250L bass med 15"

[Zerostat]

Det er vel smart å velge en kasse som en kan sette et hornsystem oppå! Da for et senere valg.

Har du noen eksempler på velykkede kasser?

 

[Zerostat]

husk å trekke fra portvolumet når du bestemmer kassestørrelse.

---

lukkede kasser kan fremstå som tightere og mer punchy av flere grunner.

1. fordi de ikke har like mye output nedover, og derfor gir inntrykk av mer oppover.
2. fordi de ikke har like mye output nedover, og produsentene legger da inn en linkwitz transform som igjen er en boost nedover. dette igjen skaper mer harmonisk forvrengning oppover i det punchy området av midbassen. forvrengning får dem til å fremstå som mer punchy enn de er mao.
3. fordi de ikke har like mye output nedover, og derfor vil de heller ikke skape like store romproblemer i området 30-50 hz som maskerer ut tightness og punch. et veldig vanlig problemområde i gjennomsnittlige norske rom.
4. fordi mange portede subber bruker billige jallaelementer med lang slaglengde og dårlig induktansekontroll og portes de for høyt uten skikkelig høypass, så vil elementet svinge mye under tuning, pga endring i induktanse, så vil de fungere som et midlertidig lavpassfilter som filtrerer ut snertet i punchet og får lyden til å høres mer buldrete ut.

det finnes flere grunner og plassering er også essensielt fordi man fort får kansellering midt i området 70-200 hz. disse må man unngå. pass også opp for floor bounce, kanskje element under portene kan lønne seg ved lav tuning, fordi elementet skal helt opp til 300 hz som du sier. da vil du ha elementet tett mot gulvet, og kanskje porten(e) over elementet, men nærme elementet så de kobler akustisk.

bygger du portet med 2216nd og sørger for å utbedre eventuelle romrelaterte peaker og dipper som maskerer ut frekvenser høyere opp, så vil du få punchy tight lyd. dette gjelder generelt.

Finnes det ferdige basshøyttalere som baserer seg på denne tankemodellen?

 

[Zerostat]

Er det noe som har erfaringer med denne kassetypen?

 

[JoHoo]

Et vellykket kabinett trenger ikke være komplisert. Riktig dimensjon og port i forhold til element og ønsket respons nedover og god avstivning.
Se etter en estetisk løsning du kan leve med.

 

[Zerostat]

Jeg ønsker å endre element fra JBL 2216nd til JBL 2226H. Dette på grunn av tilgjengelighet og pris. Prosjektet skal ha på plass, men ønsker ikke at det tar helt av prismessig.

Vurderer nå å bruke ca 30mm sponplater (High density Board) og et kasse volum på ca 200l. Målene jeg ser for meg er B60xD40xH80cm med spalteport. Denne kassen vil jeg kjøpe ferdig produsert fra en møbelsnekker. Setter pris på tips til snekker.

Setter også pris på korreksjoner og anbefalinger ifm enderingene jeg har gjort til nå.

Jeg ønsker meg "rimelig" og noe avrullet output ved 25Hz med klar presentasjon mot 1kHz

 

[oen]

Her finner du en bok om høytalerbygging på norsk

 

[Zerostat]

Her finner du en bok om høytalerbygging på norsk

Flott bok! Jeg vet at det er folk her inne med nok erfaring og som sikkert kunne gi meg en enkel veiledning til et enkelt prosjekt som dette.

Kunne sikkert bare ha kjørt på, men noe forteller rmeg at det finnes nok av fallgruver. Dvs "skulle ikke ha gjort det" eller "valgt det".



www.jblpro.com/pub/manuals/enclgde.pdf

Et dokument jeg har lest litt på.

 

[Joppe]

du har for store krav til for lavt budsjett.

hør på kvålsvoll.

25-1khz er et stort område, _veldig_ stort. 2226 er ikke noe tess over 300 hz, og man kan gjerne begrense seg til 200 hz også.

hvis du er misfornøyd med høyttalerne dine helt opp til 1khz, så er det kanskje de som bør byttes ut? å lappe på dem med 15" som skal spille dypbass, midbass og nedre mellomtone er tall order så det holder.

15" er ikke optimalt helt til 1khz heller. begynner å beame pga størrelsen på membranet, og det kommer til å bli kilent å integrere med htt, ikke minst. generelt ville jeg holdt 15" under 300 hz pga dette, men det er en personlig overbevisning og ikke noe annet.

hvis du er ute etter å prøve, så kan du jo bare kjøpe noen doble jbl kinokasser. de gir seg ved 40 hz. kasser med 18", f.eks. 2242 går litt dypere, men de er enda mer begrenset oppover pga beaming.

hvis du er redd for å drite deg ut, så kanskje du skal tenke på lukket kasse siden de er enklest å bygge, og da kan du gjøre det selv og spare penger på det, så legger du de pengene i så mange og så bra elementer du kan og så bygger du det så stort du kan uten at det går utover responsen på høyttalerne som du var redd for. bygget til kalle klovn ser ut til å ha vært en formidabel suksess iflg. ham selv, men han har jo meget gode plasseringsmuligheter i det rommet også.

se på løsningen retep kjøpte av 8x12_tom, kanskje noe lignende er aktuelt for deg. da kan du bygge en og en, det er lettere å ha med å gjøre enn store tunge tårn, og du får mer frihet ifb. med plassering.

hvis du heller fokuserer på fundamentet opp mot 60-80 hz, så tror jeg du vil oppleve lyden radikalt mye bedre, spesielt hvis du får frigjort dette området for høyttalerne, sånn at de kan fokusere på alt over og kanskje legge på en liten filterpeak i 70-125 hz området. vil du ha mer punch og moro enn det du bygger og høyttalerne kan gi, så må du nesten se etter nye høyttalere med de egenskapene, eller tenke mye større på dette i kroner og størrelse, he he he.

prøver du å bygge 2x15" i bassreflex med 2226, så kommer du til å legge mye penger i snekkerarbeid, lite i elementer, du får noe som ikke er optimalt for 25 hz og heller ikke 1khz. de er egnet for midbass, 40-200 hz vil jeg si er et meget bra område for de driverne, men det vil bli kilent å integrere jo høyere i frekvens du legger deg, og skal du ha respons nedover, så er 2 stk i minste laget, samtidig som du muligens må dele dem forskjellig om du går for flere, for å unngå lobingeffekter hvis du deler høyt.

fordelen med prodrivere er at de er lettere på foten oppover, men samtidig så trenger du mange av dem nedover. det er problemet.

kjøper du 6 stk 2226 av baldrick og putter dem i små lukkede kasser på ca 50l og er moderat med delefrekvenser og spl helt i bunn, så kan det også bli veldig bra ut fra pris. en fordel er at room gainet øker nedover i frekvens hvis du ikke har stort tilsluttende volum til lytteplassen din. hvis du er heldig, så øker room gainet litt etter at kassene har begynt å ruller av, og du får hjelp av rommet.

dette er bare løse tanker og ikke ment som en fasit på hva du skal gjøre.

 

[Sven_Palvig]

Nemlig!

Har mest lyst på lukket kabinett.

Selve jobben er vel materialhåndteringen å produsere selve veggene. Så da er det vel kanskje like godt å få alt gjort på samme stedet.

baltisk bjerk er best (og dyrest). finnes i forskjellige klasser ut fra overflate, ring leverandøren og hør på kvaliteter.

så tykk og stiv som mulig (sa kjærringa). brace godt innvendig. bruk gjerne avrundede flanger i portene og på avstivinger for å unngå turbulens. dette gjøres enkelt med f.eks. en billig håndoverfres med et avrundingsstål.

bruk dempingsmateriale på veggene inni for å unngå mer høyfrekvente resonnanser.

Hold fast på det med det lukkede kabinet. Trykkammer. Det er klart den bedste løsning og harmonere med lytterummet. Et lukket kabinet går dybere ned i frekvens. Basrefleks har en kunstig hævning fra porten, hvorefter den så styrtdykker. Basrefleks kan få afbødet noget af basrefleks virkningen med en hårdvredet sok i hullet, men det er bedst at undgå reflekshullet.
Det er selvfølgelig meget vigtigt med et grundigt afstivet kabinet. Jeg forslår matrix kabinetsafstivning, som er det optimale.
Størrelsen på kabinettet er også vigtig, fordi så kan basenheden arbejde mere frit og dynamisk.

 

[Zerostat]

du har for store krav til for lavt budsjett.

Vis vedlegget 366936

hør på kvålsvoll.

25-1khz er et stort område, _veldig_ stort. 2226 er ikke noe tess over 300 hz, og man kan gjerne begrense seg til 200 hz også.

hvis du er misfornøyd med høyttalerne dine helt opp til 1khz, så er det kanskje de som bør byttes ut? å lappe på dem med 15" som skal spille dypbass, midbass og nedre mellomtone er tall order så det holder.

15" er ikke optimalt helt til 1khz heller. begynner å beame pga størrelsen på membranet, og det kommer til å bli kilent å integrere med htt, ikke minst. generelt ville jeg holdt 15" under 300 hz pga dette, men det er en personlig overbevisning og ikke noe annet.

hvis du er ute etter å prøve, så kan du jo bare kjøpe noen doble jbl kinokasser. de gir seg ved 40 hz. kasser med 18", f.eks. 2242 går litt dypere, men de er enda mer begrenset oppover pga beaming.

hvis du er redd for å drite deg ut, så kanskje du skal tenke på lukket kasse siden de er enklest å bygge, og da kan du gjøre det selv og spare penger på det, så legger du de pengene i så mange og så bra elementer du kan og så bygger du det så stort du kan uten at det går utover responsen på høyttalerne som du var redd for. bygget til kalle klovn ser ut til å ha vært en formidabel suksess iflg. ham selv, men han har jo meget gode plasseringsmuligheter i det rommet også.

se på løsningen retep kjøpte av 8x12_tom, kanskje noe lignende er aktuelt for deg. da kan du bygge en og en, det er lettere å ha med å gjøre enn store tunge tårn, og du får mer frihet ifb. med plassering.

hvis du heller fokuserer på fundamentet opp mot 60-80 hz, så tror jeg du vil oppleve lyden radikalt mye bedre, spesielt hvis du får frigjort dette området for høyttalerne, sånn at de kan fokusere på alt over og kanskje legge på en liten filterpeak i 70-125 hz området. vil du ha mer punch og moro enn det du bygger og høyttalerne kan gi, så må du nesten se etter nye høyttalere med de egenskapene, eller tenke mye større på dette i kroner og størrelse, he he he.

prøver du å bygge 2x15" i bassreflex med 2226, så kommer du til å legge mye penger i snekkerarbeid, lite i elementer, du får noe som ikke er optimalt for 25 hz og heller ikke 1khz. de er egnet for midbass, 40-200 hz vil jeg si er et meget bra område for de driverne, men det vil bli kilent å integrere jo høyere i frekvens du legger deg, og skal du ha respons nedover, så er 2 stk i minste laget, samtidig som du muligens må dele dem forskjellig om du går for flere, for å unngå lobingeffekter hvis du deler høyt.

fordelen med prodrivere er at de er lettere på foten oppover, men samtidig så trenger du mange av dem nedover. det er problemet.

kjøper du 6 stk 2226 av baldrick og putter dem i små lukkede kasser på ca 50l og er moderat med delefrekvenser og spl helt i bunn, så kan det også bli veldig bra ut fra pris. en fordel er at room gainet øker nedover i frekvens hvis du ikke har stort tilsluttende volum til lytteplassen din. hvis du er heldig, så øker room gainet litt etter at kassene har begynt å ruller av, og du får hjelp av rommet.

dette er bare løse tanker og ikke ment som en fasit på hva du skal gjøre.

Takk for flott innspill igjen. Som du sikkret skjønner, ønker jeg å teste ut nye basser til mine Imagic 2.0 uten å gå helt bananas med antalle elementer og størrelse. Jeg har i dag et par AP Rhea2 som skal spille greit med Imagic. Jeg ønsker allikevel mer kobling mot mine imagic i midbassen. Tipper at jeg egentlig trenger en 40-200 hz løsning. Har en heving i 50Hz-området i rommet mitt.

 

[Zerostat]

Nemlig!

Har mest lyst på lukket kabinett.

Selve jobben er vel materialhåndteringen å produsere selve veggene. Så da er det vel kanskje like godt å få alt gjort på samme stedet.

baltisk bjerk er best (og dyrest). finnes i forskjellige klasser ut fra overflate, ring leverandøren og hør på kvaliteter.

så tykk og stiv som mulig (sa kjærringa). brace godt innvendig. bruk gjerne avrundede flanger i portene og på avstivinger for å unngå turbulens. dette gjøres enkelt med f.eks. en billig håndoverfres med et avrundingsstål.

bruk dempingsmateriale på veggene inni for å unngå mer høyfrekvente resonnanser.

Hold fast på det med det lukkede kabinet. Trykkammer. Det er klart den bedste løsning og harmonere med lytterummet. Et lukket kabinet går dybere ned i frekvens. Basrefleks har en kunstig hævning fra porten, hvorefter den så styrtdykker. Basrefleks kan få afbødet noget af basrefleks virkningen med en hårdvredet sok i hullet, men det er bedst at undgå reflekshullet.
Det er selvfølgelig meget vigtigt med et grundigt afstivet kabinet. Jeg forslår matrix kabinetsafstivning, som er det optimale.
Størrelsen på kabinettet er også vigtig, fordi så kan basenheden arbejde mere frit og dynamisk.

Vis vedlegget 366947

Du sier at størrelsen betyr en del. Hva mener du at størrelsen skal være til et 15 element ala JBL2226 ?

 

[Joppe]

Takk for flott innspill igjen. Som du sikkret skjønner, ønker jeg å teste ut nye basser til mine Imagic 2.0 uten å gå helt bananas med antalle elementer og størrelse. Jeg har i dag et par AP Rhea2 som skal spille greit med Imagic. Jeg ønsker allikevel mer kobling mot mine imagic i midbassen. Tipper at jeg egentlig trenger en 40-200 hz løsning. Har en heving i 50Hz-området i rommet mitt.

har du måleutstyr? har du sjekket at ikke du har en massiv suckout i midbassen pga plasseringen til imagic 2.0?

har du høypassfilter på høyttalerne, når rhea ii er med i dansen, eller spiller høyttalerne så langt ned de kan?

 

[Zerostat]

Lar Imagic spille så langt dem kan nedover. Imagic er den beste ht'en jeg har hatt. Kommer ikke til å bytte dem ut. Det er en bryter bak som kan skjære litt fortere av. Her er hva konstruktøren skriver om denne bryteren:
"Ved filteret koplet inn, oppnås en avskjæring nedad på 24dB/oct (på den akustiske siden) noe som kan være ønskelig med tanke på en symmetrisk avskjæring i forhold til subwoofere med tilsvarende avskjæring."

Ellers har jeg målt litt med noe xtz greier. Vanskelig å få noe helt klart for meg. Jeg innbiller meg at subbene kan '"mudde" opp overgangen. Deler subbene på 100hz. I tillegg føler jeg at jeg trenger kjappere og mer kontant bass.

 

[Joppe]

kikket litt på spesifikasjonene til høyttalerne, og de ruller tydeligvis av med 12db per oktav rundt 80 hz (siden de er lukket), så bruker man det passive (høypass)filteret for å senke ytterligere 12db per oktav så det totalt blir 24db/oct. om du skal ha bryteren på eller av, kommer ann på hvordan du lavpasser subbene, altså om de kommer inn med 12db per oktav eller 24db per oktav. dette står sikkert i brukermanualen til subbene dine. mulig det er justerbart. det kalles et low pass filter.

du har jo veldig flott utstyr, subbene gjør nok glimrende jobb, men først litt for langt nede, og høyttalerne suveren jobb, men litt for høyt oppe og så kommer det subjektive inn, og det er at du savner skyvet midt i mellom. skjønner problemstillingen med "treg bass", det har nok litt med å gjøre at subbene dine er dypbassdrivere, ikke midbassdrivere, i tillegg til at jeg tipper imagic 2.0 er fulle av snert, selv om jeg ikke har hørt dem. ser problemstillingen din, ja.

jeg tror du er inne på noe lurt ved å se etter prodrivere med "snap" for å gi mer kapasitet mellom cirka 70-125 hz. dette er et område som faktisk kan fylles av 12" helt fint også, så det må ikke være 15".

for dette området, så er en veldig spennende driver, denne Overview (står at det er subwoofer, men i hifisammenheng er ikke 40 hz mye "sub").

legg merke til pdf'en også, med anbefalt portvolum og det hele. http://www.bmsspeakers.com/fileadmi...ymium/bms_15n630_2011-04_neodymium_woofer.pdf

de er ikke gratis, men de er i alle fall mer tilgjengelig enn 2216nd.

skummelt å anbefale noe, i tilfellet du ikke blir fornøyd, så beslutninger og ansvar får du ta selv. det er et kilent område å integrere ting i, men hvis det kun er hurtighet det står på, og du vet at ikke stereoperspektivet faller sammen, så ville jeg satt pengene på en flott prodriver, så kan eventuelt subbene dine få komme inn lenger ned for å fylle på i bunnen under 40-50 evt. da blir det fort mye krimskrams, så en annen løsning hadde vært å bruke mange prodrivere i lukket for å få enda mer nedover, uten å få flere delinger.

et all out system hadde jo vært dual bass array, der kan du jo lese litt i tråden trøkk uten trykk. men det koster fort endel. tytte71 har ledet det prosjektet der, og de bruker acoustic elegance td18h+ drivere, altså 18" prodrivere i lukkede kasser. 8 stk foran og 8 stk bak i rommet. de bak skal kansellere ut lyden fra de foran, resultatet er gjevn bassrespons gjennom hele rommet.

å investere i en umik-1 og laste ned rew for å få gjort akustiske målinger er sikkert ikke dumt det heller. kanskje du kan skvise enda mer ytelse ut av det du har. koster deg cirka 1000-lappen.

alt får skje på eget ansvar, det kan bli en hårete integrasjonsprosess hvis du ikke har målt før, men er du villig til å ta på deg labfrakk, så mener jeg det er fullt overkommelig.

 

[Zerostat]

kikket litt på spesifikasjonene til høyttalerne, og de ruller tydeligvis av med 12db per oktav rundt 80 hz (siden de er lukket), så bruker man det passive (høypass)filteret for å senke ytterligere 12db per oktav så det totalt blir 24db/oct. om du skal ha bryteren på eller av, kommer ann på hvordan du lavpasser subbene, altså om de kommer inn med 12db per oktav eller 24db per oktav. dette står sikkert i brukermanualen til subbene dine. mulig det er justerbart. det kalles et low pass filter.

du har jo veldig flott utstyr, subbene gjør nok glimrende jobb, men først litt for langt nede, og høyttalerne suveren jobb, men litt for høyt oppe og så kommer det subjektive inn, og det er at du savner skyvet midt i mellom. skjønner problemstillingen med "treg bass", det har nok litt med å gjøre at subbene dine er dypbassdrivere, ikke midbassdrivere, i tillegg til at jeg tipper imagic 2.0 er fulle av snert, selv om jeg ikke har hørt dem. ser problemstillingen din, ja.

jeg tror du er inne på noe lurt ved å se etter prodrivere med "snap" for å gi mer kapasitet mellom cirka 70-125 hz. dette er et område som faktisk kan fylles av 12" helt fint også, så det må ikke være 15".

for dette området, så er en veldig spennende driver, denne Overview (står at det er subwoofer, men i hifisammenheng er ikke 40 hz mye "sub").

legg merke til pdf'en også, med anbefalt portvolum og det hele. http://www.bmsspeakers.com/fileadmi...ymium/bms_15n630_2011-04_neodymium_woofer.pdf

de er ikke gratis, men de er i alle fall mer tilgjengelig enn 2216nd.

skummelt å anbefale noe, i tilfellet du ikke blir fornøyd, så beslutninger og ansvar får du ta selv. det er et kilent område å integrere ting i, men hvis det kun er hurtighet det står på, og du vet at ikke stereoperspektivet faller sammen, så ville jeg satt pengene på en flott prodriver, så kan eventuelt subbene dine få komme inn lenger ned for å fylle på i bunnen under 40-50 evt. da blir det fort mye krimskrams, så en annen løsning hadde vært å bruke mange prodrivere i lukket for å få enda mer nedover, uten å få flere delinger.

et all out system hadde jo vært dual bass array, der kan du jo lese litt i tråden trøkk uten trykk. men det koster fort endel. tytte71 har ledet det prosjektet der, og de bruker acoustic elegance td18h+ drivere, altså 18" prodrivere i lukkede kasser. 8 stk foran og 8 stk bak i rommet. de bak skal kansellere ut lyden fra de foran, resultatet er gjevn bassrespons gjennom hele rommet.

å investere i en umik-1 og laste ned rew for å få gjort akustiske målinger er sikkert ikke dumt det heller. kanskje du kan skvise enda mer ytelse ut av det du har. koster deg cirka 1000-lappen.

alt får skje på eget ansvar, det kan bli en hårete integrasjonsprosess hvis du ikke har målt før, men er du villig til å ta på deg labfrakk, så mener jeg det er fullt overkommelig.

Takk for at du har tatt deg tid til å svare så inngående.

Setter meg inn i dette!

 

[Fenalaar]

Er det noe som har erfaringer med denne kassetypen?

Vis vedlegget 366880

Brettinga på den er litt suspekt.

Den går fra smal, vider seg ut, brettes, vider seg mere ut, før den ender i en kort, smal stubb av en port..

Hvis du isteden lager den horisontale deleplaten lengre, og lar den vertikale avdelingen vippe forover, så blir det bedre.

Leonhard Audio har et freeware simuleringsprogram om dekker transmisjonslinjer (og horn).

Johan-Kr

 

[BA]

Har du kontroll på fasen? Min erfaring er at om ikke fasen I delfrekvensen stemmer så blir det ikke bra samme hvor mange og dyre elementer du bruker. Det blir en mer eller mindre utfasing ved delfrekvensen hvor lydtrykket forsvinner. Deler man typisk rundt 100 Hz forsvinner trykket og snerten mens dypbassen kan være bra. Typisk blir man I første omgang imponert over dypbass. Så oppdager man at godfot bassen er faktisk dårligere enn uten sub og man ender opp med å slå av subben med konklusjon at dette var en dårlig sub. Muligens litt ufortjent. Prøv I hvertfall dette før du legger subben tilsalgs. Gjelder også for diy -ere som allerede kikker etter bedre dyrere elementer og har nye kassser på tengnebrettet.
En enkel måte å få kontroll på fasen er å laste ned en tonegenerator feks onlinetonegenerator.com på pc. Pc tilkobles annlegget. Last ned en db måler på mobilen. Sett mobilen I lytteposisjon og så du ser tallene.Still inn tonegeneratoren ca på delfrekvensen. Målet er å få høyest db måling. Da er spiller det I fase. Juster fasen på subben med det verktøy du har tilgjengelig I små step samme vei helt til db målingen endrer seg opp eller med. Går den nedover er du på feil vei. Verktøy kan være å flytte subben I små step ca 20 cm eller skru på fasejusteringen på subben eller om du har dsp med fasejustering. Etterpå justerer du litt opp og ned på tonegeneratoren så du kan sille inn nivået på subben. Her kommer smak og behag inn selvfølgelig. Tålmodighet og kanskje en notatblokk er bra.

 

[Joppe]

Har du kontroll på fasen? Min erfaring er at om ikke fasen I delfrekvensen stemmer så blir det ikke bra samme hvor mange og dyre elementer du bruker. Det blir en mer eller mindre utfasing ved delfrekvensen hvor lydtrykket forsvinner. Deler man typisk rundt 100 Hz forsvinner trykket og snerten mens dypbassen kan være bra. Typisk blir man I første omgang imponert over dypbass. Så oppdager man at godfot bassen er faktisk dårligere enn uten sub og man ender opp med å slå av subben med konklusjon at dette var en dårlig sub. Muligens litt ufortjent. Prøv I hvertfall dette før du legger subben tilsalgs. Gjelder også for diy -ere som allerede kikker etter bedre dyrere elementer og har nye kassser på tengnebrettet.
En enkel måte å få kontroll på fasen er å laste ned en tonegenerator feks onlinetonegenerator.com på pc. Pc tilkobles annlegget. Last ned en db måler på mobilen. Sett mobilen I lytteposisjon og så du ser tallene.Still inn tonegeneratoren ca på delfrekvensen. Målet er å få høyest db måling. Da er spiller det I fase. Juster fasen på subben med det verktøy du har tilgjengelig I små step samme vei helt til db målingen endrer seg opp eller med. Går den nedover er du på feil vei. Verktøy kan være å flytte subben I små step ca 20 cm eller skru på fasejusteringen på subben eller om du har dsp med fasejustering. Etterpå justerer du litt opp og ned på tonegeneratoren så du kan sille inn nivået på subben. Her kommer smak og behag inn selvfølgelig. Tålmodighet og kanskje en notatblokk er bra.

enig i dette, burde helt klart prøves.

hvis du kan stille steilheten på lavpassfilteret (low pass filter) på subben, (1) prøv 12db/oct og ha bryteren på høyttalerne av, så begge to er 12db/oct. prøv også (2) 24db/oct på subben og ha bryteren på, på høyttalerne så begge to er 24db/oct.

siden høyttalerne ruller naturlig av ved 70-80 hz, så er det der jeg ville integrert subben for å unngå minst mulig overlapp.

du må gjenta prosessen etter valg av steilhet på filterne, siden steilheten påvirker fasen. jeg tror personlig at 24db/oct blir å foretrekke, så jeg hadde begynt der.

gjentar prosessen som BA foreslår på en litt mer punktlig måte, spill av 80 hz og juster fasen til du får maksimal spl-support.

det kan være lurt å se hvordan høyttalerne interagerer, så

1. spill av delefrekvensen med 1 høyttaler, noter spl

2. spill av delefrekvensen med begge høyttalere samtidig, noter spl. hvis den er lavere nå, enn med 1, så kansellerer høyttalerne ut hverandre, prøv å flytt litt på den ene, så to spiller høyere enn én. (hvis du kan forsinke høyttalerne, så forsinker du den som står nærmest, hvis ikke må du fysisk flytte på dem, men det trenger ikke være så mye du må flytte på ting for at fasen skal treffe). minimale justeringer.

3. introduser sub nummer 1, og juster fasen (eller delay) på denne inntil lydnivået er maksimalt sammen med begge htt.

4. gjenta med sub nummer 2 (nå spiller htt 1 & 2 og sub 1), så alle sammen skal gi maksimalt med output i xo.

dette er en noe dirty måte å gjøre det på, i utgangspunktet er det beste å ha en mikrofon med mulighet for timingreferanse (det har ikke umik), sånn at du kan se fasen og hvordan det summerer, for man kan summere i fasen, men være off i timing, men man treffer rimelig godt med denne metoden.

 

[Sven_Palvig]

Nemlig!

Har mest lyst på lukket kabinett.

Selve jobben er vel materialhåndteringen å produsere selve veggene. Så da er det vel kanskje like godt å få alt gjort på samme stedet.

baltisk bjerk er best (og dyrest). finnes i forskjellige klasser ut fra overflate, ring leverandøren og hør på kvaliteter.

så tykk og stiv som mulig (sa kjærringa). brace godt innvendig. bruk gjerne avrundede flanger i portene og på avstivinger for å unngå turbulens. dette gjøres enkelt med f.eks. en billig håndoverfres med et avrundingsstål.

bruk dempingsmateriale på veggene inni for å unngå mer høyfrekvente resonnanser.

Hold fast på det med det lukkede kabinet. Trykkammer. Det er klart den bedste løsning og harmonere med lytterummet. Et lukket kabinet går dybere ned i frekvens. Basrefleks har en kunstig hævning fra porten, hvorefter den så styrtdykker. Basrefleks kan få afbødet noget af basrefleks virkningen med en hårdvredet sok i hullet, men det er bedst at undgå reflekshullet.
Det er selvfølgelig meget vigtigt med et grundigt afstivet kabinet. Jeg forslår matrix kabinetsafstivning, som er det optimale.
Størrelsen på kabinettet er også vigtig, fordi så kan basenheden arbejde mere frit og dynamisk.

Vis vedlegget 366947

Du sier at størrelsen betyr en del. Hva mener du at størrelsen skal være til et 15 element ala JBL2226 ?

Jeg kender ikke JBL 2226.

Hvis jeg skulle have en ekstra subwoofer? Jeg har en 18 tommer i et 324 liters lukket kabinet. Trykkammer. Matrix afstivet. Skulle den have hjælp af en ekstra, ville jeg.... bruge en 15 tommer Monacor i et 250 liter lukket kabinet matrix afstivet.

Min 18 tommer den klarer det så godt, at det ikke virker til at være nødvendigt.

Enheden jeg ville vælge ville være Monacor 15 tommer.

https://www.monacor.dk/produkter/15-2/vnr/103260/

Men jeg ville ikke bygge selv. Modifix bygger for mig og andre. Som vi siger på dansk, "Livet er for kort til sur rødvin".

Monacor 15 tommer. SPH-380TC
Bemærk hvor nemt luften kan komme frem og tilbage.

 

[Zerostat]

Hold fast på det med det lukkede kabinet. Trykkammer. Det er klart den bedste løsning og harmonere med lytterummet. Et lukket kabinet går dybere ned i frekvens. Basrefleks har en kunstig hævning fra porten, hvorefter den så styrtdykker. Basrefleks kan få afbødet noget af basrefleks virkningen med en hårdvredet sok i hullet, men det er bedst at undgå reflekshullet.
Det er selvfølgelig meget vigtigt med et grundigt afstivet kabinet. Jeg forslår matrix kabinetsafstivning, som er det optimale.
Størrelsen på kabinettet er også vigtig, fordi så kan basenheden arbejde mere frit og dynamisk.

Vis vedlegget 366947

Du sier at størrelsen betyr en del. Hva mener du at størrelsen skal være til et 15 element ala JBL2226 ?

Jeg kender ikke JBL 2226.

Hvis jeg skulle have en ekstra subwoofer? Jeg har en 18 tommer i et 324 liters lukket kabinet. Trykkammer. Matrix afstivet. Skulle den have hjælp af en ekstra, ville jeg.... bruge en 15 tommer Monacor i et 250 liter lukket kabinet matrix afstivet.

Min 18 tommer den klarer det så godt, at det ikke virker til at være nødvendigt.

Enheden jeg ville vælge ville være Monacor 15 tommer.

https://www.monacor.dk/produkter/15-2/vnr/103260/

Men jeg ville ikke bygge selv. Modifix bygger for mig og andre. Som vi siger på dansk, "Livet er for kort til sur rødvin".

Vis vedlegget 367138

Monacor 15 tommer. SPH-380TC
Bemærk hvor nemt luften kan komme frem og tilbage.

Hvem er Modifix?
Spiller forholdet mellom dimmensjonene mye i et 250L kabinett?

 

[Zerostat]

Har du kontroll på fasen? Min erfaring er at om ikke fasen I delfrekvensen stemmer så blir det ikke bra samme hvor mange og dyre elementer du bruker. Det blir en mer eller mindre utfasing ved delfrekvensen hvor lydtrykket forsvinner. Deler man typisk rundt 100 Hz forsvinner trykket og snerten mens dypbassen kan være bra. Typisk blir man I første omgang imponert over dypbass. Så oppdager man at godfot bassen er faktisk dårligere enn uten sub og man ender opp med å slå av subben med konklusjon at dette var en dårlig sub. Muligens litt ufortjent. Prøv I hvertfall dette før du legger subben tilsalgs. Gjelder også for diy -ere som allerede kikker etter bedre dyrere elementer og har nye kassser på tengnebrettet.
En enkel måte å få kontroll på fasen er å laste ned en tonegenerator feks onlinetonegenerator.com på pc. Pc tilkobles annlegget. Last ned en db måler på mobilen. Sett mobilen I lytteposisjon og så du ser tallene.Still inn tonegeneratoren ca på delfrekvensen. Målet er å få høyest db måling. Da er spiller det I fase. Juster fasen på subben med det verktøy du har tilgjengelig I små step samme vei helt til db målingen endrer seg opp eller med. Går den nedover er du på feil vei. Verktøy kan være å flytte subben I små step ca 20 cm eller skru på fasejusteringen på subben eller om du har dsp med fasejustering. Etterpå justerer du litt opp og ned på tonegeneratoren så du kan sille inn nivået på subben. Her kommer smak og behag inn selvfølgelig. Tålmodighet og kanskje en notatblokk er bra.

enig i dette, burde helt klart prøves.

hvis du kan stille steilheten på lavpassfilteret (low pass filter) på subben, (1) prøv 12db/oct og ha bryteren på høyttalerne av, så begge to er 12db/oct. prøv også (2) 24db/oct på subben og ha bryteren på, på høyttalerne så begge to er 24db/oct.

siden høyttalerne ruller naturlig av ved 70-80 hz, så er det der jeg ville integrert subben for å unngå minst mulig overlapp.

du må gjenta prosessen etter valg av steilhet på filterne, siden steilheten påvirker fasen. jeg tror personlig at 24db/oct blir å foretrekke, så jeg hadde begynt der.

gjentar prosessen som BA foreslår på en litt mer punktlig måte, spill av 80 hz og juster fasen til du får maksimal spl-support.

det kan være lurt å se hvordan høyttalerne interagerer, så

1. spill av delefrekvensen med 1 høyttaler, noter spl

2. spill av delefrekvensen med begge høyttalere samtidig, noter spl. hvis den er lavere nå, enn med 1, så kansellerer høyttalerne ut hverandre, prøv å flytt litt på den ene, så to spiller høyere enn én. (hvis du kan forsinke høyttalerne, så forsinker du den som står nærmest, hvis ikke må du fysisk flytte på dem, men det trenger ikke være så mye du må flytte på ting for at fasen skal treffe). minimale justeringer.

3. introduser sub nummer 1, og juster fasen (eller delay) på denne inntil lydnivået er maksimalt sammen med begge htt.

4. gjenta med sub nummer 2 (nå spiller htt 1 & 2 og sub 1), så alle sammen skal gi maksimalt med output i xo.

dette er en noe dirty måte å gjøre det på, i utgangspunktet er det beste å ha en mikrofon med mulighet for timingreferanse (det har ikke umik), sånn at du kan se fasen og hvordan det summerer, for man kan summere i fasen, men være off i timing, men man treffer rimelig godt med denne metoden.

Dere er inne på noe vestentlig.
Har testet mye bare ved å lytte til 5Hz step mellom 20 og 100Hz. Syns bare å flytte rundt på nivåforskjellene.

Subbene har ikke kontunuerlig faseregulering. Har "0 - 90 - 180 -270"
Kan heler ikke velge avskjæringsbratthet. Vet ikke sikkert på hva dem har.

 

[Sven_Palvig]

Ja jeg tror jo, at alle kender Modifix. Modifix hedder Jens Gregersen og bygger højttalere. Han byggede først min subwoofer. Den er fremragende.

Billedet forestiller min dengang kommende subwoofer under opbyggelse af Matrix afstivningen. Der er altså kræfter i en subwoofer.

Her er et link til den subwoofer tråd The Rock Bottom:

http://www.hifisentralen.no/forumet/diy-og-utvikling-ha-yttalere-forsterkere-etc/71249-rock-bottom.html

Da resultatet var fremragende skulle Modifix også bygge mine fronter.

Til mine front højttalere:

http://www.hifisentralen.no/forumet...rsterkere-etc/71205-mit-ha-jtalerprojekt.html

Derefter kom turen til mine 4 stk. surround højttalere.

Til mine surround højttalere:

http://www.hifisentralen.no/forumet/diy-og-utvikling-ha-yttalere-forsterkere-etc/80548-mit-surround-ha-jttaler-projekt.html

Og nu bygges der på Dolby Atmos højttalere. Selvfølgelig på en speciel måde. Senere kommer der et projekt center højttaler.

 

[Joppe]

Dere er inne på noe vestentlig.
Har testet mye bare ved å lytte til 5Hz step mellom 20 og 100Hz. Syns bare å flytte rundt på nivåforskjellene.

Subbene har ikke kontunuerlig faseregulering. Har "0 - 90 - 180 -270"
Kan heler ikke velge avskjæringsbratthet. Vet ikke sikkert på hva dem har.

dette får BA få den hele og fulle æren for, prøvde bare å utdype metoden hvis noe ikke var klart.

kikket i bruksannvisningen til ap rhea ii, det sto ikke der heller, men for å finne det ut kan du gjøre to nærfeltsmålinger med spl-meteret på smarttelefonen din.

1. sett delefrekvensen til 125 hz, siden det er maksimum og roomgain ikke er et problem her. bruk tonegenerator ved 125 hz og mål f.eks. 80 db i nærfelt, f.eks. 30 cm unna en av subbene. (kun subben skal lage lyd).

2. sett tonegeneratoren til 250 hz (en oktav opp), mål igjen. hvis du får rundt 68db, så er det 12db/oct slope, er det 56db, så er det 24db/oct.

da har du i alle fall klart for deg hvem av dem det er, og vet hvilken posisjon switchen bakpå htt skal stå til.

---

finn ut dette først, og så setter du switchen på høyttalerne riktig ift. avrulling på subbene, så går du gjennom metoden som ble ramset opp tidligere.

siden du ikke har kontinuerlig fasejustering / delay, så prøver du bare alle faseinnstillingene til du får maksimal spl ved delefrekvensen. jeg hadde valgt 80 hz, siden htt ruller av der.

når du har maksimal spl, så kjører du pinknoise i høyttalerne og måler nivået og noterer det ned, så gjør du det samme på subbene (begge to samtidig), så justerer du gain med 1 db på hver av dem inntil du har likt nivå.

---

fallgruber; de fleste rom har peaker i området 30-50 hz. når du justerer gainet på subbene med pinknoise, så vil denne peaken trumfe gjennom og gjøre at du senker nivået på subbene såpass mye at det kun er denne gainpeaken som er på nivå med resten. dette er en av grunnene til at måleutstyr kan være essensielt, da ser du hvordan spl er for enhver frekvens.

en måte å finne peak på er å kjøre et langt lineært sveip fra f.eks. 30 til 125 hz på subbene hver for seg og samlet. hør når det plutselig blir høyt nivå og se hvilken frekvens tonegeneratoren er på når dette skjer. rew (som er gratis) har en ypperlig tonegenerator som kan brukes til dette. man kan også bruke smarttelefonen og db-app som BA nevnte for å sjekke etter peaker og dipper med sagte lineære sveip, men en mikrofon og frekvensmåling er selvsagt mye bedre, siden det er fort gjort å se hvorda ting matcher i nivå.

hvis du ender opp med å matche peaken i nivå med htt, så får du dårlig bass-support for hele resten av området, kun mye ompfh akkurat der peaken er.

peaken kan du kanskje dra ned vha "roomgain" funksjonen på subben(?) det går ikke klart frem hva denne funksjonen er til, bare at den kan justeres mellom 0 og 5 for inntil 70 hz. du nevnte 50 hz i en bisetning tidligere, hvis det er der peaken din ligger og room gain funksjonen kan dra den ned, så hadde jeg gjort det, men det har du sikkert gjort allerede.

så;

1. finn ut om det er 12 eller 24db/oct
2. sett switch på htt riktig
3. finn ut hvor du har en stor peak i bassresponsen, dra den ned med roomgain-funksjonen hvis mulig.
4. velg delefrekvens, f.eks. 80 hz,
5. kjør metode for maksimal spl-support i xo-punktet som nevnt tidligere
6. nivåjuster subbene

skulle nesten hatt en dsp mellom preamp og subbene, sånn at du kunne korrigere bassresponsen mer finmasket. hvis du har masse output rundt 50 hz, så kan dette fort maskere ut snert.

 

[Zerostat]

Dere er inne på noe vestentlig.
Har testet mye bare ved å lytte til 5Hz step mellom 20 og 100Hz. Syns bare å flytte rundt på nivåforskjellene.

Subbene har ikke kontunuerlig faseregulering. Har "0 - 90 - 180 -270"
Kan heler ikke velge avskjæringsbratthet. Vet ikke sikkert på hva dem har.

dette får BA få den hele og fulle æren for, prøvde bare å utdype metoden hvis noe ikke var klart.

kikket i bruksannvisningen til ap rhea ii, det sto ikke der heller, men for å finne det ut kan du gjøre to nærfeltsmålinger med spl-meteret på smarttelefonen din.

1. sett delefrekvensen til 125 hz, siden det er maksimum og roomgain ikke er et problem her. bruk tonegenerator ved 125 hz og mål f.eks. 80 db i nærfelt, f.eks. 30 cm unna en av subbene. (kun subben skal lage lyd).

2. sett tonegeneratoren til 250 hz (en oktav opp), mål igjen. hvis du får rundt 68db, så er det 12db/oct slope, er det 56db, så er det 24db/oct.

da har du i alle fall klart for deg hvem av dem det er, og vet hvilken posisjon switchen bakpå htt skal stå til.

---

finn ut dette først, og så setter du switchen på høyttalerne riktig ift. avrulling på subbene, så går du gjennom metoden som ble ramset opp tidligere.

siden du ikke har kontinuerlig fasejustering / delay, så prøver du bare alle faseinnstillingene til du får maksimal spl ved delefrekvensen. jeg hadde valgt 80 hz, siden htt ruller av der.

når du har maksimal spl, så kjører du pinknoise i høyttalerne og måler nivået og noterer det ned, så gjør du det samme på subbene (begge to samtidig), så justerer du gain med 1 db på hver av dem inntil du har likt nivå.

---

fallgruber; de fleste rom har peaker i området 30-50 hz. når du justerer gainet på subbene med pinknoise, så vil denne peaken trumfe gjennom og gjøre at du senker nivået på subbene såpass mye at det kun er denne gainpeaken som er på nivå med resten. dette er en av grunnene til at måleutstyr kan være essensielt, da ser du hvordan spl er for enhver frekvens.

en måte å finne peak på er å kjøre et langt lineært sveip fra f.eks. 30 til 125 hz på subbene hver for seg og samlet. hør når det plutselig blir høyt nivå og se hvilken frekvens tonegeneratoren er på når dette skjer. rew (som er gratis) har en ypperlig tonegenerator som kan brukes til dette. man kan også bruke smarttelefonen og db-app som BA nevnte for å sjekke etter peaker og dipper med sagte lineære sveip, men en mikrofon og frekvensmåling er selvsagt mye bedre, siden det er fort gjort å se hvorda ting matcher i nivå.

hvis du ender opp med å matche peaken i nivå med htt, så får du dårlig bass-support for hele resten av området, kun mye ompfh akkurat der peaken er.

peaken kan du kanskje dra ned vha "roomgain" funksjonen på subben(?) det går ikke klart frem hva denne funksjonen er til, bare at den kan justeres mellom 0 og 5 for inntil 70 hz. du nevnte 50 hz i en bisetning tidligere, hvis det er der peaken din ligger og room gain funksjonen kan dra den ned, så hadde jeg gjort det, men det har du sikkert gjort allerede.

så;

1. finn ut om det er 12 eller 24db/oct
2. sett switch på htt riktig
3. finn ut hvor du har en stor peak i bassresponsen, dra den ned med roomgain-funksjonen hvis mulig.
4. velg delefrekvens, f.eks. 80 hz,
5. kjør metode for maksimal spl-support i xo-punktet som nevnt tidligere
6. nivåjuster subbene

skulle nesten hatt en dsp mellom preamp og subbene, sånn at du kunne korrigere bassresponsen mer finmasket. hvis du har masse output rundt 50 hz, så kan dette fort maskere ut snert.

Mange takk igjen! Jeg skal ta meg tid til alt dette.

Satt subbene nærmere bakveggen og fikk et totalt annet lydbilde. Det berørte mellomtonen betraktelig. Faktisk er dette i retning av hvordan jeg vil ha det. Jeg har alltid trodd at subbene måtte stå litt ut fra veggen for å få mindre problemer med "booming". Dette stemte ikke.

 

[BA]

Satt subbene nærmere bakveggen og fikk et totalt annet lydbilde. Det berørte mellomtonen betraktelig. Faktisk er dette i retning av hvordan jeg vil ha det. Jeg har alltid trodd at subbene måtte stå litt ut fra veggen for å få mindre problemer med "booming". Dette stemte ikke.[/QUOTE]


Dette er det Mr. Lyngdorf prediker. Få mest mulig hjelp av bakvegg og sidevegg ved å plassere bassene inntil bakvegg, helst i hjørne med elementet så lavt mot gulv som mulig. Del høyt - 350 - 400Hz men så MÅ du justere frekvensgangen. Typisk blir det en kraftig forsterkning særlig oppover i bassen. Stort sett ubrukelig uten eq. Lyngdorf med Room Perfekt er laget for dette med muligheter for setting av XO , dealy av frontene og autokalibrering av det hele. Forsterkningen bakvegg/hjørne gir gjør at bassene trenger å jobbe mye mindre. Jeg snekret sammen et par altfor små tette kasser til 10" elemter bare for å prøve prinsippet da jeg har noen Lyngdorfer. Jeg ble litt sjokkskadet over resultatet - det trykket og gikk dypt uten at elementene stresset! Absolutt noe å forske mer på.
Ser det er nevnt JBL 2226. Dette er gøy men det er ikke et sub-element. Spiller på de i standard JBL PA kasser - ca 140 L og horn 1 KHz deling- med litt eq og masse watt ( gjerne KW!! )spiller de - synes jeg - godt med et voldsomt trykk med til ca 30 Hz. Her slipper man i hverfall fase problemer i bassen. De er følsomme så de funker fint med en god 50 Watter også.

 

[Zerostat]

Jeg får en "dal" mellom sub og høyttaler. 10db. Ser dette tydelig med XTZ room analyzer. Mulig dette er romrelatert. Fabler fortsatt med tanken om en basshøyttaler. Hvordan kan jeg få bekreftet hva jeg bør gjøre? Ønsker ikke mer "stæsj" av hardware i form av DSP/Delefilter/osv...

 

[Joppe]

det området der er normalt romrelatert så det holder. veldig ofte er en slik suckout et resultat av avstanden til veggen bak høyttalerne og høyttalerne, eller veggen bak sweetspot og sweetspot.

det kan også være gulvbounce og takbounce, men jeg tviler sterkt pga høyttalerkonstruksjonen du har.

det som skjer er at lyd reflekteres fra disse flatene og kommer i motsatt fase tilbake igjen, dermed blir det akustisk kortslutning og lavere eller ingen nivå.

det kan også være faseinteraksjon mellom subwoofer og høyttalere, så prøv å isoler ut hva som er årsaken.

mål bare htt, er det der fortsatt? hvis ja, så er det rommet.

prøv å flytte rundt på mikrofonen og se om det endrer seg. flytt radikalt på den og se etter endringer. hvis du har flere plasseringsmuligheter, prøv dem, hvis ikke, så er demping det eneste alternativet.

hvis det er rommet, så kan det være nødvendig med demping for å fjerne endel av energien som bouncer tilbake og kansellerer ut lyden. forhåpentligvis har du mulighet, for det vil være veldig lite annet som hjelper.

hvis du må plassere midbasser ute av av området til høyttalerne og dele så høyt, så vil det låte dårlig og stereoperspektivet vil kollapse.

så isoler årsak.
prøv målrettede tiltak.

dsp er herlige greier, men kan isolert sett ikke fjerne romrelaterte suckouts eller etterslep av frekvenser i tidsdomenet. det man gjerne gjør med dsp er gaintilpassning, deling, delay/fase og korrigeringer av _peaker_, gjerne under schrodøingerfrekvensen. mindre hardware-iboende dipper (som tidlig avrulling) kan man også fikse litt på, men hvis det er en romrelatert dip, så vil et boost gi større dip, fordi man sender mer energi inn i kanselleringen(!)

 

[Zerostat]

Her er rommet:

 

[Joppe]

veldig fin plass dette og her har du jo allerede gjort en innsats på akustikkfronten.

betinget av hva du finner i målingene du gjør med xtz så ville jeg prøvd å dempe kraftig (med innfelt [pga støv og visual impact] rockwool eller glava) bak høyttalerne hvis du ikke kan dra dem mer ut og plassering tettere inntil ødelegger for stereoperspektivet. det samme med lytteposisjon. det er veldig tricky å få til full klaff på alle parametere; holografi, stereoperspektiv, pinpointing, snert og attack, dyp bass og oppløsning over hele registeret. det er jo det vi streber etter, men noen ganger - og spesielt når rommet er gitt - så må vi gjøre noen valg. vi kan rett og slett ikke få alt. det er umulig

sjekk ut denne flotte linken som har animasjoner som viser litt av problematikken. sterkt anbefalt.

Speaker Placement 101: How to Fight Boundary Interference

dette er veldig vanlig problematikk i normale rom.

kort synopsis og isolert mtp boundary interference:

(1) plassering (av høyttalere og lytteposisjon) tett inntil flytter kanselleringen høyt opp, og jo høyere opp du flytter den, jo mindre hørbar blir den.
(2) plassering (av høyttalere og lytteposisjon) langt inntil flytter kanselleringen ned, og her kan man få muligheten til å flytte den ut av passbandet til høyttalerne eller ned i et område hvor det ikke er like hørbart.

problemet oppstår når man får det midt i et område som er viktig for attack i trommer, gitarstrenger, bunnen i stemmer og instrumenter for øvrig, og dette er veldig vanlig.

 

[Zerostat]

Flere bilder.

 

[Zerostat]

Når jeg setter en av subbene til -90grader og lar dem stå som på bildet, så "ser/høres" alt mye bedre ut. Spesielt gjelder dette den til venstre. Det spiller faktisk bra slik. Er det normalt å spille på denne måten?

 

[Zerostat]

Noe å tenke på!

Er det noen som ser bassene?

 

[Zerostat]

Jeg har testet dette før med dårlig resultat, men da med andre plasseringer av subber. Fikk korridor effekt og total utligning av bass i lytteposisjon. Har i dag plassert alt på langveggen.

Hva tror dere?

 

[Joppe]

Når jeg setter en av subbene til -90grader og lar dem stå som på bildet, så "ser/høres" alt mye bedre ut. Spesielt gjelder dette den til venstre. Det spiller faktisk bra slik. Er det normalt å spille på denne måten?

tror ikke du trenger å tenke dette ihjel. det som virker, virker det er jo en kompleks interaksjon som foregår mellom subber, høyttalere, rom og sweetspot, og hvert tilfelle er mer eller mindre unikt. bra at du har funnet noe som ser ut til å fungere bra.

jeg har forlengst forkastet alle gamle myter om plassering.

Noe å tenke på!

Er det noen som ser bassene?

Vis vedlegget 368038

en slik sittende i fanget hadde nok gitt kraftig potens, ja.

i bassen altså.

 

[Sluket]

John Kalinowsky's bakladete basshorn med 4 x 18"

 

[Vidar Øierås]

Ikke noe problem med 250-300hz og 15". Har akkurat bygd 140l BR med JBL2225. Deler på 800hz. Kanskje ikke super-nyansert men rocka og tøft.
Du bør bestemme deg for element før du avgjør kabinettstørrelse da det er en klar sammenheng.

Det er her kompetansen min stopper.

Vil svært gjerne ha dette så enkelt som mulig! Setter stor pris på hjelp til valg av element.

Er dette en kandidat:

Volt Loudspeakers | RV3863 (15″)

Vis vedlegget 365679

Dette elementet vil nok oppføre seg best i kabinett på rundt 100 liter dersom du velger en passiv løsning - altså delefilter med passive komponenter.
Har du forsterkerkraft nok, og en form for DSP eller annen type aktive filtere, kan du presse elementet til å spille godt og dypt i mindre kasser enn 100 liter.
Som passiv løsning vil du nok få en "flat" bassrespons ned mot 40Hz - i ekkofritt rom. I lytterom vil romforsterkningen hjelpe den ned mot rundt 30-35 Hz kan jeg tenke meg - avhengig av romstørrelse, romutforming og kasse- og lytteposisjon.

Vidar

 

[Zerostat]

Jeg har testet dette før med dårlig resultat, men da med andre plasseringer av subber. Fikk korridor effekt og total utligning av bass i lytteposisjon. Har i dag plassert alt på langveggen.

Hva tror dere?


Vis vedlegget 368043

Det ble et flott oppsett, men det låt ikke bra. No hope! Alt for mange romnoder. Problemene sto i kø.

Satt tilbake på langveggen.

 

[Zerostat]

Kommer ti å arbeide videre med nye bassystemer, som kan være mer hensiktsmessig med Imagic.

Jeg vil ha mer kontant bass med mindre subpreg. Allikevel dypbass nok.

Eks JBL 2226H med 170K kasser.

Trener masse konkret info om kabinettet og tilbehør.

Har lest en masse om "Reflections from Nearby Walls". Nyttig lesning. Anbefales!
http://arqen.com/acoustics-101/speaker-placement-boundary-interference/

 

[Joppe]

Kommer ti å arbeide videre med nye bassystemer, som kan være mer hensiktsmessig med Imagic.

Jeg vil ha mer kontant bass med mindre subpreg. Allikevel dypbass nok.

Eks JBL 2226H med 170K kasser.

Trener masse konkret info om kabinettet og tilbehør.

så nydelig ut det siste bildet ditt, synd det ikke spillte like herlig som det så ut. du får bygge deg noen bredere persienner som kan double som variable diffusorer ;D

du skal ikke bare klinke til med noen heftige bms-drivere da?

bms 18n862 f.eks.

det er nyyydelige drivere. ser klassisk lekre ut, tåler mye juling og er nok noe av det gjevere man kan få tak i til betalelige priser, med fire slike i lukket burde heve systemet ditt til lidderlige høyder. litt penger blir det jo, men for fire så får du forhandle litt, så kan det jo hende du får en grei pris.

 

[Zerostat]

Kommer ti å arbeide videre med nye bassystemer, som kan være mer hensiktsmessig med Imagic.

Jeg vil ha mer kontant bass med mindre subpreg. Allikevel dypbass nok.

Eks JBL 2226H med 170K kasser.

Trener masse konkret info om kabinettet og tilbehør.

så nydelig ut det siste bildet ditt, synd det ikke spillte like herlig som det så ut. du får bygge deg noen bredere persienner som kan double som variable diffusorer ;D

du skal ikke bare klinke til med noen heftige bms-drivere da?

bms 18n862 f.eks.

det er nyyydelige drivere. ser klassisk lekre ut, tåler mye juling og er nok noe av det gjevere man kan få tak i til betalelige priser, med fire slike i lukket burde heve systemet ditt til lidderlige høyder. litt penger blir det jo, men for fire så får du forhandle litt, så kan det jo hende du får en grei pris.

Skal virkelig vurdere dette. Noe kommer jeg til å sette i gang.