HodeFon - En liten forsterker

[jane]

Med tanke på at jeg skal dytte alt dette i et alt for lite chassis (som vanlig) så har jeg bestemt meg for å gå for LED bias. Jeg hadde en IR diode liggende som faktisk målt 1.36V ved 20mA, noe som passer meg perfekt (1.375V var 'target').

Problemet er at target er produksjonsavhengig og det er rimelig stor spredning i produksjonsparametrene når det gjelder D3a (som det nødvendigvis blir for alle rør av denne typen). LED i katoden er i prinsippet det samme som fixed bias og det gir deg overhode ingen DC-feedback for å kompensere eventuelle variasjoner i røret.
Dette har muligens ikke så mye å si i ditt tilfelle siden du har en CCS i anoden, strømmen vil nødvendigvis være det target tilsier men arbeidspunket vil uansett flytte seg selv om CCSen i noen grad maskerer problematikken.

Jeg vil tippe at det i praksis vil være rimelig stor forskjell på anodespenningene i kretsen du skisserer ved bytte av rør?

Jan E Veiset

 

[slarssen]

Jane;

Det er et godt poeng du kommer med, ett jeg ikke har tenkt så mye på. Det hadde definitivt kunne blitt ett problem hadde jeg ikke hatt CCSer på anoden. Da hadde jeg jo ikke hatt noen justerings muligheter for andoestrøm og spenning.

Det eneste som vil endre seg nå med CCS er vel anodespenningen, og den har jeg et rimelig godt slingringsmon på.

Både Telefunken og Philips datablad indikerer en spredning av gm på +-5mA i pentodemodus, men jeg vet ikke hvordan jeg kan transformere dette til å gi en indikasjon av anode spenningspredning i triodemodus... Har du noen idé?

- Stig

 

[slarssen]

Da har jeg videre gjort noen målinger på gitte toroidtrafoer. Målet var å finne optimal kobling av viklingene relativt til jord og hverandre for se om jeg kunne bli kvitt både ringing og overshoot som vist i forrige bilde.

Hadde tilgang på et bra oscilloscop og en funksjonsgenerator, så jeg satte opp et måleoppsett slik som dette:


2.2k motstand i serie med generator for å emulere anoderesistansen til D3a, og en 39ohms motstand for å terminere sekundær viklingene med en impedans tilnærmet lavimpedante hodetelefoner.

Prøvde både med seriekoblede og paralellkoblede viklinger.

For referansens skyld, her er signalet som ble sendt inn på primæren:


Oppsummert, så representerer følgende bilde en respons som jeg ikke vil ha:


Ikke sånn ekstremt fælt egentlig. Stigetiden er flott, og firkantpulsen generelt forteller at denne trafoen har overraskende god frekvensrespons.
Det som irriterte meg mest var de overshootene på negativ flanke. Ellers så har jeg litt ringing på positiv flanke, men dette ser jeg ikke egentlig på som noe problem. Har heller ingen aning hva den overshooten vil ha å si for lyden, men etter litt kobling og prøving frem og tilbake så fikk jeg til dette:


Helt borte, og noe mindre ringing. Det som viser seg å være problemet er rett og slett at når jeg kobler trafoen for å invertere fasen, så får jeg de overshootene uansett hvordan jeg vridde og vendte på det. Det er egentlig ikke det eg hadde håpet på, siden tanken var å snu fasen i trafoen for å få en korrekt fase ut av forsterkeren som helhet (felles katode kobling som jeg bruker inverterer jo fasen).

Teorien min var at jeg kunne få vekk denne overshooten ved inverterende kobling, kun med å ha riktig side av primærviklingen koblet på katoden til D3a (som er mest lavimpedant), og samtidig ha riktig sekundærside koblet til jord på sekundærsiden. Dette for å utligne de kapasitive koblingene inne trafoen. Dette virker da som om det ikke er mulig.

Hvis noen har noen tanker rundt dette (Jane? ) så setter jeg stor pris på innspill.

Her er en 10kHz firkant:


Uansett. Dette er virkelig lovende resultater vil jeg si. Imponerende hva en toriod designet for 50Hz kan klare.

Tilslutt måtte jeg jo også teste frekvensresonsen med vanlig sinus. Schmokker opp et par kjappe (gul er primæren):
1kHz referanse:


20kHz:


-3dB:


10Hz:


Så, oppsummert, trafoen har en frekvensrespons på 10Hz-20kHz, -0.5dB og -0.16dB repektivt. -3dB ligger på 83.8kHz.

Slettes ikke værst!

- Stig

 

[RoDa]

Hei!

Jobbes det?

R

 

[andreas]

Hei!

Jobbes det?

R

S ligger som alltid bare å drar seg på sofaen, klør seg på ballene og slurper blå Slush med sugerør til repriser av MPG.

 

[RoDa]

Hei!

Jobbes det?

R

S ligger som alltid bare å drar seg på sofaen, klør seg på ballene og slurper blå Slush med sugerør til repriser av MPG.

But, but. It's not only only, you know.
Så lenge han holder koken så....

R

 

[slarssen]

Joda, Roda, (hydr hydr) her jobbes ;D

(Hr. A's insinuasjoner overleses for denne gang da jeg ikke har brillene mine på ).

Har benyttet litt av pinsehelga til å schmokke opp en testrig av én kanal. Litt provesoriskt, og basert på en tidligere rigg for å teste D3a i pentodemodus.



Det var en nyttig opplevelse. Jeg monterte en 1k 1206 SMD motstand som gridstopper i utgangspunktet. Ikke noen andre remedier i første omgang. Scopet litt rundt omkring, og alt var egetlig ganske bra. Spilte musikk gjorde det også. Det hele virker lovende. Bassgangen og stortromma på 'Billie Jean' ble gengitt feldig fint i mono i et par AKG hodefoner (sånne protable, koss liknende greier) ;D

Forsterkeren klarte også rundt 200mW ut i 8 ohm!


Ble egentlig litt urolig av at dette gikk så bra. Det gikk på en måte FOR bra... Hmmmm... Kun for å tilfredstille følelsen av å ha kontroll over konstruksjonen så fjerna jeg gridstopperen. Brukte et 100MHz analogt scop. Fikk opp en fin tykk 'trace' på skjermen, modulert på litt 50Hz brum (har desverre ikke bilde av dette).

Noe hadde tydeligvis skjedd, og dette måtte utforskes videre. Dro på jobb å brukte et 1GHz oscilloscop med 4GS/s samplings rate, og da fikk jeg sett litt mer nøyaktig:


Hehe, 250MHz oscillasjon med nesten én volt P-P! Slettes ikke værst Denne var lett å bli kvitt, og nesten en hvilken som helst verdi på gridstopperen kurerte oscillasjonen fullstendig. Laveste jeg prøvde var en 39R hulmontert metalfilm motstand. Ferrit bead alene fungerte også.

Det var veldig greit å få gjort denne testen, da føler jeg meg betraktelig mer sikker på at denne konstruksjonen vil fungere som tiltenkt. Jeg vil tro at risikoen med slike oscillasjoner er veldig avhengig av den faktiske layouten. Når alt er montert inni kassa og hvis jeg fjerner gridstopperen så vil jeg trolig ha en helt annen frekvens pga. forskjeller i parasitiske kapasitanser og induktanser.

Videre målte jeg anodespenningene på alle 4 rørene jeg har:

Rør: Anode Spenning:
1 132.0V
2 148.8V
3 163.6V
4 125.9V

Rør #3 mista eg klønete nok rett i gulvet når jeg skulle bytte, så gudene vet om det ble deformert inni av fallet, eller om det faktisk var så mye avvikende fra resten uansett.

Vel, antar vi at 150V er nominell verdi, så er største avvik 16%, og spredningen mellom høyeste og laveste er 30%. Ganske mye skulle jeg tro. Likevel så ligger jo #1 og #4 innenfor 5% av hverandre så de er jo i praksis et matcha par, om noe stort avvik fra nominell verdi.

 

[RoDa]

Moro med fortsettelse!!

OT: Steike det var fint med Triumpher i svart!

R

 

[andreas]

Et par spørsmål: Når du er fornøyd med en 250MHz oscillasjon så er det fordi den ligger så høyt i frekvens, ikke sant? Leste ikke den tråden om d3a som vega linket til, men var det slike oscillasjoner som kunne være problemet med dem? Og når ampen "greier" 200mW så er det ved 1% forvrengning eller så?

Veldig artig at det går etter planen i alle fall.

OT: Triumph bassen ligner litt på det elementet jeg skal bruke i H6 klonen. Vet du hvilket det er?

 

[slarssen]

Når jeg gir uttrykk av at jeg er fornøyd med en oscillasjon på 250MHz så er det fordi jeg hadde kontroll på den Jeg var usikker på om trinnet oscillerte, så for å gjøre en 'ekstrem' test så fjerna jeg gridstopper for å se om den oscillerte tydelig da. Det gjorde den, og det beviser at gridstopperen faktisk gjør en fornuftig jobb. Derfor var jeg fornøyd

Tråden som vega65 linket til (takker!) snakka de (i alle fall én av de) endel om at D3a nærmest er ubrukelig på grunn av oscillasjoner og stor variasjon i gm mellom rørene. Videre var jeg forberedt på oscillasjon i området 50-80MHz siden Morgan Jones snakker litt om det i en konstruksjon han har med 6C45 som er et litt mer ekstremt rør mhp. gm.

Forsterkeren har antagelig betraktelig mer en 1% forvregning i 8ohm vil jeg tro, dette var mer for morro skyld enn noe annet

Nå skal jeg fokusere på å få chassiset ferdig, håper å ikke bruke for lang tid på dette.

OT: Coincident bassene er en eller annen SEAS sak, husker ikke nummeret fra sist jeg åpna den Den skal visst være modifisert på spec fra Coincident osv.

 

[slarssen]

Bittelitt fremgang. I helga jobba jeg litt på topplokket.

Ikke så mye å si egentlig, så jeg bare peiser på med noen bilder.

Bøyingen av kantene på plata var litt mer vanskelig en først antatt. Gikk rundt i hele leiligheten med skyvelær for å finne en kant eller gjenstand med korrekt diameter. Alt måtte sjekkes, stanga på den stålampa, kanten på bordet, vannkrana på kjøkkenet, slipestålet til knivene, stammen inni kjevla, håndtaket på trappekosten og så videre. Etter et langvarig søk (og skjeve blikk bra samboer som, tross alt, ikke kom med et kløyva ord ;D) måtte jeg nesten gi opp, og gikk tilbake til boden. Satte jeg meg plump ned på krakken og kikka tomt rett fram. Og der, akkurat her jeg hadde starta søket, så åpenlyste løsningen seg; håndtaket på skrustikka! Halleluja!

I ettertid så fant jeg selvfølgelig en rekke ting som passa perfekt, men det er vel vanlig det.

Uansett. Bilder. Ikke stort men litt.

 

[andreas]

Howdy cowboy, looking goood. Det der blir jævlig bra.

Herlig godnatt story også. Mine naboer ga langt mer lyd fra seg da jeg spilte musikk i kveld ;D. Tar meg den frihet og foreslår noen små føtter/stands under "bunnplaten." Tror det kan bli tøft, for den skal jo stå på høykant.

 

[VegardW]

Har sansen for kombinasjonen av "det som måtte befinne seg i nærheten " til å mekke chassiet og frk GHz til kretsen .
Ser lovende ut dette.

 

[Mbare]

Bøyingen av kantene på plata var litt mer vanskelig en først antatt. Gikk rundt i hele leiligheten med skyvelær for å finne en kant eller gjenstand med korrekt diameter. Alt måtte sjekkes, stanga på den stålampa, kanten på bordet, vannkrana på kjøkkenet, slipestålet til knivene, stammen inni kjevla, håndtaket på trappekosten og så videre. Etter et langvarig søk (og skjeve blikk bra samboer som, tross alt, ikke kom med et kløyva ord ;D) måtte jeg nesten gi opp, og gikk tilbake til boden. Satte jeg meg plump ned på krakken og kikka tomt rett fram. Og der, akkurat her jeg hadde starta søket, så åpenlyste løsningen seg; håndtaket på skrustikka! Halleluja!

Skjønner hvorfor nevnte samboer er så ivrig på å søke seg jobb. Hvis alternativet er å sitte hjemme å se på hva du enn driver med, så... ;D

Uansett, ser jævli bra ut det der - som alltid. Jeg er ikke så rent lite imponert over hvor bra du får til dette med chassis og fine, elegante løsninger.

 

[RoDa]

Spennende!

Du kunne jo eventuelt forsøkt å bøye over din egen stang, bare sånn for å forsikre deg om at manndommen er intakt...
Men det er klart, da ble det nok for stor diameter på bøyen...... 8)

Følger med videre
R

 

[slarssen]

Over en måned siden siste oppdatering ser jeg. Har jobba litt nå og da. De siste fin justeringer og de siste hullene som skulle bores tok sin tid. Akrylplatene på sidene tok også endel tid, da det å file og pusse ned akryl tar ganske lang tid fant jeg ut. Moral; Akryl bør sages så nøyaktig som mulig. Ikke 'legg til en ekstra justerings millimeter'.



Videre har jeg prøvd så godt jeg kan å polere topp, bunn og bakplata. Takk til Andreas for å stille opp med "Polerings Hotline" på telefon i trengende stunder!
Polering er... enormt kjedelig, men når man gnikker vekk det siste vokslaget og ser det glittrende metallet åpenbare seg så er det verdt det ;D

Litt statistikk sånn fra underbevistheten:
Har brukt 2x 25x40cm 2mm aluminiums plater fra Clas Ohlson og 1x 4mm 20X40cm akrylplate. Har brukt opp 5x kappeskiver til Dremelen, samt ett grovere sagblad. Har boret 101x hull med borremaskinen for å gjøre plass til bl.a. 37 skruer. Har slitt ut 1x sagblad på mini-baufila og brukt opp 5x sandpapirark av forskjellig grad. Ett poleringskit fra Clasern ble benyttet under poleringen. Ingen drill-bits ble skadet under prosjektet, og det ble sikkert generert rundt 1dl med aluminiums støv etter filing, pussing og polering. Til slutt har jeg ladet batteriet til drillen 6 ganger.

Velvel, uansett. Enden på byggingen nærmer seg. Bare å lakkere akrylplatene på innsiden igjennstår. Den delen av prosjektet som jeg liker best er neste; lodding! Pleier å ta en liten vareopptelling før jeg iverksetter:


De fleste sentrale delene er på plass. På rørsoklene liker jeg å skrive på pinne-navnene. Kall meg gjerne feig


Tror jeg skal ta å lakkere de sideplatene av akryl Sorte. Men kanskje mulig at Sort og Blankpolert Alu blir litt i overkant porno... Hvit er i allefall uaktuelt, Rødt har jeg tenkt litt på, men er litt usikker. Dyp orange blir kanskje litt snålt det også?

Ideér til fargeval mottas med takk!

- Slarssen

 

[emotikon]

Fin byggetråd Slarssern og fine bilde!
Fortsett slik.
Du skaper lysst for andre til å bygge selv

 

[slarssen]

Takk, emotikon!

Liker å lese slike tråder selv, så synes det er gøy å dokumentere litt når jeg har sjansen.

 

[berxter]

British Racing Green er jo fargen!

Bernt K

 

[ErosLoveking]

British Racing Green er jo fargen!

Bernt K

istemmer forslaget. Grom farge, alt for lite brukt på haifai.

 

[Erland]

British Racing Green er jo fargen!

Bernt K

istemmer forslaget. Grom farge, alt for lite brukt på haifai.

Bifalles!

BRG og metall i kombinasjon er vakkert og tidløst!

 

[slarssen]

Hmmm... BRG altså?

Noe sånt som PSUen til Andreas's ThaiPre?

Øverst på denne siden:
http://www.hifisentralen.no/forum/index.php?topic=19115.0

Skal finne noen prøver, og ta en liten shoot-out på dette

 

[ErosLoveking]

Hmmm . Grønnfargen så litt "flashy" ut. Er det virkelig brg? Innbilte meg at den vil se litt dypere ut i fargen.

 

[berxter]

Jeg syntes den var fin, jeg. Heller slik: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Westfield11rear.jpg
eller http://bringatrailer.com/wp-content..._Jaguar_E_Type_FHC_Vintage_Race_Car_Front.jpg
SITAT: "On the Georgoa Triumph Association Website (gatriumph.com)
I called The Roadster Factory (TRF) for some advice from Dave. He had an old DuPont code
of 8450. He also had a DuPont Hot Line telephone number for help (800 338-7668). I called
DuPont. Paint code 8450 is still an active number and they had several choices for the
paint. It is the correct color, Triumph paint code 25, Conifer Green (Triumph Racing
Green). "

Jeg håper jane ikke blir sur når jeg stjæler et bilde av en av hans Mapletree kreasjoner:


B

 

[andreas]

Tror den fargen til Jane er enda mørkere enn min, selv om nettbilder er en dårlig referanse. Mener å huske at de ikke hadde mørkere på sjappa. Uansett liker jeg den godt. Litt farlig med farger man kan gå lei av, men den grønnfargen har nå stått en stund uten at jeg har hatt behov for å lakke om. Mange fine rødfarger mener jeg også de hadde på sjappa den gang jeg så etter.
Føyer meg ellers bare på - veldig moro med bilder og beskrivelse nok en gang.

 

[Lydkaj]

Flot projekt!, Jeg har et par spørgsmål, hvad er årsagen til at du ligger trafoen på plus siden af batteriet i stedet for til stel, bør batteriet ikke afkobles med eventuelt 150uF Oscon eller ligende. Personligt har jeg ikke de bedste erfaringer med caskode-strømgeneratorer jeg synes det tit bliver en smule ustabilt, men klart i teorien er det bedre.

 

[slarssen]

Jeg må si at jeg er ørlitegrann skeptisk til grønnfargen, men den er med i utvelgelses prosessen. Skal ta ett bilde av kassa når den er mere montert, og sette meg ned i Gimp og prøve ut forskjellige farger. Da får vi se hvordan den holder seg opp mot de andre kandidatene. Takker for tipsene, folkens. Det settes pris på.

Lydkaj;

Takk!
Du refererer til rev1 av skjema. Nyeste versjon er på side 2. Uansett så er koblingen mtp trafo den samme. Grunnen er at signal loop'en går fra Anoden til røret og igjennom trafo og koblingskondis, og skal til syvende og sist returnere til katoden igjen. Ved å koble trafo direkte mellom anode og katode så slipper jeg i praksis unna at signalet skal igjennom en eventuell katodebypass kondensator. Se linker under.

Hvilke strømgeneratorer er det du har erfaring med? Tenker du på ustabilitet som i oscillasjoner?

Den CCSen jeg endte opp med å benytte er en kaskode versjon med 2 stykke DN2540 depletion mode mosfet'ere. Skjema kommer etterhvert. Disse har jeg god erfaring med. De er enkle og stabile pluss at de har svært lav drop-out spenning. Har ikke prøvd noen direkte sammenlikning av single og kaskode CCSer.

Linker:

http://www.pacifier.com/~gpimm/Active_loads_and_signal_current_control.html

http://www.nutshellhifi.com/library/ETF.html

 

[Lydkaj]

Jeg må si at jeg er ørlitegrann skeptisk til grønnfargen, men den er med i utvelgelses prosessen. Skal ta ett bilde av kassa når den er mere montert, og sette meg ned i Gimp og prøve ut forskjellige farger. Da får vi se hvordan den holder seg opp mot de andre kandidatene. Takker for tipsene, folkens. Det settes pris på.

Lydkaj;

Takk!
Du refererer til rev1 av skjema. Nyeste versjon er på side 2. Uansett så er koblingen mtp trafo den samme. Grunnen er at signal loop'en går fra Anoden til røret og igjennom trafo og koblingskondis, og skal til syvende og sist returnere til katoden igjen. Ved å koble trafo direkte mellom anode og katode så slipper jeg i praksis unna at signalet skal igjennom en eventuell katodebypass kondensator. Se linker under.

Hvilke strømgeneratorer er det du har erfaring med? Tenker du på ustabilitet som i oscillasjoner?

Den CCSen jeg endte opp med å benytte er en kaskode versjon med 2 stykke DN2540 depletion mode mosfet'ere. Skjema kommer etterhvert. Disse har jeg god erfaring med. De er enkle og stabile pluss at de har svært lav drop-out spenning. Har ikke prøvd noen direkte sammenlikning av single og kaskode CCSer.

Linker:

http://www.pacifier.com/~gpimm/Active_loads_and_signal_current_control.html

http://www.nutshellhifi.com/library/ETF.html

Tak for forklaringerne, lyder fornuftigt, og også tak for linkene, ser spænderne ud, skal have studeret dem nærmere.
Den strømgenerator jeg havde problemer (oscillasjoner) med var stort set magen til den du har på side 1 og sad som "anode modstand" for to parallelt koplede ECC81, der som "katode modstand" havde en Tl431 spændings-generator, så på mange måde lignede det dit kredsløb, men jeg har sikkert bare været uheldig, jeg har ikke så meget erfaring med rør.
Forsat held og lykke med projektet.

 

[slarssen]

Har vært på ferie hjemme i NordNorge, så lite har blitt gjort på HodeFon de siste ukene. Som en liten oppvarming til å starte på prosjektet igjen så har jeg sett litt på mulige fargevalg. Brukte GIMP2 for å fargelegge sideplata for å få litt bedre inntrykk av hvordan ting blir seende ut.

Så langt er favoritten sort eller dyp orange. Dyp blå fungerer også ok synes jeg.

- Slarssen

 

[slarssen]

BRG

 

[slarssen]

Mørkeblå

 

[slarssen]

Eggeskalhvit

 

[slarssen]

Orange

 

[slarssen]

Rød

 

[slarssen]

Sennepsgul

 

[ErosLoveking]

den grønn funka dårlig. Sort er bestandig safe. Orange var faktisk ikke så ille, heller ikke den sennepsgule.
Kremhvit var heller ikke helt borte.


Vanskelig valg det der.

 

[Rokko]

Her må du nødvendigvis gjøre en liten tribute til Plymouth/Dodge på slutten av seksti-/begynnelsen av sytti-tallet.
Sassy Grass Green, Vitamin C Orange, Plum Crazy osv. Spreke farger som du bør sjekke ut. Lag gjerne scoop på forsterkeren flankert med racing-striper

 

[slarssen]

den grønn funka dårlig. Sort er bestandig safe. Orange var faktisk ikke så ille, heller ikke den sennepsgule.
Kremhvit var heller ikke helt borte.


Vanskelig valg det der.

Ja, Svart er jo safe... Jeg vipper litt mellom Orange og Svart nå... Kanskje en litt dypere orange. Likte den Vitamin C Orange, torgir666, må jeg si... Skal se etter hva de har tilgjengelig på et par malesjapper av Orange farger.

Takk for input!

 

[Delle]

Du plasserer den så beleilig på to kokeplater...Starta innbrenninga allerede?

Mvh

 

[slarssen]

Du plasserer den så beleilig på to kokeplater...Starta innbrenninga allerede?

Mvh

Heheh, jepp. 20 timer på 200 grader er meeeeeget viktig for korrekt lydgjengivelse. Må huske å snu kassa etter 10 timer.

Vel, mens kassa har stått å puttret så har jeg handla inn lakk:


Blir vel litt lakkeringsarbeide idag tenker jeg.