Vedr chokene
300B-monoblokker (dette blir en treig tråd)
- Trådstarter VB
- Startdato
Diskusjonstråd Se tråd i gallerivisning
-
Kom til å tenke på en AN 2.1x balanced som jeg eide en gang i tiden. Likte den ikke så godt. Syntes egentlig den var ganske så slapp i fisken og udynamisk. Ble solgt relativt raskt. Utrolig at jeg da (ung og naiv) ikke tenkte på å teste den sammen med ulike forforsterkere. Var det nettopp den manglende synergien mellom utgangstrinnet til DAC'en og forforsterkeren som var hovedproblemet og ikke DAC'en i seg selv? Et lite hjertesukk der altså. Kunne kanskje ennå ha eid en fantastisk ferdigbygd AN DAC, men slik ble det ikke.
Får "sulle" videre med DIY greiene mine...Ok. Jeg ble faktisk ikke fornøyd med monoblokkene mine. Disse ble demontert før jul og så starta jeg helt på nytt. "Breadboarda" et par strømforsyninger med de eksisterende nett-trafoene men nå med choke input. Lav spenning til 300B-røret (bare 4 watt ut, men overraskende bra lyd og trøkk). Hjalp litt, men ikke nok. Har testet flere driverrør og har kommet til at 6E5P og 5687 i parallel (av de som jeg har prøvd) er de eneste rørene som synes å ha lav nok anodemotstand og "balls" til å få liv i interstage-trafoen og 300B-røret. Med 5687 ble det nesten for mye bass og litt annet groms så jeg har bestemt meg for å satse på 6E5P i triodekobling. Disse har middels forsterkning (rundt 30), støyfrie (selv med AC), nøytrale i lyden, litt "solid-stateish", men aldri skarpe og med god fokus og gjennomsiktighet. Med en passende musikalsk forforsterker vil jeg klare meg godt med bare to trinn i effektforsterkeren (Så VegardW hvis du leser dette så må du si fra om du vil at jeg skal sende tilbake 46-rørene som jeg fikk. De vil ikke bli brukt av meg i overskuelig framtid men selvfølgelig aldri solgt). Legger ut noen bilder av testoppsettet i en kanal slik at dere kan se hvordan det ser ut. Kunne ha sagt mye mer om både det ene og det andre. Har testa MYE, men det får vi ta etterhvert hvis det skulle være interesse for det. Pussig å kjøre med 4 watt som høres ut som det tre-dobbelte. 6E5P er en rakker av et driverrør. Fantastisk å ikke presse mest mulig watt ut av 300-røret uten at det synes å ha noen nevneverdig betydning for hverken bass eller volum i et middels stort rom. Tror utgangsrørene kommer til å vare lenge.
En trenger jo også å ha en slags forforsterker til monoblokkene og etter mye lytting og testing (i en kanal) så har jeg kommet fram til at parallelkoblede 12AU7-rør med utgangstrafo gir det beste resultatet i mitt oppsett. Det var fælt å slakte 26-forforsterkeren min, men det viser seg nå gang på gang at det er helheten og konteksten som er avgjørende og ikke enkeltkomponentene (eller enkeltrørene) som sådan. En selvfølgelighet - men lett å glemme. 12AU7-røret blir kjørt med relativt lav spenning og lav strøm (høres best ut da). EZ81-likeretter i graetz-hybrid. Capacitor input i strømforsyninga for å gi lyden mer elastisitet og størrelse i mellomtonen (enn det jeg klarer å få til med choke input).
Sist redigert:
Closer Acoustics Provocateur Signature 300B SET – HiFi Knights
Not to sound provocative, but the Closer Acoustics 300B Provocateur Signature is one of the best 300B on the market. Check the review out @HiFiKnights.comhifiknights.com
Det jeg har sett av Supratek må være en ønskedrøm for en skjære familie.Sist redigert:Da jeg engang begynte denne tråden så hadde jeg ikke en anelse om hvor riktig tittelen skulle komme til å bli. Makan til styr for å få lyden sånn noenlunde på stell har jeg ikke vært borti. Uansett. Med SD-føtter under høyttalerne, choke input i strømforsyninga og Shindo Claret klone til forforsterker så har jeg endelig fått bassen slik jeg vil ha den. Ja, faktisk litt i overkant. Ganske herlig egentlig. Nå kan jeg omsider gå i gang med å gjøre disse hersens monoblokkene ferdige. Blir vel neppe i år heller, men begge strømforsyningene burde det ihvertfall være mulig å få på plass. Her er en foreløpig tegning. Mulig jeg setter kjølinga av "bleederne" loddrett i stedet for i plan, men det finner jeg vel ut av. En liten papir i olje kondensator mellom likeretter og første choke anbefales. Gjør lyden av choke input strømforsyninga mer "elastisk" for å bruke et sånt uttrykk. Choken får forøvrig også litt lettere arbeidsforhold. En Clarity Cap CMR likte jeg også svært godt etter første choke. Til inngang/driverrøret synes det å fungere godt med kun en liten bipolar Kaisei etter første choke.
Her er en tegning av likeretteropplegget til 300B-røret. Bruker som sagt diodene 12AX4 som er oktalvarianten av 12AX3 som LAMM bruker i flere av sine forsterkere. Sistnevnte passer kun i Compactron/duodecar-sokkel om noen skulle være interessert i det.
- Ble medlem
- 18.11.2004
- Innlegg
- 433
- Antall liker
- 290
Hei.
Synes ikke dere at broren min lager fine tegninger til sine DIY-prosjekter? Dette er ikke tegninger fra nettet. Veldig flotte spør dere meg
Mvh KjellSist redigert:Inngang/drivertrinnet med 6E5P er snart ferdig tegnet. Skriver ut og legger det som mal på passende kobberplater for boring og senere komponentplassering. Skal ha "gainkontroll" også bare sånn for å ha det. Denne gangen SKAL det bli bra.
Slik blir inngang/drivertrinnet seende ut. Har boret tre luftehull mellom rør og kondensator for om mulig å få litt ekstra luftsirkulasjon der det kanskje betyr mest.
Venter på diverse Allen Bradley, Amtrans og en ekstra rørsokkel fra Hificollective.
Den eneste fordelen med å bruke lang tid er i de tilfellene det kommer nyere versjoner av en eller annen tingest en har tenkt å ha i forsterkeren. Rod Coleman sendte meg den siste regulatorvarianten v9.2 som skal sørge for at 300B-rørene får ren DC. Skal være bedre, men hvem vet.
Har fått noen "få" ekstra 6E5P-rør fra Ukraina. Bør vel få matchet flest mulig. Noen som har en enkel oppskrift for å teste transkonduktans? Har forstått det slik at det trengs en regulert B+ spenning og en bias-spenning som lar seg variere. Vil det funke med batteribias tror dere? Har sett på Ebay at det finnes en kinesisk rørtester som heter Duovac eller Duokit eller noe slikt for en rimelig penge, men er usikker på om den vil gi stabile målinger på rør med høy transkonduktans.
Jo, det er godt at det finnes noen som kan ta oppdraget. Men på den annen side så hadde det vært moro å fått det til selv. I hvertfall prøvd litt. Har en gyrator som kanskje kunne ha fungert som stabil justerbar spenningskilde. Tåler bare 20mA, men det burde holde. Det er noe som heter "grid shift approach" https://www.tungsol.com/html/faqs7.html, og det er denne metoden jeg tar sikte på hvis jeg finner en nettrafo i passende størrelse.Har fått laget ferdig begge inngang/drivertrinnene. Ble ikke så pent på undersida som jeg hadde håpet, men her skal alt fram i lyset. Både bra og dårlig.
Måtte bytte TKD i den ene (har en som skurrer som jeg dessverre hadde lagt sammen med de to som var bra og som jeg selvfølgelig lodda på først). Endel avvik i verdiene på Allen Bradley'ene, men kjøpte flere slik at jeg kunne matche de mellom kanalene. Håper de holder seg slik og ikke "drifter" avgårde i ulike retninger. For de som ikke skjønner hva den lille sorte kondensatoren og de to mindre blå motstandene gjør så er de der bare for å løfte glødinga med en viss prosent positiv likespenning.
Har fått prøvd den nye regulatorvarianten i en uke. Den tok livet av all musikalitet i mitt oppsett. Det var som om forsterkeren hadde fått alt for mye feedback. Alt ble flatt, overkontollert og kjedelig. Nå skal det sies at jeg bruker balanseringsmotstander når jeg kjører med Rod Coleman v7, men fjernet dem da jeg prøvde v9.2. Mulig det er noe spesielt med WE som rett og slett ikke funker med v9.2 eller så har den godeste Rod Coleman sett for mye på måleinstrumentene sine. Eller så har jeg gjort en feil et eller annet sted. Klarte imidlertid ikke å finne noe siden alt tilsynelatende målte "spot on" på alle måter. Har sendt en "review" til Rod. Håper at han ikke blir alt for sinna.Bare en liten oppdatering. Coleman er en kjernekar. Ingen sure miner der i gården. Men han mente (naturlig nok) at det måtte være noe feil med min implementering siden han var svært fornøyd med lyden av sin siste kreasjon hos seg selv. v7 fungerer imidlertid meget bra så har i grunnen ingenting å klage på. Hvis noen med større tålmodighet enn meg har lyst på et par v9.2 så er det bare å ta kontakt med privat melding. Gratis selvfølgelig.
Tenker intuitivt at skiftet fra v7 til v9 ikke resulterer i feil implementering. v7 skal ha litt større (1V) forskjell på V in /V out. Det skulle være enkelt å kompensere med en liten ekstra r før v9.
Det har vist seg mange ganger at det spiller en stor rolle for opplevd lyd hva man gjør i filamentforsyningen til en direkte glødet triode. Det eneste jeg ikke liker med denne erfaringen er at jeg må smekke inn v 7 eller v8 i 50 se ampens ene kanal for å sammenlikne med v9. Det medfører også at jeg må lage mat til to par ører som sitter over bunnløse mager og skamløse vinsluk.....
På den positive sida så opplevdes lyden av v9.2 som mer fokusert og noe renere. Lyden havnet videre mer bak høyttaleren en foran. Det siste kan vel være en smaksak. Men når musikken slutter å være spennende og "fottrampen" blir borte da blir det meningsløst.Tenker intuitivt at skiftet fra v7 til v9 ikke resulterer i feil implementering. v7 skal ha litt større (1V) forskjell på V in /V out. Det skulle være enkelt å kompensere med en liten ekstra r før v9.
Det har vist seg mange ganger at det spiller en stor rolle for opplevd lyd hva man gjør i filamentforsyningen til en direkte glødet triode. Det eneste jeg ikke liker med denne erfaringen er at jeg må smekke inn v 7 eller v8 i 50 se ampens ene kanal for å sammenlikne med v9. Det medfører også at jeg må lage mat til to par ører som sitter over bunnløse mager og skamløse vinsluk.....
Beklager eventuelt merarbeid. Men du bør definitivt sjekke det ut. Eventuelt også prøve med et par mindre balanseringsmotstander mellom katodemotstander og filamentene (jeg bruker to 20R). Om ikke annet så for å avkrefte det jeg har kommet fram til. Bias'en forskyver seg jo litt, men det i seg selv burde ikke utgjøre så stor forskjell som det jeg opplevde. Jaja. Det skal ikke være enkelt bestandig.
Feiga litt ut foreløpig. Og laget en "kreasjon" hvor jeg kan måle forsterkninga sånn ca. Har bare sjekka noen få av 6E5P-rørene, men det synes som de de holder seg jevnt på litt over 30. Ikke den samme beryktede variasjonen som 6C45pi altså. Men så er det jo det at mu = transkonduktans x anodeimpedans. Så i praksis kan det jo være stor innbyrdes variasjon på de to sistnevnte. Vet imidlertid ikke hvor mye dette har å si i praksis. Vanskelig dette her.
Har lite finér igjen til å lage kasser. Kommer til å bli litt trangt. Har laget en foreløpig tegning av "hovedkabinettet" til høyre monoblokk. Klarer bare nesten å få orden og symmetri. Som om trafoene følger et mønster, mens de andre delene følger et annet. Jaja. Ikke akkurat kunst men kanskje litt interessant å se på ihvertfall.
Litt framskritt. Kobberbord til 300B, 12AX4 og 80 - samt et par til siste kondensator i strømforsyninga til utgangstrinnet. Blir laget på samme måte som Claret'en. Med papirmal. Adskillig lettere å bygge på den måten siden en slipper å måle og tegne presist direkte på "bordene". Skarp stålspiker og hammer for å sette punktene for hvor en skal bore. En ytterligere fordel er at dette kan videreføres med god nøyaktighet når alt skal inn i forsterkerne. Affinity designer. Mal, mal, mal. Anbefales.
Tror ikke det lønner seg å spare på den siste kondensatoren i strømforsyninga før 300B-røret. Ingen hemmelighet at jeg liker AN Kaisei. Gjentar vel ting til det kjedsommelige, men folk som er av den oppfatning at elektrolytter MÅ og ER dårligere enn polypropylen har ikke hørt hva Kaisei kan gjøre - spesielt i mellomtonen. Slik ser en 100uF/500V N.P. ut i all sin gru og velde....Nydelig...
Et tips som jeg har glemt å skrive om er å kjøpe en liten fil i de tilfellene en bommer litt med markeringene - noe som er uungåelig før eller senere. Hvis jeg f.eks. skal ha et hull på 3 mm så borer jeg alltid 2 mm først og sjekker at alt er som det skal. Hvis det er litt avvik så filer jeg bare ut hullet i den retninga det skal før jeg går løs med 3 mm boret. Det finnes noen små solide filer beregnet for gullsmedarbeid og slikt som fungerer utmerket.
Det som er litt teit med de nettrafoene jeg har er at de er beregnet for å stå på topplate - når jeg har tenkt å ha de inni kasse. Så jeg må skru på "stand offs" for å få ting til å gå opp. Liiiitt skeptisk, men det bør vel bli stødig nok med M4.
Foregriper begivenhetenes gang med å sette (mesteparten) av trafoene i (den ene) strømforsyningskassen for å se hvordan ting kommer til å ta seg ut. "Lo and behold" den ligner på tegninga tidligere i tråden. Hammond 193Q choken som utgjør første L'en i cLCLC-filteret til utgangsrøret er et monster. Ingen tvil om det. Men nok snikskryt (i den grad det kan kalles skryt og ikke galskap å briske seg med stor choke). Et mer interessant aspekt er imidlertid egenskapene til den neste choken som følger etter. Har "simulert" litt med step responsen i PSUD2 med ulik induktans og resistans og det er tydelig at en får "overshoot" hvis en velger en choke med for mange Henry's og/eller for lav motstand vs. det motsatte (se tegningene nedenfor). Hva som høres best ut er ikke så helt sikkert, men at det kan høres tviler jeg ikke på. Rent intuitivt så antar jeg at en strømforsyning med litt "overshoot" kanskje er litt løsere i snippen og kanskje oppleves som litt mer dynamisk. Kanskje.
Joda, det var det jeg prøvde å vise ovenfor. Men jeg skjønner årsaken til misforståelsen siden jeg har lagt inn lavere strømtrekk og ikke høyere etter 5 sekunder. "Utseendet" på responsen blir lik, men omvendt og speilet langs den horisontale linja hvis dere forstår hva jeg mener. Med høyere strømtrekk blir det kanskje riktigere å snakke om "undershoot" hvis det er noe som heter det. Men så er det jo det at utgangsrøret svinger både positivt og negativt relativt til biaspunktet. Positivt utsving impliserer (her) høyere strømtrekk og lavere spenning mens negativt impliserer lavere strømtrekk og høyere spenning. Betyr dette at strømforsyninga bare har betydning når utgangsrøret svinger positivt? Noen som kan forklare og belyse?Hadde i utgangspunktet tenkt å feste "bleeder" motstandene til strømforsyningene på kjøleribbe, men det ble litt knotete. Går for vanlige motstander (10 watts Ohmite) med åpen kjøling fra undersida. Satser på at de ikke blir for varme. Har laget en enkel grafe basert på info fra Ohmite som viser hvor mye watt de tåler ved ulik omkringliggende lufttemperatur. Kommer til å male kassene sorte innvendig og legge finer utenpå. Mest for at de skal matche sånn noenlunde med høyttalerne jeg har.
Mulig dette gir deg noen svar
Class-A Amplifiers explained
Elliott Sound Products - Class-A Amplifiers. A general discussion on the benefits and pitfalls of Class-A operation for audio amplifierssound-au.com
Takk for linken, men jeg ble ikke noe klokere dessverre. Klarer liksom ikke å se for meg hvordan den siste kondensatoren lades ut og opp alt ettersom utgangsrøret svinger positivt og negativt rundt biaspunktet. Jaja, en må vel akseptere sine begrensninger for å få et noenlunde harmonisk sjelsliv. Sikkert.
Jeg ser jo at step responsen rent generelt ser penere ut med større siste kondensator før utgangsrøret, men at den samtidig (naturlig nok) blir tregere. Jeg har ikke klart å påvise noen entydig forbedring i subjektiv lydkvalitet ved å øke kondensatorstørrelsene (har prøvd 100uF, 200uF, 470uF). Snarere tvert imot, men dette har selvfølgelig også sammenheng med kondensatorkvaliteten. Kanskje jeg dras mer mot det koleriske enn det flegmatiske. Tankevekkende på flere måter i så fall.Litt progresjon med strømforsyningene. Har boret alle hullene (inkludert lufting) i begge bunnplatene og satt alle trafoer etc. på plass for å sjekke at ting stemmer. Spesielt Hammondtrafoene kan være litt problematiske siden festene av og til står i hytt og pine. Det var mye arbeid siden jeg valgte å forsenke mutre og skruer på undersida. Men resultatet ble ganske bra. Har til og med kokt opp en blanding av terpentin, .linolje og bivoks for å gi platene en litt mer glansfull og rikere finish (de blir altså ikke svarte innvendige likevel siden resultatet ble så pass bra som det ble).
En liten ting som ikke kom med på tegninga av likeretteropplegget til 300B-røret er at glødinga til 12ax4-røret har en max negativ spenning på 900 volt relativt til katoden. For sikkerhets skyld kan det være greit å legge en kort ledning også mellom en av glødepinnene og en katodepinnene.
Er forøvrig i gang med selve ledningsføringa på strømforsyningene, men den hersens pakken fra Hificollective kommer jo ikke så jeg må bare bruke gamle rester og så se hvor langt jeg kommer. Blir hatet mot blå ledninger for stort så får jeg stå i det eller skjule det så godt jeg kan.
-
Laster inn…
Diskusjonstråd Se tråd i gallerivisning
-
Laster inn…