A
audiosan
Gjest
ja det er det. jeg kommer til å bygge både v3 monoblokker og v2 dual mono amp
|
f5
- Trådstarter El-retur
- Startdato
Diskusjonstråd Se tråd i gallerivisning
-
Når det kommer til trafoplassering. Er det noen fordel/ulempe ve å henge den på bakvegg kontra legge den på bunnplata?
Skal til å gjenge opp chassie i morgen da jeg fikk knekket til en bunn og bakplate i dag.
bygger dog kun en standard f5 jeg da.Aaudiosan
Gjest
nei da. men kan med fordel bolte trafoen til en plate med litt tykkelse. og front platen er en bedre plassering. eller i front av bunnplaten. da er trafoen så langt som mulig unna RCA innganger.
Takker for svar.
legg ut noen bilder,hvist du gidder?
Har ikke kommet lenger. Kortene kom for en liten time siden
Da var det lyd.
Spiller veldig bra, med unntak av en litt uforståelig 50hz støy. Hele trafoen lever
Gått over flere ganger uten å finne noe som er åpenbart feil...
Det er det samme om jeg kobler på en kanal, den andre eller begge. Med en gang det går strøm så jobber trafoen. Kobler jeg fra etter kondisbanken så er trafoen stille som en mus.
Det er en noratel 2x18 400va.
belaste og belaste fru blom. Høyttalerene er tunet til 106db/w. Ikke mye som trengs å belastes.
Har strømfilter med dc sperre foran så det blir vel til at jeg får spille på f5 en periode for å se om det er noe poeng i å koste på en ny trafo eller om jeg skal fortsette med 805 røra.
Hvilke trafo skal man velge? Noratel 2x18 400va står i nå og den skal man tydeligvis ikke velge, eller kan det være en mandagsutgave?
er det hensitsmessig å velge feks to stk 200va eller finnes det egentlig ingen fasit?
trenger ikke være billig, men foretrekker ren 230v utgave.Aaudiosan
Gjest
noratel burde da ha kvaliteten i orden men kan såklart være løse viklinger i disse også. men gå over sekunder koblingene å se at alt er korrekt der.
om du skal ha ny(e trafo(er) så er nok dual mono veien å gå. 225VA RS trafo pr kanal fungerer fint jeg kjenner så vidt litt vibrering i trafoene, men ingenting hørbart. og forsterkeren er tyst. min F5 har dog en og del høyere bias (1.75A)Nettopp^^....
Veldig vanskelig å se ordentlig på bildet: men jeg kan ikke heller se hvordan power er koblet fra lyttene inn til kretskortene.
Og apropos last nevnt ovenfor: dette er jo en klasse-a forsterker, som i prinsippet belaster trafo/strømforsyning like mye hele tiden - uavhengig av om høyttalerene er lett- eller tungdrevne (eller for den saks skyld tilkoblet eller ikke).
powerer->ixyz likeretterbroer. Pluss og minus ut til hver sine lytter. Pluss og minus koblet sammen til gnd. Respektive til V+ og V-
mellom V+ og gnd er positiv strøm og minustegnet er på v-
Forstår ikke helt hva som skal kunne være koblet galt her.
Justert p1 og p2 til 0.59V og det er 0.1mv på høyttalerutgangene.
funnet ut at noe av støyen jeg hører er resonans fra treplata som trafo var skrudd fast i, men ikke alt.
Får kjøpe inn til dual mono i morgen - ser at RS holder til på sjetten - er det noen som vet om det lar seg gjøre å hente fremfor å vente på at de skal sende?
På bildet kan jeg ikke se noe kabling mellom lytter og kretskort. Betyr det at pluss og minus inn på kretskortet er koblet fra likeretterbroene?
Da vil du få brum.
En annen ting er jo mekanisk 50Hz støy fra trafoene. Jeg har også slitt litt med det - men har gode erfaringer med Noratel trafoer.
Jeg har koblet i dual mono. Den ene ampen har 300VA trafoer fra Noratel. De har alltid vært helt tyste.
Den andre ampen hadde 225VA trafoer fra RS. De har en svak 50 Hz støy: hørbar når man står inntil forsterkeren. Ikke hørbar fra lytteposisjon, men jeg bytter ut disse likevel med trafoer fra toroidy.
Har ikke brum i høyttalerene med unntak av forplantning av resonase, trodde jeg, men kan bli lurt av volsom mekanisk tøy.Holder på med å flytte ut trafo fra kabinettet for å se på hva som er hva.
jord er koblet sammen fra pluss og minus etter lyttene fra likeretterbroene, og er koblet sammen med jord fra chassie og kontakt og går til kretskortene.
Burde jord kun hentes fra chassie og de to pluss og minus ikke gå noen sted? Er det slik å forstå?
Der forsvant masse mekanisk støy...
ikke brum i høyttaler.
Får vel bygge meg en ekstern kasse for trafo så spille på en stund.
førsteintrykket er at jeg ikke savner rørforsterkere eller bassforsterkeren så det virker jo oppløftende.
Vel etter at jeg flyttet ut trafo er den til å leve med, faktisk ganske stillegående selv om trafo fremdeles lever som et ormebol..
Mistenkte selvsagt at jeg hadde koblet noe feil gjentatte ganger, men kan ikke finne noe.
får senke skuldrene litt å male vegger, noe som selvsagt er såååå mye mer morro en alt annet.....
Jammen da var ac tvunnet. Har kontrollen på fasene så det er på plass.
Får ikke flyttet ac inn foreløpig, men notert når jeg får cncfrest nytt chassie.
En liten kommentar til dette med trafobrum.
Mine RS trafoer brummer svakt, mens den ene Tripad trafoen er helt tyst. De er like store.
Kan dette med brum komme av at det slurves med viklingene og hvor 'tight' dette er gjort ?
Jeg klarer ikke å se utfra bildene dine hvordan du har koblet pluss og minus inn på printkortene. D
et skal kobles direkte fra pluss/minus på lyttebatteriet. På bildet ser det ut som om pluss/minus til PCB'ene tas fra likeretterene. Da blir det brum.
Løst viklet trafo kan gi trafobrum. Hvis det er trafoen alene som forårsaker brum, så kan en prøve å mette viklingene med trafolakk. Lakken er veldig tyntflytende og penetrerer dypt. Folien må selvsagt av først.
Trafoproblemene er løst. Jeg kjøpte nye trafoer og kuttet ned på kablene mellom likeretter og kondensatorene. vips var det tyst, med de nye trafoene samt den gamle
Merker st jeg mangler litt effekt, bassene mine er på 4ohm. Jeg må spille høyere en det jeg liker for å få lyden ut av høyttaleren. Normalt så er jeg vant til å spille så lavt at et lite trykk på fjernkontrollen medfører absolutt taushe
Er det noen av dere som har prøvd å bygge om en standard f5 til turbo v1?
Ut fra det jeg kan se så kan jeg koble til en 24volts trafo samt kraftigere kondiser. Holder 50v, eller burde jeg gånfor 63v? Uten å gjøre stort mer. Kan ting virkelig være så lett?
Det anbefales videre å øke wattene på noen motstander, men er det nice to do eller need to do?
På selve kortet så har jeg 3wattere men det anbelfales 5w, selv på noen motstandere som jeg ikke finner større en 0.6 watt. Hvordan løses dette?, eller må det løses?
Vet jeg kunne funnet svar på dette på diy audio, men synes nå det er greit å ha en f5 tråd med litt frem og tilbake her på sentralen..
f5 turbo v1
Nelson Pass 2/5/12
Intro
Five years ago I launched the F5 power amplifier project which culminated in
a production run of 100 amplifiers and a DIY article. It has proven to be a
popular design, and as of this writing approaches 2 million views on
DIYAudio.com.
The F5 is a nice simple design, sounds good and measures well. There are
other such offerings in the world, but this one seems to have struck a chord in
the mind of the DIY enthusiast as well as
paying customers. Of course it has
limited output power at 25 watts, so it is not surprising that there have been
numerous requests, complaints and even some independent effort for
M
ORE POWER. You want more? I give you more.
But First, the Original
If you are not already versed in the design and construction of an F5, I refer
you to the original article published in AudioXpress magazine and also to be
found at
www.firstwatt.com (download the F5 manual from the Products
page).
In addition to the details of the design, the article contains lots of tutorial
information about how gain devices work. If you have any intentions of
playing with an F5 Turbo, you will want to read this material, otherwise when
you email me a question about the stuff covered there you will receive an
RTMF
sort of reply. I should add that the nearly 12,000 postings in the F5
thread also cover some of this material, but it's pretty tedious reading them
all.
Assuming that you are already mostly familiar, here is the official DIY F5
schematic. It differs mostly from the original by the inclusion of P3, which
aids in tweaking the symmetry of the circuit for the lowest possible distortion.
A number of modifications to this have been proposed and even executed by
DIYers, including the removal of the current limiting protection circuit,
paralleling more and different output devices, balanced operation, cascoding
and of course bigger power supplies.
The documentation on the performance of these modifications is
unfortunately sparse, and I know that many DIYers won't tackle a project
without some “official assurance” that it will work. I played with most of these
things during the original development work, and I applaud the people who
have done variations independently – please don't complain that I have
copied someone else's achievement.
The F
5 TURBO V1
Increasing the power supply voltage is the obvious way to get more power out
of an F5. You can simply raise the supply rails to +/-32 Volts and get 50
watts into 8 ohms right away without other modification. 24 V AC secondaries
on the power transformer will do it. Don't forget to use higher voltage power
supply capacitors. Probably you should also upgrade R9 through R12 to 5
watt resistors. Depending on your heat sinking, you will probably want to
adjust the bias so that the power transistors don't run too hot.
As a rule of thumb, the output devices should not be operated at more than
about half their maximum rating, and generally the case temperature needs to
be under 100 deg C. For most amplifiers this means a heat sink temperature
of about 50 to 55 deg C., which is the temperature that you can put your hand
on for about 10 seconds.
The devices are biased at about 1.3 amps in the original circuit for a
dissipation of about 30 watts per device. We are not in a good position to ask
the original heat sinks to dissipate more, so if you increase the supply to 32
volts, you may need to operate at a lower bias point – I used about 1 amp
(0.47 volts across R7 and R8). This will still get you a decent distortion spec
to 50 watts. If you have difficulty keeping the bias stable, you can increase
the values of R7 and R8 to 0.68 ohms without significant penalty.
You can remove the current limiting (Q5, Q6, R15 to R18 of the original) as
long as you are cautious about shorting the output. I don't recommend
dropping the thermistors – you are going to need them for thermal stability.
Want to drive 4 ohms with this? You can do it, but I recommend that you
consider the upgrade to the F5 Turbo V1:
Here you see the F5 without the limiters and with an additional set of output
devices. With adequate heat sinking, you can bias them to 1 amp each, for a
total of 2 amps, which will operate the circuit Class A well above 100 watts
peak into 8 ohms. You probably take the bias to 3 amps with enough sink.
The more technically astute DIYer may note that the input Jfets are now
being exposed to greater voltage and dissipation, and this might be a
concern. With respect to voltage, the operating point of these devices is
around 30 volts, 5 volts over their rating. In actual testing these devices
break down around 43 volts, and I depend on Toshiba's famed conservatism
to carry the day. If you don't want to trust Toshiba as much as I do, then you
can cascode these devices, which is covered here later.
The average dissipation of the Jfets with a 32V supply will be about 28 volts
times the operating current. A 2SK170 or 2SJ74 with a 10 mA Idss will
operate at about 8 mA in this circuit, which gives a dissipation of about 220
mW. A quick calculation shows that its maximum junction temperature at 220
mW is reached with an ambient temperature of about 70 deg C. A wise DIYer
will either select a Jfet with a lesser Idss (say 8 mA) and/or see to it that the
Jfets gets some cool air or a little heat sink. Or you can cascode them.
You may also notice that the feedback resistors R7 through R10 have been
increased, increasing the amplifier's gain to about 22 dB and decreasing the
amount of feedback by about 7 dB. If we are going to put out more power it is
appropriate to have some more gain, and it gives us more margin for
feedback stability – the amplifier still is flat to about 800 Khz. Of course we
have noted that the 100 ohm resistors will start to cook at the higher power
levels, so we would be making some changes to them anyway.
Along the same lines you will also notice is that I have doubled up the Source
resistors to a parallel pair of 1 ohm values in order to increase the dissipation
from 3 watts to 6 watts.
I built a few V1 circuits into a standard First Watt stereo F5 chassis, and you
can see it here:
And here is the inside:
No, they are not for sale. These were biased low at 1 amp per channel and
gave the following distortion curve into 8 ohms:
Less feedback and lower bias means a little more distortion, and this does
about 0.005% at 1 watt, where the original did about 0.002%.
You can just see the slight hump in the curve at 0.05% and 20 watts where it
transitions out of Class A. This is a common artifact – you can go through
Stereophile's measurements of amplifiers and see examples where a high
bias Class AB amplifier does a similar transition.
Into 4 ohms the hump becomes more pronounced and the amplifier is seen to
clip at 100 watts output. If you have a more heat sinking available (a mono
version of the F5 chassis would do) you can do better yet with higher bias, in
which case the hump goes away.
At 1 amp bias, these sinks only run warm, but if you are after the highest
performance, you want to run as much bias current as you can.
Here is a photo of V1 doing a clean 1 Khz sine wave into 0.1 ohms showing
peaks of +/-23 amps. This amplifier will poop out slightly above 1 ohm.
I mentioned that it pretty much retains the bandwidth of the original in spite of
a doubled up output stage. Here is a 100 Khz square wave at 1 V rms.
Subjectively this is a little different than the original. The lesser amount of
feedback and larger output stage makes it seem a little more authoritative
while at the same time a little more relaxed. I say that because the listener
(me) experiences more relaxation.
One thing that many will appreciate is the addition of P3, which due to
inattention on my part was not public until recently. It allows the adjustment
of the distortion character between complete nulling of the second harmonic
distortion to an arbitrary ratio of second to third harmonic. It definitely alters
the sound, and reaffirms that things going on below 0.1% are audible. In any
case, you can adjust it to taste.
Here is what the waveform looks like when the second harmonic is allowed to
be about 0.03%:
Er det noen f5 turboer oppe nord for oslo som hadde vært mulig å testet eller er det noen som kan beskrive hvordan bassen endrer seg fra standard utgaven?
det jeg opplever med standard utgaven etter at nyhetsverdien har gitt seg er at den er svært presis, men litt blodfattig.
nå hører det med at jeg har elementer på 4ohm, men følsomheten er over 100db på dem.
koblet til phase linear på nytt og fylden og 'suget' er på plass, men nå kommer jo en anelse sus samt tilbake. Da sikringen går hver gang jeg skrur på ampen er jo heller ikke et pluss når det kommer til phasen.
Sånn da var f5 opgradert med nye motstander, kondiser og strømforsyning. Glemte selvsagt å skru ned biasen når jeg koblet til strømmen så da var det bye bye til de delene som var vanskeligst å få fatt i.
er det noen som har et godt tips på hvor jeg kan få fatt i nye matchede jfeter og evt motstander?- Ble medlem
- 23.01.2011
- Innlegg
- 72
- Antall liker
- 10
Har 2sk170 og 2sj74 liggende. Send PM om du trenger noen av disse.
Der var F5 monoblokkene ferdig. Takker til yggdrasil for noen fet'er og raymond for gode tips.
blokkene er balanserte og laget i kobber. Madammen er storfornøyd og synes de er et par smykker selvsagt.Vedlegg
Nei. Ikke bestemt meg for om jeg vil polere dem opp. Skal lage meg nytt rack før jeg bestemmer meg.Ttce-teams
Gjest
Nice monoblokker H.R -
Laster inn…
Diskusjonstråd Se tråd i gallerivisning
-
Laster inn…