Erlands sorte 300B monoblokker

[JanR]

Spagetti er bra !
Så lenge det er en form for system i rotet så er det nada problemo (bra spansk ?)

/jan

 

[Erland]

Resultat av dagens skruing;

uhhh det tar tid å måle, bore, skru osv. Jeg vil jo gjerne at det skal bli bra, samtidig som jeg prøver å unngå lage merker i de sorte kabinettene.

Men litt hver dag.....det blir bra det

 

[LMC]

sjekket du med gary vedr. det biaskontrollerte releet for gløden GZ37 og 300B b+ ?
mvh

 

[Erland]

Ja.
Han har gått bort fra relestyringen.

På noen custom power har han lagt inn en sikring i kretsen i stedet.

Tror likevel jeg legger inn et rele slik som du viste meg.

 

[Nightpuma]

Hei

Det hadde vært interssant om du fortalte litt om kretsen.

Asbjørn

 

[LMC]

6c45-interstage-300b-opt that´s it!
resten er power

KISS ;D
mvh

 

[Erland]

Ikke mye å legge til det LMC skreiver her....

Power består av En trafo som forsyner B+ til 300B og 6c45 samt bias til 300B. Disse kretsene likerettes med hvert sitt rør (GZ37 til B+ - 300B og to stk EZ80 til de andre)

En glødetrafo til 300B, som får DC-gløding.

En glødetrafo til 6c45 som får AC-gløding.

Alle kretsene har choker i LC-kobling.

That's it!

 

[Audiomix]

Lurer egentlig på om spagetti kan låte bedre enn ekstrem orden...
Hvis ja - hvorfor ikke

Spørs hva du mener med ekstrem orden............
Ugly design kan gå bra, men er ikke så enkelt å masseprodusere
Ekstrem orden kan by på uventede og utilsiktede koblinger som ikke fungerer så godt.
Men det er ingen lov som sier at stygt er bra

 

[Erland]

Spørsmål:

Internkabling på powersiden:

På preampen jeg bygde, brukte jeg solidcore sølv over alt. Med tanke på at kablene til/fra trafo er flerleder kobber, er kanskje bruk av sølv her bare tull? (dessuten venter jeg på rullen med sølv som sannsynligvis ikke kommer før nærmere helgen.)

Hva bruker andre som bygger gromme saker?

Først AC delen mellom kontakten på baksiden. Det ser ut som jeg har har jeg mulighet til å koble ledningene som sitter i trafo direkte (avbrutt av strømbryter og sikring) til kontakten på baksiden av chassis. Er dette helt OK, eller er det bedre å korte dem inn og bruke kraftigere saker?
Videre - bør jeg legge disse lederne i kobberskjerm (som jordes), eller er det godt nok og tvinne dem stramt?

OM jeg må skjøte noe, er vanlig solidcore kobberleder (av dimensjon godkjent for 16A kurs) fra installasjonskabel OK å benytte?

Hva anbefales?

 

[andreas]

Bruker du kablene fra trafoen der du kan slipper du å tenke på strømkapasitet og isolasjonsspenning, det har jo konstruktøren forhåpentligvis tenkt på! Det er vel god praksis å tvinne ac, men kobberskjerm ville jeg ventet med til en evt brum-jakt/ feilsøking. Det er jo intet phono-trinn heller dette.
De andre spørsmålene er vel vanskeligere å svare rent teknisk på. I Fidelity der WBT folkene ble intervjuet sa de jo noen om å holde seg konsekvent til kobber eller sølv. Sølv av "power" tykkelse er vel heller ikke så lett å finne, og dyrt er del vel også. Går jo fort noen meter nå man er i gang.

 

[LMC]

I mine amper har jeg lagt 2 teflon isolerte 2.5kvmm solidcore kabler som en skinne langs ene langsiden mot alle nettrafoene som ligger etterhverandre.deretter går alt via likeretting og choker over til andre langsiden som bringer dc tilbake til bakveggen i poweret.for testformål la jeg inn nettbryter på trafoene til bias og driverrør b+.
mvh

 

[Audiomix]

Andre får vurdere om dette er "gromt", men det viser i hvert fall hvordan jeg har lagt opp ditt & datt. Med litt planlegging er det nesten alltid mulig å benytte de løse endene fra trafoer, drossler, etc. helt fram dit de skal kobles. Dette gikk uten unntak i MAE SET 1. Sorte kabler jord, røde er pluss høyspenning og brune twisted er gløding. Det er svært lite kabling utenom dette. Komponentene har ofte tilstrekkelig lengde på bena.
Jeg forsøker også å gjøre ting slik at det kan endres uten for mye pes. DIY er alltid prøving og feiling.

Til slutt internt fra en håndlaget GRAAF GM20. Stort sett det samme her. Sort til jord og rødt til høyspenning. Signalføring er nesten kun komponenten selv med tilstrekkelig benlengde.

 

[Erland]

I mine amper har jeg lagt 2 teflon isolerte 2.5kvmm solidcore kabler som en skinne langs ene langsiden mot alle nettrafoene som ligger etterhverandre.
mvh

Du forklarte jo dette for et par uker siden når jeg tenker meg om, (og sikkert grunnen til at jeg ko på det). Ved å legge to tykke kopperledere/skinner langs veggen under nett-trafoene, kan jeg koble disse på med korte strekk.
Siden alle trafoene står på linje, og jeg har trukket inn-ledningene mot sideveggen, bør dette bli veldig røddig.

En annen ting - disse trafoene kommer med alternative ledere for 220-230-240V. Hva gjør dere med de to som blir til overs? Er ikke tilhenger av løse ledninger....
Det er vel tre alternativer:
-Rulle dem opp og stripse fast inne i kabinettet?
-Rulle dem opp inne i trafocoveret - kan slike fange opp støy?
-Klippe dem av til en 2-3 cm og isolere endene?

 

[Audiomix]

En annen ting - disse trafoene kommer med alternative ledere for 220-230-240V. Hva gjør dere med de to som blir til overs? Er ikke tilhenger av løse ledninger....

Jeg klipper bort den "bare" enden og sørger for at de (hvis det er flere) har litt forskjellig lengde, putter de inn i passende krympestrømpe og gir den en omgang med "føneren". Stripser pølsa fast til noe som passer.

 

[OivindJ]

Erland: Har du røpet noe om watt og pris ennå?`

 

[LMC]

vedr overflødige trafoledninger gjør jeg som audiomix
kan hende du får bruk for 240volten om du vil ha sekundæren litt ned eller 220volten om du vil litt opp
IMO
Mvh
Leif

 

[LMC]

husk forresten også å posisjonere chokene slik at du går inn på inner´n og ut på ytter´n
like greit å feste de slik med en gang
mvh

 

[Erland]

husk forresten også å posisjonere chokene slik at du går inn på inner´n og ut på ytter´n
like greit å feste de slik med en gang
mvh

Done

 

[Erland]

Erland: Har du røpet noe om watt og pris ennå?`

300B SE gir ca 7W.

Har ikke lyst til å skrive så mye om prisen.

 

[Nightpuma]

Ikke mye å legge til det LMC skreiver her....

Power består av En trafo som forsyner B+ til 300B og 6c45 samt bias til 300B. Disse kretsene likerettes med hvert sitt rør (GZ37 til B+ - 300B og to stk EZ80 til de andre)

En glødetrafo til 300B, som får DC-gløding.

En glødetrafo til 6c45 som får AC-gløding.

Alle kretsene har choker i LC-kobling.

That's it!

Hei

Takk for svar. Skjønner tegninga

Gitterchoke på inngangsrøret også?

Asbjørn

 

[Erland]

Hei

Takk for svar. Skjønner tegninga

Gitterchoke på inngangsrøret også?

Asbjørn

Kun B+ på inngangsrøret har choke.
Dette glødes direkte fra trafo med 6.3V AC.

 

[Nightpuma]

Hei

Takk for svar. Skjønner tegninga

Gitterchoke på inngangsrøret også?

Asbjørn

Kun B+ på inngangsrøret har choke.
Dette glødes direkte fra trafo med 6.3V AC.

Skjønner. Jeg synes det er helt topp at du dokumenterer byggingen av forsterkerne, og kommer til å følge godt med. Nå har jeg akkurat blitt ferdig med mitt første forsterkerprosjekt, og nettop den konstruksjonen du bygger er en av de jeg er mest sugen på til et fremtidig prosjekt. God arbeidslyst

Asbjørn

 

[LMC]

s&b gitterchoke på inngangen anbefales ;D
IMO
Mvh

 

[Steinkare]

Når du monterer alt på et trecassie vil du ikke få problem med å bli kvitt varme? Det som skjer når du har en alu eller stål montasjeplate er at det vil ha en kjøle funksjon , og alle metalldelene vil få samme spenningspotensiale.
MDF,en vil vel bli porøs med tiden?

 

[LMC]

det er ikke noe annet enn rør og evt likeretterdioder (kanskje?!) som blir varme i disse overdimensjonerte blokkene
alle trafoer og choker vil knapt bli lunkne
og rørene sitter på toppen
NO PROBLEMO ;D
IMO
Mvh

 

[Erland]

Når du monterer alt på et trecassie vil du ikke få problem med å bli kvitt varme? Det som skjer når du har en alu eller stål montasjeplate er at det vil ha en kjøle funksjon , og alle metalldelene vil få samme spenningspotensiale.
MDF,en vil vel bli porøs med tiden?

Spenningspotensiale er nettopp det man vil unngå.

Temperatur er som LMC skriver, ikke noe noe problem. Dessuten vil alle rørene stå på hver sin store perforerte aluminiumsplate, så noe lufting blir det i kabinettene, og siden eneste temperaturkilde under lokket er det lille som produseres av likeretterdiodene, er dette plenty.

Det er korrekt at MDF kan bli porøs, men for at dette skal bli relevant avhenger det vel av store svingninger i luftfuktighet? Dessuten lages jo de aller fleste høytalerkabinetter av MDF (som finères). Jeg hører skjelden om høytalere som endrer karakter på grunn av porøst kabinett?

 

[LMC]

alle trafoer og choker´s metallramme kan bare forbindes i et stjernepunkt
vi som vil videre må se muligheter og ikke problemer 8)
mvh

 

[Erland]

s&b gitterchoke på inngangen anbefales ;D
IMO
Mvh

Begynte å tenke på denne kommentaren..

Er gitterchoke en choke på AC-gløden?
Hvis ja, skal jeg høre med John om han har noen igjen.

mvh Erland

 

[LMC]

NEI
den ligger mellom gitteret på inngangsrøret og jord og erstatter motstanden
og min erfaring er at HVER gang du kan erstatte en motstand med en choke,så gjør det!
dette er veien til "KING TONE" iflg desverre avdøde Harvey "Gizmo" Rosenberg.
interstagen har samme effekt på gitteret til 300B
S&B låter bedre enn Lundahl!har prøvd begge 8)
mvh

 

[Erland]

Siden jeg skrev at dere skulle få følge byggingen av disse forsterkerne, så legger jeg inn et par bilder av poweret som har fått kontakter, brytere, og en 2,5mm2 nettskinne langs ene siden, og stjernejordpunkt.

Den ekstra bryteren på baksiden er velger for nettjord.

Ang. Gitterchoker, så har jeg blitt forklart viktigheten av dette, og bestilt et par Magnequest Hi Ni gitterchoker.
Mike LaFevre hos Magnequest lager alt på bestilling og regnet med å ha de klare for sending om et par uker. Jeg tviler sterkt på at jeg kommer så langt at jeg trenger dem før dette, men om nødvendig kan jeg bruke en 100K 2W tantalum gittermotstand til de kommer.

 

[Erland]

Erlands 300B monoblokker

Og nå venter jeg på den j....la Posten igjen.

Jeg har bestilt noen runde ventilerte aluminiumsplater fra vt4c som jeg skal montere rørsoklene i. Disse ble registrert på Gardermoen lørdag, men de har ennå ikke funnet det for godt å frakte dem til min postkasse. Siste nett-tracking viser at det er på omlastinsterminal.

 

[Nightpuma]

Hei Erland

Fint du poster bilder underveis, det setter jeg stor pris på. Ang. gitterchoke, må jeg spørre om hvorfor ble det Magnequest?

Asbjørn

 

[Jurassic]

Tråder som dette gjør det morsomt å være her på hifisentralen.

Mvh

Vidar som bare rører men ikke eier rør

 

[Erland]

Hei Erland

Fint du poster bilder underveis, det setter jeg stor pris på. Ang. gitterchoke, må jeg spørre om hvorfor ble det Magnequest?

Asbjørn

Jeg pleier å spørre rundt litt før jeg velger komponenter. LMC anbefalte S&B gitterchoke, så jeg kontaktet John Chapman hos Bent Audio. Før Music First fikk full kontroll på S&B produkter, solgte han disse. John hadde ingen igjen, men jobbet med å finne en erstatning for dette produktet. I denne prosessen, hadde de blitt anbefalt å prøve Magnequest. Resultatet var at ved en "side-by-side" test, fant de MQ chokene til Mike LaFevre bedre enn de fra S&B. John anbefalte meg å kontakte Mike direkte, siden han ennå ikke har noen forhandleravtale.

Så ut fra disse kriteriene, sto jeg egentlig med tre valg-

S&B - men da må jeg forholde meg til Music First (som har hatt mine TVC'er i over tre mnd uten å komme med noen tilbakemelding
Lundahl - som er gode, men som LMC fant mindre velklingende enn S&B
MQ som John Chapman anbefalte.

Jeg valgte å høre på John, som alltid har kommet med gode anbefalinger tidligere.

Jeg ringte Mike, som var en skikkelig trivelig "down to earth" kar, og forklarte hva jeg var ute etter. Han sa at hans gitterchoker var "the best there is" og at jeg kunne teste mot hva som helst "cost no object", og at han vikler alt på bestilling. Til et rør som jobber med lav spenning, anbefalte han en choke med "Hi Nikkel" kjerne. Høyere spenning "Lo Ni" og for veldig høye spenninger, som ved f. eks 845 rør uten interstage, en annen type kjerne.

Jeg bestilte 2 stk Hi Ni. De kostet $250 + frakt.

 

[LMC]

hallo E
du er jammen enkel å guide:klinker til på direkten 8) en mann etter min smak!
om de gitterchokene virker bra, tror jeg jeg skal prøve de også
dette kommer til å bli et sinnsykt løft for deg...believe me!
bra bilder også....ser tom notatene med blyant inni chassiene ;D
mvh
Leif

 

[Erland]

hallo E
du er jammen enkel å guide:klinker til på direkten 8) en mann etter min smak!
om de gitterchokene virker bra, tror jeg jeg skal prøve de også
dette kommer til å bli et sinnsykt løft for deg...believe me!
bra bilder også....ser tom notatene med blyant inni chassiene ;D
mvh
Leif

Er vel ingen grunn til å gjøre ting halvveis

ang bilder - en fotointeressert kompis hadde et digitalt speilrefleks til overs (etter egen oppgradering) som han anbefalte som et greit entry-level kamera - jeg kjøpte det også 8)
Litt gøy faktisk - skal sette meg ned å se på bruksanvisningen en dag når blokkene spiller ;D

 

[LMC]

DET er jeg sikker på, er det siste du kommer til å ha i tankene ???
men nå må du slutte å kaste bort tiden her på forumet og bygge videre 8)
IMO
Mvh

 

[jane]

Siden jeg skrev at dere skulle få følge byggingen av disse forsterkerne, så legger jeg inn et par bilder av poweret som har fått kontakter, brytere, og en 2,5mm2 nettskinne langs ene siden, og stjernejordpunkt.

Noen spesiell grunn til at du ønsker å bruke stjernejord i et power supply?

Jan E Veiset

 

[Erland]

Noen spesiell grunn til at du ønsker å bruke stjernejord i et power supply?

Jan E Veiset

Ikke annet enn at jeg er blitt forklart at dette er god praksis uansett. Derfor valgte jeg denne løsningen her også.

 

[LMC]

følger sakuma i separat stjernejord for power og småsignal
works 4 me
mvh