Carbon, hmm.. kjærringa har jo gitt opp dette rommet uansett. 55" Tven får nok klare seg for musikkbiblioteket. Har fortsatt en god del av synet i behold, og sitter bare knappe 3m unna. Men benken er fæl, enig i det.
|
Cyberkul`s hifi
- Trådstarter cyberkul
- Startdato
Diskusjonstråd Se tråd i gallerivisning
-
Takk
Det er jeg enig i, ref
https://www.hifisentralen.no/forume...ss-snekrer-lodder-og-skrur-4.html#post2552259
Edit: kanskje enda bedre å referere til denne?
https://www.hifisentralen.no/forume...ss-snekrer-lodder-og-skrur-2.html#post2545618
Har du gjort noen endringer på 2360 med tanke på demping, cyberkul?
Er forresten imponert over innsatsen og resultatet du har kommet frem til slik det ser ut, morro å følge med
Mange fridager i jula, og mange timer kvalitetstid i snikkarboden. Har lest det som ble skrevet om demping. Har ikke gjort noen endringer, ser ingen grunn til det foreløpig. De mattene du la på sitter godt, og horna låter fint i mine ører. Lot det store hullet der det satt en PG-nippel være slik, bortsett fra at jeg har snudd hornet opp/ned. Tenkte å montere diskanten der, men nå tror jeg heller at jeg henger den i "taket" på midbasshornet.Sist redigert:
Ja, jeg har sett det, og adoptert patenten. Men jeg har fundert på om det har noen hensikt å gjøre den justerbar? Hvis ikke tenkte jeg å skru en kombiskrue (M10 i èn ende, og treskrue i andre enden) opp i "taket" på midbassen, og henge diskanten der. Enkelt og solid. Jeg var innom Biltema i går for å kjøpe skruer , men det var selvsagt tomt for M10 (til tross for positiv lagerstatus, grr..).
På øyemål ser det ut til at den havner på riktig høyde, får sjekke senere, må bort på jobb noen dager, grr.. nå som det begynte å bli interessant.
Kommet litt videre med midbass-prosjektet i helga. Ultrasimpel forsterkerstand:
Har også fått redusert volumet på bakkammeret. Brukte 1 stk EPS-plate 1200x600x10, som jeg kappet til med sag og pusset med grovt sandpapir. Festet bitene med bygglim (Biltema), selv om de satt bra uten lim også. Nettovolum er nå ca 10 liter, noe som skal passe ifølge diverse hi-fi tråder hist og pist.
Det som gjenstår nå er å montere tilkoblingsterminal, og kabel til elementet, samt pakning på baklokket. Det nærmer seg mao avspark!Sist redigert:
Takk! Det hjelper med et verktøy som Hornresp, men det er vel ikke dermed sagt at resultatet trenger å bli bra.. Det blir uansett spennende å høre hvordan det låter. Designet tar utgangspunkt i tilgjengelig dybde og høyde i lytterommet, i forhold til bassen og 2360-horna som jeg hadde fra før. Etter å ha tittet litt på bla BEM-simuleringer på siden til Bjørn Kolbrek , fant jeg ut at jeg ville lage hornet med en annen profil enn konisk. Aner ikke om dette gir noen fordel i praksis på et horn som er for kort.
Dette så godt ut! Bra jobba
PS: Jeg liker målinger
Takk!Dette så godt ut! Bra jobba
PS: Jeg liker målinger
Skal nok få til noen målinger etterhvert.
Hadde håpet å få lyd i løpet av helga, men har bare såvidt fått spilt litt på det ene midbasshornet. Høres veldig lovende ut, synes jeg!
Har koblet opp alt, men sletmed PC-problemer i går. Ville gjerne ha Jriver WDM-driveren til å fungere, siden jeg kommer til å bruke Spotify en del. Jeg har Windows 7, og problemet var de nyere skjerpa kravene ved digital driversignering. Før var det bare å velge "installer likevel", men det går ikke lenger. La inn ny BIOS, og da fikk jeg de nye valgene for "Secure boot". Virket ikke, selv om jeg fikk disablet nøkkelen som skal ha med dette å gjøre. Postet spørsmål på Jriver-forumet, og der var det en som visste om en sikkerhetsoppdatering som har med dette å gjøre. Installerte, og alt ok! Så da kan jeg spille Spotify gjennom WDM-driveren, og bruke Audiolense filtrene i Jriver convolver.
Deretter har jeg lastet ned og installert Audiolense XO på en laptop som jeg tenker å bruke. Her sliter jeg også med et PC-problem, Audiolense starter ikke. Om jeg installerer 32-bitutgaven ser det ut til å virke. Mulig dette er ok. Fikke heller ikke lyd fra den nye Dayton-mikrofonen min. Jeg hadde satt på en TRS-plugg i stedet for XLR, men det ser ut til at TRS bare er for bruk mot instrumenter, og ikke for mikrofon. Byttet til XLR, og alt ok..
Kabelvokter Røder på post
Fått montert diskanthorna, og kablet ferdig.
Har fått satt opp Audiolense, og kjørt noen målinger, og laget noen korreksjonsfiler. Begynner å låte brukbart nå! Har postet en del spørsmål og noen resultater over i Audiolense tråden.
Ellers kom jeg i skade for å surfe på eBay her en dag, og fant en Technics SP-10 MKII som virket så korrodert og lei seg der den sto i Japan. Så den har jeg nå fått på arbeidsbenken min, klar til diverse inngrep. Den var annonsert som "As is", men feilbeskrivelsen var strippede gjenger for skruene til tallerkenen, men er nok noe annet. Muligens powersupplyet. Forholdsvis enkle greier å reparere tror jeg. Spilleren er litt verre, men har funnet skjema og ukomplett service manual.
Den er stygg og korrodert i overflaten, under lakken, men virker å ha være bra behandlet ellers. Får strippe lakken, så finner jeg vel snart ut om det er bare lett pussing og klarlakk som skal til. I verste fall blir det sparkel og lakk.
Dette må vi kalle pågangsmot.
Horn greien knapt oppe og allerede et nytt prosjekt på gang gik fort å få den levert må jeg si.
Må si at selv er jeg veldig fornøyd med min SP10, solide saker.
Bra at du er godt på vei med AL,blir bra disse greiene dine og knapt noe som slår 2360 på cool faktor.
Følger spent med på sidelinjen
Hehe... du og Yamina er litt medskyldig i denne anskaffelsen Fikk inspirasjon da jeg hørte vinyl og SP-10MKII hos deg. Dette er intet hasteprosjekt, skal konsentrere meg om AL og å få bra lyd først. Kanskje litt snik-reparasjon av SP-10 innimellom. Har ihvertfall tatt av lokket på powersupplyet og målt litt. Ingen tvil om at det trenger service. La inn bud på en JELCO 750LB for noen dager siden. Gikk for £420 til slutt. Jeg hadde maksbud på £400. Ser ut som en får disse nye for $558 hos 2Juki i Hong-kong, så £400 brukt er kanskje i meste laget.
Det virker som en hyggelig pris 558 dollares til tross mor MVA og frakt.
Vi får se hvor jeg ender opp i arm saken
Kan hende jeg avanserer og legger ut min Jelco til salgs, men det er fortsatt og en god stund til det og ikke helt sikkert.
Du får si ifra om du selger. Det har ingen hast for min del, men jeg skal følge litt med. Det er vel mange alternativer til Jelco også. Har ikke mye greie på platespillere. Jeg hadde en fin Micro seiki RX1500VG, som jeg hadde i rundt 15 års tid. Bildet er tatt rundt 1996 i unkarshula mi på Kjeller. I tillegg til Microen, Apogee Duetta, DP PA-1, og Cambridge CD-drev og DAC.
Fikk ikke gjort noe mere i går. Om jeg hadde koblet TRS-pluggene feil burde jeg vel ha tapt 6dB på TRS-inngangene? Fant bare èn måte å koble dem på, hot på tuppen, cold på ringen, og jord bakerst på sleeven. Har bare brukt standardinnstillinger i AL så langt. Jeg antar at alt som kan justeres på RME nås fra Totalmix? Føler ikke at jeg har full kontroll her, selv om det kommer seg litt??????
Skal bytte kabling høyre/venstre for å se om avviket flytter seg. 11-åringen min og ei venninne har overnattet på Kjellerstua, så jeg har mekket litt SP-10 istedet i dag.
Verket ser ut til å være helt OK, går som det skal med ekstern 5V og 32V, intern 140V var ok!
Powersupplyet trenger litt omsorg, men tror trafoen er ok. Resten er ikke vanskelig å erstatte.
Hehe.. loddekroken på jobb. Driver bla med ymse testing, og må lodde litt i ny og ne
Hei Cyber
Kom å tenke på en ting som jeg har opplevd i Totalmix.
Noen ganger når jeg har lagd fader gruppe har ikke alle sliderne flyttet seg synkront når man endrer volum med master volum.
Kan ikke forklare dette helt men da har jeg slettet fader gruppen og lagd den på nytt.
Se på verdiene nederst på slider vinduet når du skrur volum opp / ned og kontroller at alle sliders viser sammen verdi
Jeg har opplevd det samme, og måtte også slette fadergruppen. Men var obs på dette, og alle fader-verdiene er like nå. Fikk et tips på RME-forumet om å ta en total reset. Har vel egentlig ikke sjekket om jeg har gammel firmware heller. Kunne ha målt med oscilloskop på utgangene med et passende testsignal i Jriver, men jeg har konstatert forskjellen med det jeg har gjort, så det blir i såfall for å sjekke om jeg har fått løst problemet.
Plukka SP-10 i deler i dag, Alt ser bra ut innvortes. En skjønner at denne var dyr på 70- tallet. Så mye elektronikk bare for å snurre tallerkenen med konstant hastighet.
Har smurt på Biltema malingsfjerner, men ser ingen effekt på lakken etter 3-4 timer. Dårlig malingsfjerner, og/eller sterkere lakk på den tiden. De var vel ikke bundet av div miljøkrav på den tiden.. Har også funnet et par feil i powersupplyet. Èn åpen motstand, og èn defekt transistor. Tenkte å bytte alt av elektrolyttkondensatorer både i spiller og powersupply.
Har ellers fått spilt litt mere musikk, og det låter bra, men noe hardt litt oppover i frekvens. Spesielt om det er litt mere enn noen få instrumenter. Må nok gjøre noen endringer, kanskje prøve et annet target. Usikker på hvor denne "harsh"-heten ligger?Sist redigert:
Men da ryker vel den originale børste-looken? Om det lar seg gjøre tenkte jeg å pusse med f eks 3M pad etter at lakken er fjernet. Deretter få lagt på ny klarlakk. Vet ikke enda hvor dypt korrosjonen går. Nå ser det faktisk ut som det skjer noe med lakken! Har begynt å løsne der det er korrosjon under, tvi,tvi
Det gikk å få av merkene også. Det var faktisk et lite hull under Technics-merket, slik at jeg kunne dytte merket opp fra undersiden.
Sist redigert:
For å få bedre effekt av malingsfjerneren kan du pakke inn delene i plast, typ "Gladpack".Du får sjekke ragwo sin tråd - han har nettop restaurert sin sp10, så han har vel noen råd anngående potensielle feller og muligheter.
klarlakk på alu er visstnok ganske vanskelig å få bra, om jeg ikke husker helt feil.
Takker! En kollega sa også at det hjelper å pakke inn. Det virker som malingsfjerneren holder seg fuktig lenge. Får se hva som er status etter jobb. Om det tar et par døgn spiller ingen rolle. Men må finne noe egnet å skrape med, kanskje en bit pleksiglass?
Skrapa vekk lakken i ettermiddag med en isskrape av plast. Vet egentlig ikke hvor mye malingsfjerneren hjalp, men lakken ble ihvertfall såpass myk at jeg kunne skrape vekk lakk med neglen. Etterpå pusset jeg i "børsteretningen" med pussepad av nylon. All korrosjon lot seg pusse vekk, satt bare helt i overflata Kanten på tallerkenen brukte jeg først rubbing compound på, deretter Autosol. Jeg tror denne spilleren har vært lite brukt, det er omtrent ikke riper i den. Derimot stinket den fuktig kjeller. Sikkert vært lagret et fuktig sted lenge.. Grundig rengjøring fikser dette. Har brukt Jif og børste på de delene som tåler dette.
Når det gjelder klarlakk, så sitter dette vanligvis dårlig på polert aluminium. Vanlig en- eller to-komponent klarlakk fester dårlig, og kan flasse over tid.
Det er vanlig å pulverlakkere polert aluminium, men dette blir kanskje litt mer enn hva du tenkte deg?
Det er et produkt jeg har sett på til mine 3-delte polertefelger på bilen. Det krevet at du har tilgang på en liten lakksprøyte. Dette produktet blir brukt mye på våpen pga høy slitestyrke. Jeg har sett på dette da Rotiform benyttet dette på sine bilfelger. Cerakote har et en-komponent variant som kan lufttørkes. Den fås i Matt (MC-161) og High Gloss (MC-160).
I Norge vet disse har matt utgaven tilsalgs i mindre kvantum https://www.durano.no/products/cerakote-mc-161-matte-clear
Hvis ikke, så må det importeres fra https://www.cerakoteguncoatings.de/ eller USA NIC Industries – Leading Manufacturer of Performance Proven Coatings -
Laster inn…
Diskusjonstråd Se tråd i gallerivisning
-
Laster inn…