kabel fra sikringskap

[Anonym]

Uten jordfeilmodul er ikke lov å bruke i enebolig. Trodde egentlig ikke at automatene på Clas var lov å bruke i Norge uansett, jordfeilmodul eller ikke.

Det er fortsatt lov å bruke automatsikring uten jordfeilbryter i enebolig, det er avhengig av arbeidets omfang.

Ja det var nettopp det jeg også mente.
Medmindre det er snakk om en ny-installasjon, eller oppgradering av hele anlegget / sikringsskapet, vil jeg tro at man uten problemer kan bytte ut en eksisterende 10A "kvikk"modul med en tregere utgave.
Skal man evnt bytte ut til automat med innebygget jordfeilbryter på en kurs, må man gjøre tilsvarende bytte på de andre kursene også.Det er i alle fall hva jeg har blitt fortalt.

Det er et definisjonsspørsmål og DSB har definert skifte av sikringer som vedlikehold og ikke utvidelse, det vil si at man ikke trenger å bruke dagens forskrifter.

Nå er ikke prisforskjellen mellom automat og jordfeilautomat allverden så jeg ser ikke noen grunn til å ikke bruke jordfeilautomat.

Jeg beholdt de eksisterende skrusikringene og satte opp seperate jordfeilbrytere til kjøkken og bad da jeg pusset opp leiligheten, dvs en minimumsløsning.

 

[ChrisHesby]

Men jeg har altså en stk. iso-trafo som sagt, på 2000 VA, pluss en effektforsterker hvor trafoen i strømforsyningen også er på 2000 VA. Dette pluss to varmeovner og belysning, tv, og frontend kan forsynes av en ynkelig 10A kurs uten problemer bare sikringen er treg nok til at jeg får skrudd på alle apparatene?

Oooopps... Hvor store er de varmeovnene?

1000 watt og 1500 watt. Men fyrer ikke veldig hardt med dem, siden jeg har vedovn nede som jeg bruker til å ta de verste kuldetoppene med.

Den trafoen din, er den til forsterker eller?

Hvis ikke så har du ganske stor overlast på kursen din. Eller det har du egentlig uansett siden 10A tilsvarer 2300W, og du har 2500w med varmeovner. Og i tillegg en forsterker på 2000W (VA er nesten det samme som watt, uten at jeg går noe mer spesifikt inn på det) Så er du på en total effekt på krusen på 4500W og eventuelt hva den trafoen forsyner.

 

[ChrisHesby]

Hvis sikringen ikke går .

Tja, kan jo overbelaste en vanlig jordfeilatumat en del over et visst tidsrom uten at den løser ut. Det går forsåvidt, men i min bok er ikke ting i den skjønneste orden da.

En jordfeilbryter skal vel løse ut umiddelbart?

Kun ved kortslutninger, ved over belastning så kan de gamle automat sikringene holde 45% mer enn merke strømmen i opptil en time dvs at en 10A kan holde 14,5A i en time. Dette er den så kalte I2 verdien. På nye automater så er det 20% pga nye regler, Så derfor man nå bruker 15A med I2 verdi på 1,2 der man brukte 16A før

 

[bambi]

Men jeg har altså en stk. iso-trafo som sagt, på 2000 VA, pluss en effektforsterker hvor trafoen i strømforsyningen også er på 2000 VA. Dette pluss to varmeovner og belysning, tv, og frontend kan forsynes av en ynkelig 10A kurs uten problemer bare sikringen er treg nok til at jeg får skrudd på alle apparatene?

Oooopps... Hvor store er de varmeovnene?

1000 watt og 1500 watt. Men fyrer ikke veldig hardt med dem, siden jeg har vedovn nede som jeg bruker til å ta de verste kuldetoppene med.

Den trafoen din, er den til forsterker eller?

Hvis ikke så har du ganske stor overlast på kursen din. Eller det har du egentlig uansett siden 10A tilsvarer 2300W, og du har 2500w med varmeovner. Og i tillegg en forsterker på 2000W (VA er nesten det samme som watt, uten at jeg går noe mer spesifikt inn på det) Så er du på en total effekt på krusen på 4500W og eventuelt hva den trafoen forsyner.

Forsterkeren går rett i veggen, men iso-trafoen forsyner pre, kilder, og tv med strøm. Men jeg går ut fra at disse tallene er hva apparatene kan trekke max, når de går for fullt? Det gjør de jo "aldri" i normale situasjoner så det er vel bare en teoretisk overlast, selv om jeg helst skulle sett at jeg hadde kurser som var overdimensjonerte til alt som er koblet til.

 

[Scrooge]

Hvis sikringen ikke går .

Tja, kan jo overbelaste en vanlig jordfeilatumat en del over et visst tidsrom uten at den løser ut. Det går forsåvidt, men i min bok er ikke ting i den skjønneste orden da.

En jordfeilbryter skal vel løse ut umiddelbart?

Ja, ved jordfeil!
Men som "Anonym" indirekte sier; effektbelastingen for kursen kan gjerne overstige max Ampere over et visst tidsrom, i et grensetilfelle. Jordfeilbryterens funksjon er jo en helt annen "dans"....

 

[Pink_Panther]

Ok, da skjønner jeg. Jeg har en dedikert jordfeilbryter, men det som menes her er en kombisak med vanlig sikring og jordfeilbryter? Hvis jeg ikke er på viddene nå så har jeg lært litt idag også.

 

[nb]

Jepp.

En jordfeilautomat er en automatsikring som også løser ut ved jordfeil. Helt standard sak i disse tider - det er vel knapt noe annet som brukes. Den måler lekkasjestrøm mellom fasene og jord og løser ut på en veeeldig liten strøm, det er vel 0.3 milliAmpere som er vanlig (?). Utover det fungerer den som en vanlig automatsikring.

Nyere anlegg har ikke dedikert jordfeilbryter da det av naturlige årsaker ikke er nødvendig siden det finnes på alle kursene.

 

[Anonym]

Det som er litt artig er prisen en klarer å få DIY til:

Mitt neste sikringsskap vil være en boligsentral (3 sikringsrader + svakstrømsdel i samme skap), ferdig bygd med overspenningsvern, komfyrvakt, ringetrafo, målesløyfe, overgangsklemmer, avdekninger og 16 kurser ender jeg opp med å betale 12-13k ink mva.

 

[larkus]

Hvorfor ikke like godt gå for det ultimate med en gang

 

[Sluket]

Jepp.

En jordfeilautomat er en automatsikring som også løser ut ved jordfeil. Helt standard sak i disse tider - det er vel knapt noe annet som brukes. Den måler lekkasjestrøm mellom fasene og jord og løser ut på en veeeldig liten strøm, det er vel 0.3 milliAmpere som er vanlig (?). Utover det fungerer den som en vanlig automatsikring.

Nyere anlegg har ikke dedikert jordfeilbryter da det av naturlige årsaker ikke er nødvendig siden det finnes på alle kursene.

30 milliAmpere var det ihvertfall tidligere, dette er ikke mye... men tilstrekkelig.

 

[Scrooge]

Jepp.

En jordfeilautomat er en automatsikring som også løser ut ved jordfeil. Helt standard sak i disse tider - det er vel knapt noe annet som brukes. Den måler lekkasjestrøm mellom fasene og jord og løser ut på en veeeldig liten strøm, det er vel 0.3 milliAmpere som er vanlig (?). Utover det fungerer den som en vanlig automatsikring.

Nyere anlegg har ikke dedikert jordfeilbryter da det av naturlige årsaker ikke er nødvendig siden det finnes på alle kursene.

0,3mA er nok veeeldig lite!

Sakset fra Wikipedia:
På installasjoner som er installert i rom der mennesker oppholder seg så skal utløserstrømmen bli satt til 30mA og utkoblingen skal skje senest 0.4 sekunder etter at jordfeilen har oppstått.

 

[Sluket]

Hvorfor ikke like godt gå for det ultimate med en gang
Vis vedlegget 226111

Det må jeg si.... som gammel tavlemontør skulle jeg gjerne levere noen dusin slike til den prisen... hehe....

 

[Anonym]

Med gamle sikringer som Siemens sluttet å lagerføre i 2012 til og med.

 

[Sluket]

"You can't polish a Turd" heter det - men dette er ganske nærme

 

[nb]

Jepp.

En jordfeilautomat er en automatsikring som også løser ut ved jordfeil. Helt standard sak i disse tider - det er vel knapt noe annet som brukes. Den måler lekkasjestrøm mellom fasene og jord og løser ut på en veeeldig liten strøm, det er vel 0.3 milliAmpere som er vanlig (?). Utover det fungerer den som en vanlig automatsikring.

Nyere anlegg har ikke dedikert jordfeilbryter da det av naturlige årsaker ikke er nødvendig siden det finnes på alle kursene.

30 milliAmpere var det ihvertfall tidligere, dette er ikke mye... men tilstrekkelig.

Ja, det var trykkleif/huskeleif av meg. Strøm er farling.

 

[Sluket]

30mA er innenfor det et solid friskt menneskehjerte kan tåle skulle uhellet være ute.

 

[ChrisHesby]

1000 watt og 1500 watt. Men fyrer ikke veldig hardt med dem, siden jeg har vedovn nede som jeg bruker til å ta de verste kuldetoppene med.

Den trafoen din, er den til forsterker eller?

Hvis ikke så har du ganske stor overlast på kursen din. Eller det har du egentlig uansett siden 10A tilsvarer 2300W, og du har 2500w med varmeovner. Og i tillegg en forsterker på 2000W (VA er nesten det samme som watt, uten at jeg går noe mer spesifikt inn på det) Så er du på en total effekt på krusen på 4500W og eventuelt hva den trafoen forsyner.

Forsterkeren går rett i veggen, men iso-trafoen forsyner pre, kilder, og tv med strøm. Men jeg går ut fra at disse tallene er hva apparatene kan trekke max, når de går for fullt? Det gjør de jo "aldri" i normale situasjoner så det er vel bare en teoretisk overlast, selv om jeg helst skulle sett at jeg hadde kurser som var overdimensjonerte til alt som er koblet til.

Ja er en maks verdi. Og trafoen vil aldri trekke mer enn hva du har koblet til den.

 

[Hemispheres]

Jeg legger opp nytt elektrisk i forbindelse med bygging av lyd rom i kjeller. Har revet tak hele gangen for å bytte trekkerør til 20mm. Legger der 6x2,5 kvadrat (dobbelt sett siden det var 2,5kvadrat ruller jeg hadde til resten av huset). 20A kurs! Skal så sevlfølgelig opp med lydbøyler og dobbel gips. PS; vær obs på at hele gipsplater kommer i svingninger, så de må avstives med tvers stendere. Helst to tom fire! (tabbet meg der før).

Erfarte hvor viktig dette var da jeg bygde lyd rom for DOXA i Kristiansand på 90 tallet. Der la vi opp 3 x 16 A direkte fra skap, opp gjennom gulv, til rett bak hver forsterker. (2 x kvasiballanserte Doxa 70 signature, og preamp. Sony ES CD). -Det var den tiden når Doxa gikk inn i Hi Fi klubben. Hele tekniker gjengen fra klubben skrøt av beste lydrom de hadde hørt. (..noen av DOXA lyden også da)

Ronny

 

[Sven_Palvig]

Jeg brugere 2 x 2,5 kvadrat pr. leder og 2,5 kvadrat til jord. I Danmark skal det være solid core, når det er indbygget.
De penge det kostede var bestemt en fordel lydmæssigt.
Jeg ville nok idag havde gjort det med endnu større kvadrat, hvis det er til at skaffe.
Strømkredsen bruges kun til musikanlægget.

Da blir det 4 eller 6 kvadrat hardcor(PR eller PFSP) med folieskjerm da?Da blir det selvsagt overgangsklæmmer i forsynings enden. Dere dansker likere heller ikke plast/PVC i hifi sammeneheng. Det var jo kondiser med pappskal i gamle dager hos enkelte fabrikanter. Nå er det vel bare Jantzen i Danmark som produserer det? mvh.Guit

Jeg ville så vælge 6 kvt.
Det er rigtigt at plast/PVC i hi-fi sammenhæng ikke er godt. Problemet er, at de kabler er godkendte. Kunne man finde et kabel med teflon istedet for plastik, ville det være en fordel.
Det er også et problem, at selve kablet efter stikkontakten skal være med flerleder tråd. Her bruger jeg så Oyaide Tunami med 3 x 5,5 kvt. til fordelerboks.
Jeg mener ikke, det er en fordel med skærm. Jo til nogle ting og bag anlægget, hvis det er et kabelvirvar. Men i mit tilfælde, hvor kabler er trukket over loftet, ser jeg ingen grund til at det skal være skærmet. Oyaide Tunami er et skærmet kabel. Det blev valgt fordi det har så stor kvadrat.