KJs Dual 721 Bastard

[KJ]

Prøvemonteringa skrider framover. Her er et par bilder til.

Først et bilde av motoren (DUAL EDS 1000-2) på plass. Den er i første omgang montert hengende under topp-plata til sub-chassiset (skrudd fast i topp-plata med 3 stk M4). Det er mulig at dette gir en litt for lav platetopp for SME-armen - time will show. Dersom det blir for lavt får jeg enten bygge opp platetallerkenen på et vis (et par ekstra lag med platematter) eller montere motoren med festebrakettene oppå topp-plata, da blir imidlertid avstanden fra bunnen av platetallerkenen og ned til topp-plata til sub-chassiset ukledelig stor så da må jeg finne noe å fylle mellomrommet med. Her er også DIN kontaktene montert. Det er en kontakt til kontrollsignaler (den til venstre) og en kontakt til strøm (den til høyre).

Neste bilde viser monteringen av o-ringene til hoved-chassiset. De o-ringene jeg har er ikke lange nok med en diameter på 36 mm, slik at festeanordningen ikke kommer klar av hullet i sub-chassiset. Det virker som o-ringene bør være minimum 40-45 mm i diameter avhengige av hvor elastiske de er. O-ringene kunne med fordel også være tynnere (EDIT og mer elastiske) enn de jeg har, som er 2 mm. hullet rett til høyre for «721» en til gjennomføring av kabelen til LED-stroboskobet.

mvh
KJ

 

[berxter]

Jeg må virkelig si du imponerer stadig mer. Ausgezeichnet!!

B

 

[McLaren]

Sikle sikle...

Hvor har du fått laget den flotte aluminiumen din?

 

[KJ]

^ Aluminiumdelene er bestilt fra Schaeffer AG: Home , de holder til i (litt utenfor) Berlin. De har et greit og brukervennlig tegneprogram for å plassere de ulike elementene (hull, gjenger, tekst, freste linjer mv), Front Panel Designer Schaeffer AG: Front Panel Designer. Programmet har online priser og bestilling. Som standard håndterer programmet firkantede (kvadratiske/rektangulære) og elliptiske/runde former på panelene (med avrunding av hjørner og fasing av kanter mv). For de mer ukurante formene til det flytende chassiset har jeg tegnet omrisset i Draft Sight DraftSight: Getting Started Guide | SOLIDWORKS og eksportert omrisset i DXF format og importert dette til Front Panel Designer. Panelene mine er anodisert i sølv/grå og har en perleaktig/granulert finish (ikke børstet), i hoved chassiset har jeg brukt paneler med fortinnet bakside.

Panelene har noen merker på kantene etter maskineringen (festeklamper og litt ruglete i fresingen av faset kant), men kvaliteten på panelene og arbeidene er som sådan ganske utsøkt. Dersom blank aluminium langs kantene ikke faller i smak så kan de også tilby ulike former av etterbehandling, men jeg tror ikke dette er lagt inn i online prisene. Jeg skal ikke si at panelene mine på noen måte er billige, men prisene fra Schaeffer er slett ikke urimelige. Jeg tror topplata til sub-chassiset kom på litt over 200 EURO (+ transport ca 20 EURO og + mva).

mvh
KJ

 

[KJ]

Litt mer porno Her er et siste bilde av prøvemonteringen. Nå med arm og tallerken. Jeg syns høyde på tallerkenen over toppen av sub-chassiset virker «riktig» og jeg tror armen er i omtrent riktig høyde ift toppen av tallerken, men den ser høy ut. Her er det flytende opphenget montert med std gummistrikker, som ikke fungerer. På bildet har jeg jukset med at sub-chassiset hviler på tre stk Tema Isolator. Opphenget har dog omtrent den høyden jeg håper å treffe. Som vi ser gjenstår det en pussejobb på sub-chassiset. Jeg har bestilt 3 kg blyhagl til å prøve å balansere ut sub-chassiset (får se hvor mye jeg får plass til). Det slår meg at geometrien i sub-chassiset gjør vektfordelingen i det flytende opphenget ubalansert, da to av opphengspunktene er mye nærmere massesentrum (et sted mellom senter i motoren og mot tonearmen) enn det tredje.

Jeg tror dog jeg først prioriterer å få mollevitten til å snurre som tiltenkt. Neste store skanse er kontrollelektronikken. På Vinyl Engine er det et kretsskjema over elektronikken i DUAL EDS 1000-2 Dual 721 Manual - 2-Speed Direct-Drive Turntable - Vinyl Engine. DUAL motoren som sådan tar inn uregulert 20VAC direkte, den har en enkel likeretting og regulering innebygd. «Internt» i motoren jobber den med -14VDC og +0,7VDC , men jeg planlegger å gi den en regulert forsyning med ca 24VDC. Siden motoren ikke bruker AC til noe annet enn likeretting til DC så bør det gå brillefint. Nedenfor er foreløpig kretsskjema til kontrollelektronikken.

Jeg har streket opp og avgrenset og satt noen merkelapper på de ulike elementene i kontrollkretsen. Skjemaet er dessverre ikke fryktelig lettlest. Den diskrete spenningsregulatoren håper jeg er høvelig god, og jeg er litt spent på om stroboskopkretsen virker, den er stjelt herifra: DIY Strobe - Turntable Timing Light - Vinyl Engine. Vedlagt følger også et foreløpig kretsutlegg. Det er beregnet til et eksperimentkort med 2,54 mm raster og loddeøyer i Europakortstørrelse (10X16 cm). Kretsutlegget er med overlegg gjort firkantet da jeg i praksis må tråkle printbanene med kobbertråd. Jeg må bruke litt tid på å kvalitetssikre skjemaet og kretsutlegget

mvh
KJ

 

[Armand]

Flott prosjekt. Den ser skikkelig bra ut!
Når det gjelder printkort, hvorfor ikke få det laget hos våre venner i østen? Jeg har brukt gojgo.com flere ganger og de leverer greie print. Med 24 daler for 10 stk 2-lags print på 10x10cm er det i hvert fall ikke noe å si på prisen. Jeg kan godt hjelpe deg i gang hvis du vil. Bare send meg en PM.

Mvh Armand

 

[KJ]

^ Dette skal ikke bli noe halvslarven mannskit nei ... når jeg en vakker dag blir litt mer enn halvferdig ...

Tusen takk for tilbudet og forslaget. Ser at gojo.com ikke tar bestillinger på mindre enn 5 kort og jeg trenger bare ett kort. Et produsert kretskort blir kanskje litt i flotteste laget. Kretsutlegget er ganske enkelt og ikke alt for kompakt/tett så det bør ikke by på store problemer å tråkle det ned på et eksperimentkort. Tror jeg uansett vil lage en prototyp på eksperimentkort for å sjekke at kretsutlegget funker.

mvh
KJ

 

[KJ]

Jeg «koster» på meg et bilde til fra prøvemonteringen, for å gi et mer «helhetlig» inntrykk av sluttresultatet.

Plata som ligger på tallerkenen skal bli en del av platematta. Den platematta jeg har er en «førstegenerasjon» Dual 721, med tre konsentriske opphøyde gummirygger, jf Dual 721 Manual - 2-Speed Direct-Drive Turntable - Vinyl Engine, og plata på bildet er fres ut i tre matchende konsentriske skiver som blir nedfelt mellom gummiryggene. Et annet alternativ er her å lage tilsvarende konsentriske skiver av kork eller noe liknende. Når jeg får bestemt meg mellom resirkulert vinyl eller kork så tror jeg jeg kommer til å lime «innfill» platene fast i platematta. Kork gir kanskje en mindre «knasende» brukeropplevelse. Jeg har tidligere ikke likt harde platematter (f.eks. Funk Firm sin Achromat) da hver et minste støvkorn på matta eller plata gir knaselyder og gir meg nervøse rykninger om at jeg trykker støvet godt inn i rillene.

mvh
KJ

 

[KJ]

Jeg fikk en ladning med bly i dag fra dykk.no. «Haglet» fra dykk.no er alt annet enn uniformt (ulike størrelser og former) og likner mer på tilfeldige dråper som har sprutet ut av smeltedigelen. På den andre siden så har jeg ingen estetiske krav til haglet så det gjør nytten.

Jeg fikk plass til omtrent en kg i hullene til venstre i bildet. Vektbalansen mellom utriggerne (opphengspunktene) ble betydelig bedre men fortsatt ikke helt optimalt. De to korte utriggerne (til høyre og bak) ligger på omkring 3,15 kg mens den lange utriggeren (til venstre) ligger på omkring 2,7 kg (+800 gram sammenliknet med uten bly), dvs en forskjell på omkring 450 gram. Matchvekten på sub-chassiset ligger an til å bli drøyt 9 kg!

Jeg funderer litt på hvor mye mer vekt/bly jeg får plass til dersom jeg smelter blyet eller presser det sammen. Med 80 pst «nytte» og 10+10 pst «unytte» skulle jeg gjerne ha lagt på ca 640 gram til. Hvor vår jeg tak i gratis tungsten mon tro ... ? Gjerne ferdig kappede akslinger med 12 mm diameter og ca 45 mm lange ...

Øverst til høyre i bildet skimtes det jeg tror blir signalkabelen. Det er en to-par AES/EBU kabel fra Kabeltronic med rimelig høy fleksibilitet. En liten pussighet med den kabelen er at det kan virke som at den er mer fleksibel med ytterkappen på enn dersom jeg stripper kappen av.

mvh
KJ

 

[coolbiz]

Til fiske finnes det søkker som er laget av tungsten, eller wolfram som det heter på norsk. Men gratis blir det ikke.

Tungsten (Wolfram) Beads - Beads og øyne - Fluebinding

 

[KJ]

... ikke gratis nei ... stykk pris pr beads på 40 kroner blir en voksen kilopris.

Da er det billigere å kjøpe haglpatroner med tungstenhagl og slakte dem. Men til rundt 35 kroner pr patron a 42 gram på XXL blir det også en dyr fornøyelse ... 2 esker a 25 patroner blir 1750 kroner (!) og 833 kr pr kg, også må jeg alliere meg med noen som har våpenkort. Jeg antar også borettslaget kan ha innvendinger mot å slakte 50 haglpatroner på balkongen.

mvh
KJ

 

[JCP]

I stedet for å slakte haglpatroner, kan du jo handle hagl for diy-ladere. Eller knerte et pensjonert bilbatteri og smelte om blyplatene fra det.

 

[KJ]

^ Bly har jeg men er det mulig å skaffe tungsten/wolfram eller kanskje tantal i løsvekt for en rimelig penge? Er det unobtanium eller er det bare skamdyrt?

mvh
KJ

 

[JCP]

Wolfram er i alle fall betraktelig billigere enn gull, i alle fall i smykkeform. Om det er mulig å få tak i wolfram i løs vekt, er jeg usikker på. Kanskje det også fins hos velassorterte våpenforretninger. Karene fra Røgeberg havnet vel på XXL Alnabru, men det er jo ti-tolv år siden. De hadde kontroll på det meste av slikt

 

[berxter]

Hvis du smelter ned blyet får du jo vesentlig høyere tetthet. Bor noen høl i et trestykke og bruk som smelteform. Blir forkullet, men pytt. Bruk en bor 0,5 mm underdim, og det skulle være "sui maccheroni, il cacio v’è cascato". Primus og en gammel stålkaseroll, eller forsåvidt blikkboks...

B

 

[Armand]

"sui maccheroni, il cacio v’è cascato"

Makaroni og ost som faller? Den tok jeg ikke. Men så kan ikke jeg italiensk heller...

Jeg fant noe tungsten på ebay. Men billig det er det ikke
1 Piece 99 95 Pure Tungsten w Metal Rod Diameter 2 5 inch Length 2 Inch | eBay
Tungsten Carbide Rod 1 2" Diameter x 1 2" Long | eBay

 

[KJ]

^ Tusen takk for innspill. Makaroni og dalende ostebiter ... Italiensken min er heller ikke helt på stell EDIT: det er ikke bare italiensken som ikke er på stell : http://www.murashev.com/opera/Il_barbiere_di_Siviglia_libretto_Italian_Act_1 dannelsen er heller ikke helt på plass


Tror jeg konkluderer med at tungsten til rundtomkring 1700 kr (+++) pr kg er skrullet dyrt og i overkant råflott å bruke til ballast Tungsten Metal Powder 99 999 Pure 2 Pouds | eBay

Jeg får heller gå for rimeligere alternativ, f.eks. bore ut hullene til ballasten og smelte eller komprimere blykulene.

mvh
KJ

 

[berxter]

Hehe. Hentet fra Barbereren i Sevilla, som KJ oppdaget, og osten som har falt på makaronien var uttrykk for at alt var på stell, alt ok.
When Italians say that the cheese has landed on the maccheroni, it means that everything is as it should be

B

 

[KJ]

Jeg testet litt med å komprimere blykulene med ei kraftig skrutvinge, og selv om det er en del luft mellom kulene så var det ikke helt lett å bare presse dem sammen. Dette virker ikke som en farbar vei uten hydraulisk presse, så da får jeg ofre meg for blydampen i stedet.

Jeg fundere på å bruke 12 mm kobberrør, kappet i passende lengder (35 og 45 mmm eller deromkring), som støpeform/hylse. Hylsene blir da med som ballast. Lage et støperack i en treplank med x antall 12 mm hull som rørstumpene stikkes ned i. Må bare finne en billig smørkopp eller noe med «hellekant» jeg kan bruke som smeltedigel, jeg tar ikke helt sjansen på bruke en tom hermetikkboks mht lekasje og håndteringen.

mvh
KJ

 

[Armand]

Blikkenslagere har ofte haugevis med bly liggende som du får for en billig penge

 

[KJ]

Da er ballasten på plass. Det blei bly og kobberrør.

Først et bilde av støpeutstyret. Et plastbeger med blykuler, en utrangert kjele i aluminium fra stormkjøkkenet for å ha litt kontroll ved uhell, blåselampe, målebeger i rustfritt stål, og ei billig sveisetang som håndtak til målebegeret. Jeg «sådde» 35 stk 12 mm forkrommede kobberrrør i en eikeplanke (avkapp fra en kjøkkenbenk). Hvert hull var «gjødslet» med ei M4 båtskive, for å få en fin topp og isolere litt mellom vått bly og eikeplanken.

Resultatet blei omlag 1750 gram med bly og kobber (bildet viser 1760 gram som er omtrent 10 gram for mye pga plastboksen); 25 rør på 45 mm som med bly veier ca 50-55 gram hver, og 10 rør av ca 35 mm som med bly veier ca 40 gram.

Her er et bilde av rørene plugget inn i hullene i subchassiset, det er med båtskivene opp. Rørene sitter så godt/trangt at jeg lurer på om det er helt unødvendig å lime dem fast.

Resultatet blei ... kalkulert flaks ... hver av de tre avfjæringspunktene/beina/utriggerne ligger på rundt 3,22-3,26 kg. Den lange utriggeren er nå ca 40 gram (1,2 %) lettere enn de to korte, det er godt nok. Summa sumarum ender da det flytende chassiset (avfjæret vekt) på rundt 9,75 kg (må legge til litt pga kabler og slikt).

mvh
KJ

 

[berxter]

Du gjør det skikkelig, jo...
Ville ha vurdert en liten klatt lim i hver, for å være heeeelt sikker på å unngå bad vibes med tiden. Dog ikke før du er helt overbevist om at det er slik du vil ha det, selvsagt.

B

 

[KJ]

Takk Jau det blir kanskje en klatt lim når det blir permanent. Men jeg måtte presse/banke ned alle sylindrene, så limet blir muligens mest for sjelefreden..

Jeg blei litt overaska over at det blei så mye masse av de kobberrørene. Fra omkring 1 kg med blykuler løst i hver hull til 1,75 kg smeltet bly i kobberrør. Jeg hadde forventa nærmere 1,4 kg.

Neste skanse er elektronikken og kablingen.

mvh
KJ

 

[KJ]

Jeg har fundert litt på kretskort til strømforsyning og kontrollelektronikk.

Gojo.com som Armand linket til skal ha 65 daler for 5 stk 2 lags kort i europakortstørrelse (10x16 cm) og det er en ganske grov prisøkning fra 24 daler for 10x10 cm). Jeg trenger riktig nok ikke 5 kort, men jeg skal ikke verdsette mine egen tid så veldig høyt før det «lønner» seg å bestille ferdige kort. Tråkling av en prototype på eksperimentkort tar for en del tid, spesielt dersom jeg gjør feil som må identifiseres og rettes opp, og det er egentlig ikke så morsomt. Ferdigproduserte kretskort ser også bedre ut rent visuelt. Jeg heller med andre ord mot å får kretskortet produsert.

Nedenfor er et bilde av det oppdaterte kretsdesignet.

Det består av de samme hovedelementene som forrige gang a) ACinn og likeretter, b) kondensatorbank, diskret 24V spenningsregulator og kondensatorbank, c) relestyrt strømbryter for start og stopp og ytterligere kondensatorbank, d) relestyrt stroboskop med spenningsregulator, 3M2768 Hz krystall og logikk (4060 og 4013) for å redusere frekvensen til 100 Hz med en arbeidssyklus (duty cycle) på 87,5/12,5 % og en driver transistor til LED-lamper, e) reslestyring av hastighet 33/45 rpm - kontrollsignalene til EDS1000-2 motoren inkl kontakt til trimpoten for å trimme hastigheten.

Ang stroboskopet: Med en arbeidssyklus på 87,5/12,5% blinker lysdiodene med en frekvens på 100 Hz, men er på bare 12,5 % av tiden (dvs tilsvarende 400Hz med en arbeidssyklus på 50/50 %). For å kompensere for kortere på tid, skal LEDene kjøres med ganske høy på strøm. Den korte blinketiden skal bidra til et vesentlig skarpere stroboskopbilde. Nytt fra forrige gang er at jeg har lagt til en ekstra utgang for lysdioder. Planen er å ha et sett med LED lamper på det flytende chassiset som lyser opp markeringene på platetallerkenen (disse bruker samme kontaktstripe som strømmen til motoren), i tillegg vil jeg ha en utgang for ei håndholdt LED lampe (jeg har plass til en kontakt til dette på bakplata) slik at jeg også kan bruke vanlige stroboskopskiver.

Nedenfor er et bilde av kretsutlegget.

Det er ganske likt det forrige «tråkleutlegg» og jeg er ganske for nøyd med utlegget og «flyten» i det. Det er ingen hull i kortet til å skru det fast da jeg planlegger å montere det med ei kortramme. Bl.a. for å gjøre det enkelt å følge kretsutlegget så er positiv spenning tegnet i topplaget og vises rødt rødt, mens negativ spenning er tegnet i bunnlaget vises i blått. Jeg har strødd rundt med med lysdioder på de ulike kretselementene, bla. for å gjøre feilsøking litt enklere. Lysdiodene er tegnet inn primært med tanke på tråkleutlegget på eksperimentkort

Som det framkommer har jeg tatt godt i med kondensatorbankene. Det er plass til 12 el-lytter med rastermål på 7,5 mm og 16 mm i diameter (hvor av en til stroboskopet). Før den diskrete regulatoren skal kondensatorene tåle 50V og det blir plass til 4 X 1000 µF, etter regulering skal de tåle 35V og det blir plass til 8 X 2200 µF. I tillegg er det satt av plass til en del plastikk-kondiser. Den samlede ladekapasiteten blir kort og godt overkill ift at EDS-motoren har 470 µF etter likeretteren i motorelektronikken. I mellom kondensatorene er regulatoren som skal ha svært lite egenstøy og høyst respektabel ytelse på rippleundertrykking. Jeg håper det resulterer i «rock steady» gange på motoren, det er i alle fall ikke ren DC det skal stå om.

Jeg har laget et opplegg for avkobling til chassis (FG), men jeg har ikke laget noen direkte jordkobling på DC-siden siden EDS 1000-2 har en egen definering av DC vs jord og som derfor avviker fra DC-spenningene på kretskortet. Etter likeretting og reguleringen på motoren er spenningene +0,7V og -14V ift jord, spenningsreguleringen ligger på den negative spenningen, mens den positive spenningen er definert som spenningsfallet over en diode til jord. Se. kretsskjemaet på Vinyl Engine Dual 721 Manual - 2-Speed Direct-Drive Turntable - Vinyl Engine

Med mindre jeg ombestemmer meg, finner nye feil eller kommer på bedre tanker regner jeg med bestille kretskortene i løpet av forholdsvis kort tid. Jeg får 4 kort til overs så dersom noen skal pimpe elektronikken en DUAL 721 så kan dette være en mulighet.

mvh
KJ

 

[Armand]

Ser lekkert ut dette. Kortet kan lages på 10x10cm hvis du er villig til å kjøre på med noen SMD komponenter. 1.27mm pitch er virkelig ikke noe problem å lodde på et produsert kretskort med solder mask. Da kan alle disse plasseres på undersiden og man kommer lett under 10x10cm.
De fleste plast glattekondiser kan også erstattes med 1206 SMD X7R. Da kan du jo spre utover en herlig kombinasjon av 10u, 2.2u og 0,47u på undersiden under de store kondisene. Med disse verdiene har du meget lav ESR over et stort frekvensområde uten at det tar noe plass.
Jeg kunne også tenke meg å se bildene dine i litt høyere oppløsning. Jeg sender deg en PM.
Armand

 

[KJ]

@ Armand - jeg har sendt deg epost.

Når det gjelder størrelsen på kretskortet så har jeg ikke plassproblemer, og 65 daler for et kretskort er ikke en dramatisk kostnad (i alle fall ikke sammenliknet med resten av byggverket ). Jeg har også så godt som alle komponentene som skal til kretskortet. Tusen takk for tilbudet om å krympe kretsen, men jeg tror jeg går for konvensjonelle hullmonterte komponenter.

Jeg vakler litt i valget mellom positiv vs negativ spenningsregulering. Jeg har positiv spenningsregulering på 24V (til releer og motoren) etterfulgt av negativ spenningsregulering til -15 V til stroboskopet. Slik kortet er satt opp nå så er det ganske spesialisert til EDS 1000, som fortsatt skal «få lov» å definere jord. Men det hadde kanskje vært enklere/mer forståelig å bare regulere de negative spenningene ?

mvh
KJ

 

[KJ]

Elle melle ...

Jeg heller mot å designe kontrollelektronikken med en mer tydelig definering av plussiden av strøm forsyningen som «common», og med all regulering på minussiden. Her er et bilde av et revidert kretsskjema:

Den mest signifikante forskjellen er den diskrete regulatoren i toppen av skjemaet. Den forrige regulatoren lå på pluss-siden, denne regulerer på minussiden av spenningen. Plussiden er nå «0V»på kretskortet. Til bruk med EDS1000 gjør det ikke store forskjellen da elektronikken på motoren fortsatt skal definere jord/chassis, men det er plass til en motstand/jumper for å koble plussiden til chassis dersom kortet brukes i andre sammenhenger.

I samme veiven oppdaget jeg en mindre designtabbe på regulatoren, i koblingen av emittermotstanden i CF-trinnet (R13) ift. koblingen av emitter på T5. Her er emitter på utgangspenningen etter R13, på forrige utgave var emitteren på T5 rett på emitteren i CF-trinnet (T4). Den nye koblingen har mye bedre lastregulering (dvs. utgangsspenning som funksjon av belastningen).

Bildet under viser oppdatert kretsutlegg:
Vis vedlegget 337524

... undrer meg på hvor lang tid det tar før jeg finner nye feil eller nye ting jeg vil gjøre annerledes ...

mvh
KJ

 

[KJ]

Da krysser jeg fingrene ... jeg har just lagt inn en ordre på 5 kort fra GoJo («funky» navn på den butikken ...). Kortene er ikke veldig forskjellige fra mitt siste innlegg, men noen justeringer har jeg selvfølgelig gjort (mer konsekvent bruk av pluss som «common»). Det kom på 92 daler, og har jeg flaks har jeg det til helga om nesten to uker.

mvh
KJ

 

[Armand]

Da er det bare å glede seg. Det er rene julekvelden når pakkene fra Gojgo kommer . Han sender også alltid et bilde på mail av pakken før den sendes.
Jeg hadde tenkt å koble opp kretsen din og simulere den for moro skyld, men døgnet har for få timer...

Her er bilder av kretskortene jeg fikk forrige uke. Noen som gjetter hva det er?

 

[KJ]

PCB quiz ? ... rundt kretskort, tre skruehull, seks loddeøyer på skrå (hvorav et med jordkobling og tre til signal) fire motstander, en kondis, en trykkbryter, en firebenet ic (TO220 variant? ... men de loddeøyene stod fryktelig tett) og en diode ... nei si det. Hva er den svarte runde plata til og er hullene på sirkelen til LED (hullet i midten er vel til trykkbryteren)? Og hva skjuler seg på baksiden av kretskortet?

Dette er det andre kretskortet jeg setter i «produksjon» så jeg er litt spent på hva det blir til ....

Jeg har simulert spenningsregulatoren og stroboskopet hver for seg i Simetrix, så jeg har trua på at det kan virke ... dersom jeg har satt det riktig sammen.

mvh
KJ

 

[KJ]

Apropos simuleringer, her er et lite nærblikk på den diskrete spenningsregulatoren:

Regulatoren er en forenklet variant av en sak jeg har bygd før. I tidligere utgaver var spenningsreferansen bygd rundt to transistorer, med mulighet for justering av spenningen. Nå er det en zenerdiode og det er ingen mulighet for å justere ut-spenningen annet enn å bytte zenerdioden. Denne regulatoren kan muligens kalles for en «superregulator» da spenningsreferansen forsynes av den regulerte spenningen.

V1 er inngangsspenningen.

Q1, Q2, R1, R2, R3 og C1 er en konstantstrøm regulator som gir tomgangstrømen til spenningsreguleringen. C1 er der for å bedre undertrykkingen av ripple og støy på inngangsspenningen med ca 20 dB opp til ca 10 kHz.

Q4, Q5, R4 og R5 er et «Sziklai» utgangstrinn (komplementært tilbakekobling par - direkte norsk oversettelse) som er «pass elementet» i regulatoren. https://en.wikipedia.org/wiki/Sziklai_pair

R6, D2, R7, C2, Q6 og R8 utgjør spenningsreferansen. Utgangsspenningen er spenningsfallet over zenerdioden + spenningen fra base til emitter på Q6. R6 i kombinasjon med base-emitterspenningen på Q6, setter strømmen igjennom zenerdioden. C2 under trykker støy og ripple fra zenerdioden.

Dette trinnet kan på mange måter sees på som en «shuntregulator» som via Q3 og D1 styrer basespenningen på utgangstrinnet og dermed utgangsspenningen. «Shuntregulatoren» er både «spenningsreferanse» og og «forsterket» tilbakekobling.

I1, R10 og D4 er lasten og «dB» er målepunktet, «Vout» er vel selvforklarende.

Bildet under viser simulert AC-ytelse (vs frekvens) i Simetrix. Simuleringen er gjort med 35 VDC på inngangen (V1). Jeg antar at simuleringen har en sterkt økende grad av usikkerhet med høyere frekvens, pga parasittiske egenskaper (mostand, induskjon , kapasitans og elektromagnetisk kobling/stråling) i komponenter og kretsutlegg:

Rød kurve er undertrykking av 1V AC på inngangen (ripple og støy), med en last på 240 ohm (ca 100 mA). Den står til Y1-skalaen som er dB med referanse til 1V dvs dBV. Undertrykkingen fra rundt 5 Hz til ca 2 kHz ligger på ca -134 dB, og bedre enn -100 dB opp til ca 360 kHz. Knekken ved -60 dB og 10 MHz skyldes kondensatoren C3, uten denne stiger det jevnt opp til 0 dB 100 MHz, hvor det flater ut. Den svake stigningen ved lavere frekvenser rundt 1 Hz er undertrykt av C1 og C2, uten disse kondensatorene er undertrykkingen av ripple på ca -110 dB.

Blå kurve er undertrykkingen av en last på 1A AC og 0,5A DC (perfekt DC på inngangen). Det er litt urealistiske størrelser, men det får fram poenget. Kurven står også til Y1-skalaen. Kurven er et uttrykk for utgangsimpedansen fra regulatoren. AC på utgangsspenningen ligger på -88 dBV opp til over 10 kHz, omregnet til volt er det 40 µV, eller ca 40 µ ohm utgangsimpedans.

Grønn kurve er støyen på utgangen målt i V/rot(Hz) på Y2-skalaen. Den ligger på ca. 1,2 nV/rot(Hz), dvs på nivå med inngangsstøyen på en meget god operasjonsforsterker. Støyen er antagelig dominert av støybidraget fra base emitterspenningen på Q6. Støyen fra zenerdioden er undertrykt av R7 & C2. Utgangsstøyen, med båndbredde 1 Hz til 1 GHz (!), er beregnet til noe under 4,5 µV. I transientsimuleringer har utgangsstøyen et «støygulv» et sted langt nede i avgrunnen under -150 dBV.

DC ytelsen er også ganske tilfredsstillende. Reguleringen starter med et spenningsfall fra inn til utgang på rundt 1,5V. Utgangsspenningen er i stort ganske uavhengig av inngangsspenning og belastning. Last og linjereguleringen ift. frekvens blir imidlertid bedre med høyere spenningsfall over regulatoren.

Jeg regner med at det er en viss avstand fra «teori» til praksis, men forhåpentlig er denne regulatoren gullegod.

mvh
KJ

 

[Armand]

PCB quiz ja. Hehe..

Svaret på dagens lille "PCB quiz" er altså rotary encoder. Baksiden er fri for komponenter bortsett fra en kontakt. 1,27mm pitch på sensoren som har to "øyne" og man kan dermed registrere rotasjonsretning ved å se hvilke av de to sensorene som trigger først.

Spenningsregulatoren din er jo selvfølgelig overkill (slik det skal være ). Det er imponerende tall i simuleringen din og det finnes meg bekjent ingen regulatorer som slår de kurvene der. NewClassD har riktignok utgangsimpedanse på 10uOhm opp til 100Hz men ved de nivåene blir det mest av akademisk interesse.
Her er en samling med målinger av de beste jeg har sett:

Jeg blir fristet til å koble opp en kopi av din regulator og måle litt på den.. Q5 kan vel byttes til en BC547C og R5 kan vel økes noe hvis man klarer seg med mindre strømmer?

 

[KJ]

Aha, kul liten sak det der. Det var litt vanskelig å se skalaen på de første bildene uten noen fast referanse til størrelsen. Padene til motstanden er en viss pekepinne men ikke noen fast skala.

Overkill tror jeg er et lite understatement ift å drive motoren på platesnurra . Elektronikken på EDS 1000 motoren har som nevnt også en egen regulator som tar spenningen videre ned til -14V. Jeg lurer en del på hvor stor avstanden fra simulering til virkelighet er, og hvor mye jeg «ødelegger» med novise-layout på kretskortet.

Utgangsimpedans på 10-40-100 µohm er nok helt akademisk, med mindre regulatoren bygges rett på lasten. Hvor lange kretskortbaner får vi til 100 µohm med 1 mm bredde og 35 µm folie ?

Linje- og lastreguleringen øker med økt forsterking i «shuntregulatoren». F.eks. med å gjøre Q6 om til et CF-par med 547 & 557, blir linjereguleringen drøyt 20 dB bedre (simulert). Tilsvarende med Q3. Dersom praksis blir ei linjeregulering bedre enn -100 dB så er jeg mer enn fornøyd.

Det er bare morsomt om du tester ut. Skriv gjerne noen ord om hva du evt finner ut.

Q5 kan antagelig helt uten problemer erstattes med BC54X, eller f.eks. BD139, så lenge de ikke belastes mer enn de tåler. Den enste grunnen til at jeg satte inn TIP41C er at det er noe jeg har i roteskuffen som tåler en støyt. Det virker ikke som R5 har mye å si for ytelsen utover spenningsfallet ved strømtrekk.

Jeg planlegger (på «noe» sikt) å lage et kretsutlegg for en generell AC > DC strømforsyning med både pluss og minus av denne regulatoren. Jeg har noen kretskort av det gamle regulatordesignet, men det er for kronglete og upraktisk til generelt bruk. Det bærer også preg av novise-layout.

mvh
KJ

 

[KJ]

Johuuu !!

Ted Chen fra GoJo har nettopp meldt at kretskortene er i farta !

Dersom jeg har flaks så stiger blydampen ut av 10. etage i helga.

mvh
KJ

 

[Armand]

Ser flott ut. Det er liksom noe magisk med kretskort man har laget selv. I timevis har man sittet å tenkt på på hvor hver eneste millimeter kobber skal være. Men bare virtuelt på en skjerm. Når kortene kommer over i den fysiske form med eget navn og gode greier er det rett og slett deilig.
Jeg er redd det skal holde hardt til helga, men la oss krysse fingrene for hurtig postgang.

 

[KJ]

^ Jeg bestilte ekspresslevering som var angitt til 3-5 dager (trur eg). DHL er på saken. Jeg tviler på at jeg har dem i hånda før helgen, men det er lov å håpe - «dersom jeg har flaks»

Det har vært et par «magiske stunder» med dette prosjektet. Det var noe av de samme med aluminiumspanelene > tegnet, oppmålt, kontrollert, justert, skrevet ut x antall ganger før bestilling, og stor lettelse når de ble levert og tingene passer sammen (og ditto skuffelse når de ikke passer sammen).

mvh
KJ

 

[KJ]

Jeg lurer på om ekspressleveringen betydde 3-5 dager fra Shenzhen til Hong Kong, kretskortene blei sendt fra Hong kong på Søndag og ankom Oslo i går, Mandag + en dag i å avtale levering så fikk jeg kortene i dag.

Kortene ser fine ut med første visuelle inspeksjon. Det er noen småting med at drillhullene ikke alltid er sentrert i padene og enkelte av padene er noe små.

Jeg er litt rusten med loddebolten, så jeg får se hvor lang tid det tar før jeg maner meg opp.

mvh
KJ

 

[KJ]

Jeg klarte ikke å la loddebolten ligge i fred ....

Jeg orket ikke å sortere ut transitorenei første omgang, og oppdaget at de kondensatorene jeg har med 2,5 mm pitch ikke var helt egnet til oppgaven (enten for store i µf til snubber over releene, eller for lav spenningstoleranse til avkobling mot chassis). Jeg mangler også en 3 polet skruplinth med 2,5 mm pitch til ac inn, som jeg mente jeg hadde i rotekassa. Kontaktverktøyet til de blå og den orange/røde slissekontaktene jeg har passer heller ikke til 2,5 mm pitch. ... det blir forhåpentlig siste bestilling til ELFA på ei stund.

Derutover er samlingen nesten komplett, og jeg angrer ikke et sekund på at jeg sløyfet tråklekretskort.

mvh
KJ

 

[Armand]

Ser bra ut. Det er litt mer digg å lodde på dette kortet! Jeg har også lagt merke til at hullene har vært litt skeive noen ganger, men det er så lite at det betyr ingenting.

 

[KJ]

Her er det på overtid med litt oppdatering:

Jeg har gått bort i fra prioriteringsrekkefølgen min ... og dette er resultatet av

• 8 strøk med hjemmesnekret tynn lakkbeis - Herdins «antikk eik» pulverbeis blandet ut i ca 1/2 så mye vann som foreskrevet + 1 del med trestjernes vannbasert silkematt gulvlakk
• 10+ strøk med trestjerners gulvlakk
• «noen» runder innimellom med pussing
• en runde med Autoslo Kromglans ploerpasta
• en et par runder med Clas Ohlson sin flytende polervoks

Jeg tror ikke Autosol hverken var nødvendig eller helt heldig på vannbasert trestjerner gulvlakk. Polervoksen fra Clas tror jeg imidlertid var helt riktig. Overflaten kjennes hard og veldig glatt.

Overflaten på lakken/polishen er ikke helt slett (jeg gikk litt lei av pussinga og lakkinga på slutten) og jeg lurer på om jeg skal

1. prøve å pusse litt ned (f.eks. med finkornet pussesvamp fra Bosch) og ta en runde eller tre ekstra med polering (får jeg da en speilblank/high gloss finish?), eller
2. satse på at slipemiddelet i polervoksen fra Clas Ohlson kan jevne det ut med motorisert polering, eller
3. gi f..n og si at godt nok er godt nok.

For første gang har jeg også et fungerende flytende oppheng!!! Jeg fikk tak i noen røde silikon o-ringer med så kuriøse mål som indre diameter på 44,12 mm og tverrsnitt på 2,62 mm. Disse o-ringene er vesentlig mer elastiske enn tilsvarende i Ntiril, Perbunan eller hva gummiblandingene i de sorte o-ringene jeg har egentlig heter. 3 X 8 = 24 o-ringer til sammen. Det ser ut til at o-ringene har et «strekk» på omlag 7-8-9 mm, og opphenget ser ut å ha ei fin dempet og sentrerende pendelvirkning. Til alt overmål henger det flytende chassiset noen lunde i vater med en «referansehøyde» rundt baut på 6,5 cm fra toppen av hoved-chassiset plata til undersida av den øverste aluminiumsplata på sub-chassiset, eller omlag 1 cm i klaring mellom toppen av hoved-chassiset og bunnen av sub-chassiset.

Det som gjenstår nå er å teste og montere elektronikken og trekke ledninger, gudene må vite hvor lang tid jeg trenger på det.

mvh
KJ