Ønsker å bygge enkel og grei subwoofer

[Rojoh]

Sier man A, så må man si B. Har nå laget en liten tegning av subwooferkabinettet.

Totalvolum: 118,6 liter (element: 7 liter, refleksrør: 6,6 liter, avstivere beregnet: 5 liter)

Innv. mål (bxhxd/cm): 40,0 x 60,6 x 48,9
Utv. mål (bxhxd/cm) : 44,4 x 65,0 x 53,3

Byggemateriale: 22mm MDF.

Jeg har kontaktet et firma ang. bygging av kabinett, og hvis alt går etter planen, så vil jeg snart være igang med basskassene. (PS! Noen mindre korrigeringer kan forekomme. Vanskelig å huske på alle detaljer sånn i farta...)

Mvh. Johan.

 

[Audiodidakt]

Slenger meg på angående trevirke:

Lynn Olsson hevder at MDF egner seg til diskant / mellomtone kabinett, mens baltic ply (baltisk kryssfiner) er det som egner seg best til basskabinett.

MDF har bedre egendemping, men i bassområdet er stivhet viktigere, slik jeg forstår han, og da er baltic ply tingen (igjen i følge ham).

Brukes ikke kryssfinere bl.a. i Respons Art (i hvertfall i innerbaffelen?) Ser sånn ut på bildene på internettsiden deres.

EDIT: beklager skirvefeil, var på julebord i går... 8)

 

[Rojoh]

Takker for forslag. I første omgang vil jeg nok satse på mdf (av mer praktiske årsaker). Ser likevel ikke bort fra, at det vil bli bygget en annen kasse på et senere tidspunkt. Først få bassene i hus (kasse), for deretter å prøve å finmekke på resultatet.

Mvh. Johan.

 

[Psyklisten]

Hvis jeg kan få lov til å kommenter det, så synes jeg du har kjøpt deg dyre elementer med ganske høy resonansfrekvens. Hvis du ikke liker så spille så høyt, samt at du skal ha to stykker ville jeg ikke kjøpt de elementene. Du kan få billigere kvalitetselementer som ville spilt like dypt i samme kasse med samme lydtrykk hvis du skal bruke bare en 100W forsterker..
F.eks ville Peerless SLS 15" spilt bare ca. 1 dB lavere hele veien ved 100 W input. Peerless ville faktisk også tålt mer effekt uten at det bunner nede ved 20 Hz da det har en lavere resonansfrekvens (fs). Peerless elmentet koster i overkant av en 1000 lapp et sted.

Hadde selv PEERLESS SLS 12" subber (før det hadde jeg SLS 8") før jeg tok steget OPP til BEYMA 12LX60. For meg er det ikke tvil om at det er STOR forskjell, BEYMA klasser ut PEERLESS med stor margin på alle områder. Til deg som har kjøpt BEYMA - Du kan sove godt og vite at du har gjort et godt valg, ihvertfall når vi sammenligner SLS og 15G40, men det er jo viktig å huske at man må lage et godt system for at det skal være noen vits i å spandere så mye penger på elementer, ittno kjæm ta sæ schjøl.

 

[Rojoh]

Sover veldig godt om natta, jeg... ;D

Helt enig i at det ikke nytter å bare kjøpe noen gode elementer, og tro at alt årner sei. Skikkelig delefilter, kanskje særlig highpass-delen er kritisk i mine ører. Videre må man ha rett forsterker til å drive bassene. Ordnung muss sein! (Er ikke 100% overbevist om at Aragon'en får bli særlig lenge). På toppen av det hele kommer plassering og rommets akustikk. Med andre ord: Masser av muligheter til å forbedre...# Har også tatt steget inn i rørverdenen, så nå surrer det en hel haug med hvisatteomatte-tanker rundt i hodet...Kanskje Elkjøp blir redningen?#

Mvh. Johan.

 

[Armand]

Hadde selv PEERLESS SLS 12" subber (før det hadde jeg SLS 8") før jeg tok steget OPP til BEYMA 12LX60. For meg er det ikke tvil om at det er STOR forskjell, BEYMA klasser ut PEERLESS med stor margin på alle områder. Til deg som har kjøpt BEYMA - Du kan sove godt og vite at du har gjort et godt valg, ihvertfall når vi sammenligner SLS og 15G40, men det er jo viktig å huske at man må lage et godt system for at det skal være noen vits i å spandere så mye penger på elementer, ittno kjæm ta sæ schjøl.

Hei.
Er det "Peerless SLS 400 SWR - 830867" du brukte tidligere?
I så fall er det interessant at du opplever en slik stor forskjell på elementer som oppfører seg forholdsvis likt i et simuleringsprogram. (Jeg tenker da bare på frekvensrespons)
Bare så det er sagt: Jeg stiller meg overhode ikke tvilende til at du hører forskjell. Det ville jo ikke være noe sjokk at et element som koster vesentlig mer spiller bedre. (Det er så mange hårsåre her på forumet )
Det jeg lurer på er følgende:
1. Vet noen hvilke parametere er det som gjør at Beyma spiller bedre.
2. Kan du mer spesifikt forklare hva du synes er bedre?

mvh Armand

 

[theStig]

1. Vet noen hvilke parametere er det som gjør at Beyma spiller bedre.

- Lavere forvrengning pga. bedre magnetsystem
- Mye større Xmax gir mer lineært utsving (18 vs 8 mm)
- Mye lavere power compression (100 vs 39 mm voice coil)
- Mye høyere effektivitet (96 vs 91 dB)
- Høyere FS, gir mer kontroll i bassrefleks
- Høyere Qms
- Mye høyere B*L (20.3 vs 12.2)
- Lavere Qes (0.31 vs 0.51)
- Bedre chassis, høyere mekanisk stabilitet

 

[Armand]

- Lavere forvrengning pga. bedre magnetsystem
- Mye større Xmax gir mer lineært utsving (18 vs 8 mm)
- Mye lavere power compression (100 vs 39 mm voice coil)
- Mye høyere effektivitet (96 vs 91 dB)
- Høyere FS, gir mer kontroll i bassrefleks
- Høyere Qms
- Mye høyere B*L (20.3 vs 12.2)
- Lavere Qes (0.31 vs 0.51)
- Bedre chassis, høyere mekanisk stabilitet

Bedre magnetsystem = lavere forvregning. OK, det er hørbart.
X-Max og compression. OK, hørbart hvis man spiller høyt.
Effektivitet. OK hørbart pga. enklere last for forsterker.
Men gir høyere FS mer kontroll? Jeg ser av mine simuleringer at at Beymaen har noe raskere impulserespons, men trodde ikke at det var FS som forårsaket dette?
Høyere Qms. Hva gjør det?
Høyere BL = bedre effektivitet.
Lavere Qes. Hva gjør det?
Stabilt chassi = er seff. bra.

mvh. Armand

 

[Psyklisten]

Når det gjelder det rent subjektive i sammenligningen mellom SLS 308 og Beyma 12LX60 så kan jeg si - Beyma 12LX60 er renere i tonen, det er mye lettere å kjenne igjen et instrument, og det å "holde på tonen". Et bassanslag i Peerlessen gikk fort over i buldring, men Beyma`n holder på en basstone "hur lenge som helst". Sitter og spiller en cd med Nils Lofgren Live. Her er det mye og detaljert bass til tider, behøver slett ikke spille høyt for at forskjellen kommer tydelig frem. Beyma`n har høyere følsomhet også. Så er det effekt tåligheten da, er ikke mye på jordet hvis jeg hevder at en Beyma er to Peerlesser. En tredje ting er jo at Peerlessen må ha to - tre ganger så stor kasse! Peerless SLS 12" er vel mest egnet i lukket kasse. Ved ca 125L har du en Q på 0.7. Enda større i bassrefleks, ingen vei tilbake dit igjen for meg ihvertfall.

 

[Lieng]

Når det gjelder det rent subjektive i sammenligningen mellom SLS 308 og Beyma 12LX60 så kan jeg si - Beyma 12LX60 er renere i tonen, det er mye lettere å kjenne igjen et instrument, og det å "holde på tonen". Et bassanslag i Peerlessen gikk fort over i buldring, men Beyma`n holder på en basstone "hur lenge som helst". Sitter og spiller en cd med Nils Lofgren Live. Her er det mye og detaljert bass til tider, behøver slett ikke spille høyt for at forskjellen kommer tydelig frem. Beyma`n har høyere følsomhet også. Så er det effekt tåligheten da, er ikke mye på jordet hvis jeg hevder at en Beyma er to Peerlesser. En tredje ting er jo at Peerlessen må ha to - tre ganger så stor kasse! Peerless SLS 12" er vel mest egnet i lukket kasse. Ved ca 125L  har du en Q på 0.7. Enda større i bassrefleks, ingen vei tilbake dit igjen for meg ihvertfall.  

Hvor mange liter for Beyma-elementet ditt?

 

[Slinger]

Pardon me french?

Har jeg gått glipp av noe vesentlig i denne tråden?

Forhandler av det ene elementet fremhever sine egne varer og sammenligner med et element ifra en konkurent?
(uten at konkurrenten kan argumentere/forsvare seg)

the stig bør holde seg unna denne tråden,evt bare komme med rene faktaopplysninger.

På toppen av det hele sammenligner psyklisten sin nyinvestering til den nette pris av 3200 kr med et element som koster 800 kr.

Din nyinvestering,psyklisten,bør så absolutt være minst 3 ganger så god som ditt forrrige element...

In my humble opinion.
Mvh

 

[Psyklisten]

Pardon me french?

På toppen av det hele sammenligner psyklisten sin nyinvestering til den nette pris av 3200 kr med et element som koster 800 kr.

Din nyinvestering,psyklisten,bør så absolutt være minst 3 ganger så god som ditt forrrige element...

In my humble opinion.
Mvh

Skal vi si at Beyma 12LX60 er dobbelt så bra, men trenger 60L kasse der Peerless trenger 200L eller mer. trenger jeg si noe mer (når stua mi er på 24m2)? Beyma`n er vel verd prisforskjellen i forhold til Peerlessen. Når det er sagt så har jeg levd lykkelig lenge med Peerlessen også, det beste resultatet oppnådde jeg med to stk. i ei compound kasse med 70L lukket bak kammer. Dette spilte ganske godt faktisk.

 

[Rojoh]

Blir kanskje litt vanskelig å prissette kvalitetsheving?? At Psyklisten kommer med innspill fra praktisk sammenligning, det anser jeg som positivt. Simuleringer vil kanskje ikke fortelle hele historien om hvordan det i praksis vil låte, eller...? Men for all del: Ønsker man å spare litt, så kan man velge deretter. Personlig betaler jeg heller litt ekstra for å få noe "gromt", uten at jeg lager noe merpris/kvalitethevings-regnestykke. (Hvilket i mine ører blir umulig uansett).

Forhandler av det ene elementet fremhever sine egne varer og sammenligner med et element ifra en konkurent?
(uten at konkurrenten kan argumentere/forsvare seg)

the stig bør holde seg unna denne tråden,evt bare komme med rene faktaopplysninger.

Peerless-elemtet ble ikke brakt på banen av Stig. At det er forskjell på elementene som her diskuteres, det hersker det vel ingen tvil om. Synes ikke at Stig gjør noe annet, enn å poengtere det på en saklig måte. Så: La oss ikke krangle noe mer over dette! Jeg er fornøyd med valget av Beyma! (Så får andre kjøpe seg Peerless, eller hva det nå måtte være). 8)

Mvh. Johan.

 

[Psyklisten]

Jeg har jo 4 peerless elementer som jeg mer enn gjerne selger nå jeg... ;D

 

[theStig]

Forhandler av det ene elementet fremhever sine egne varer og sammenligner med et element ifra en konkurent?
(uten at konkurrenten kan argumentere/forsvare seg)

the stig bør holde seg unna denne tråden,evt bare komme med rene faktaopplysninger.

De sammenligningene jeg har gjort mellom de to elementene har utelukkende vært sammenligning av fakta og data hentet fra databladene til de to elementene. Noen subjektive utsagt om noen av de har jeg ikke kommet med i denne tråden. Da mener jeg at jeg har holdt meg innenfor spillereglene på foraet.

 

[DIsElMiNk]

- Mye større Xmax gir mer lineært utsving (18 vs 8 mm)
- Mye lavere power compression (100 vs 39 mm voice coil)
- Mye høyere effektivitet (96 vs 91 dB)
- Mye høyere B*L (20.3 vs 12.2)
- Lavere Qes (0.31 vs 0.51)

For å flisespikke så er dette feil hvis sammenligningen skal gjelde Beyma 15G40 vs. Peerless SLS 400.

15G40
xmax : 6.75mm hver vei
BL : 23
Qes : 0.31
Voicecoil : 100mm
Følsomhet : 97dB


SLS400
xmax : 8mm hver vei
BL : 20.4
Qes : 0.30
Voicecoil : 76mm
Følsomhet : 94dB

Virker som du blanda elementene litt theStig Dataene er ikke så veldig forskjellige likevel.

SLS 400 kosta visst 2500kr hos Eltek, men de har den ikke i det vanlige sortimentet, så noe superbillig alternativ er det ikke.

 

[Frode]

Det var vel 12LX60 og 12" SLS som ble sammenlignet.

Frode

 

[DIsElMiNk]

Det var vel 12LX60 og 12" SLS som ble sammenlignet.

Frode

My bad - uansett vil jeg sette spørsmål ved xmaxpåstanden (siden jeg er en sta faen).

Peerless har 16mm Xmax (8mm hver vei), men jeg skjønner ikke hvordan 12LX60 kan ha 18mm, hverken hver vei eller p-p ???

 

[Frode]

Databladet til 12LX60 sier at Xmax=9mm, regner med at dette er en vei. Dermed skulle det bli 18mm totalt mot SLS sine 16mm.

Frode

 

[Slinger]

DIsElMiNk klargjorde dette ganske greit.
Thestig brukte feil data på Peerless elementet for å fremheve Beyma elementet.
Kansje en bommert fra,thestig,eller bevisst for å få beyma til å virke mye bedre.

Uansett ikke akseptabelt hvis en forhandler et av elementene.
Derfor min reaksjon...

Fra DIsElMiNk sitt innlegg.


- Mye større Xmax gir mer lineært utsving (18 vs 8 mm)
- Mye lavere power compression (100 vs 39 mm voice coil)
- Mye høyere effektivitet (96 vs 91 dB)
- Mye høyere B*L (20.3 vs 12.2)
- Lavere Qes (0.31 vs 0.51)




For å flisespikke så er dette feil hvis sammenligningen skal gjelde Beyma 15G40 vs. Peerless SLS 400.

15G40
xmax : 6.75mm hver vei
BL : 23
Qes : 0.31
Voicecoil : 100mm
Følsomhet : 97dB


SLS400
xmax : 8mm hver vei
BL : 20.4
Qes : 0.30
Voicecoil : 76mm
Følsomhet : 94dB

Virker som du blanda elementene litt theStig Dataene er ikke så veldig forskjellige likevel.

SLS 400 kosta visst 2500kr hos Eltek, men de har den ikke i det vanlige sortimentet, så noe superbillig alternativ er det ikke.

 

[Slinger]

Forvrig koster Sls 400 rundt 2500 kr.
Mens Beyma 15G40 koster 3850 kr

En ganske vesentlig prisforskjell hvis man skal ha 2 elementer.
Det er godt mulig Beyma er verdt prisforskjellen,men skal man bruke 8000 på 2 elementer så skal man være veldig sikker på at de er verdt nesten 3000 kr ekstra i forhold til Sls 400.
Jeg har lyst å prøve 15" elementer selv,og beyma elementene står på lista over mulige alternativer.

 

[theStig]

For å oppklare: Min sammenligning av data fra elementenes datablader gjaldt to 12-tommere, Beyma 12LX60 og Peerless SLS 315. Det var jo forholdet mellom disse to som Psyklisten snakket om, og der jeg supplerte med rene fakta om de to elementene, siden det ble spurt om hva som skiller de to rent datamessig. En konkret svar på et konkret spørsmål.

Jeg beklager sterkt at jeg tok feil med tanke på Xmax på Peerless. Det gikk for fort i svingene her. Den er selvsagt 16 mm p-p, mot Beymaens 18 mm p-p. Ellers var vel alt riktig mener jeg.

Det er også riktig at jeg selger Beyma, men jeg mener også bestemt at jeg ikke manipulert data eller brukt feil data for å framheve de produktene jeg selger framfor noe annet.

Det ville uansett vært urettferdig å direkte sammeligne et fordholdsvis dyrt element opp mot et som koster mindre. Som regel får man det man betaler for, og at kvalitet koster penger er dessverre en sannhet.

 

[DIsElMiNk]

Når jeg ser på databladet til Beyma 12LX60 får jeg ikke oppgitt Xmax og oppgitte data for spolen og luftgapets høyde til å rime. Vanlig måte å oppgi Xmax på er jo (spolens høyde - luftgapets høyde) / 2. Dette regnestykket gir 6.75mm hver vei for Beymaen... ???

 

[theStig]

Når jeg ser på databladet til Beyma 12LX60 får jeg ikke oppgitt Xmax og oppgitte data for spolen og luftgapets høyde til å rime. Vanlig måte å oppgi Xmax på er jo (spolens høyde - luftgapets høyde) / 2. Dette regnestykket gir 6.75mm hver vei for Beymaen... ???

En vanlig måte å oppgi Xmax på er å oppgi det punktet der den harmoniske forvrengningen begynner å stige bratt. På elementer med veldesignet oppheng/fjæring oppnår man i praksis større lineært utsving enn forholdet mellom svingspolens lengde og magnetgapets høyde skulle tilsi.

 

[Armand]

En vanlig måte å oppgi Xmax på er å oppgi det punktet der den harmoniske forvrengningen begynner å stige bratt. På elementer med veldesignet oppheng/fjæring oppnår man i praksis større lineært utsving enn forholdet mellom svingspolens lengde og magnetgapets høyde skulle tilsi.  

Ahaa... "jukse"X-Max....  
Neida, jeg skal ikke dra dette her noe lenger. ( Og stakkers theStig får liksom ikke lov til å snakke så mye om elementene sin heller.. ) Men vil bare kommentere at jeg tror ikke at SLS400 fra peerless koster 2500 kroner. SLS er billigserien til Peerless, og den dyrere serien (XLS) koster ikke mer enn 1700,-. for en 12". Tipper at man kan få en SLS400 for rundt 1300,- når den kommer i salg neste år.

Psyklisten, er det XLS 308 du hadde? (Du skrev SLS308 ).
Og i så fall var det typen: 830500, 830847, 830845 eller 830844?
Jeg er litt nyskjerrig på dette da det er forholdsvis store forskjeller på Thiel Small parametere på disse typene.
Jeg og en kompis driver også å designer et par forskjellige bassystemer basert på XLS308 830845.

mvh. Armand

 

[DIsElMiNk]

Grunnen til at Eltek oppga denne prisen er nok at de ikke har den i det ordinære sortimentet, og at enhver ordre på disse elementene derfor blir noe utenom det de pleier å kjøpe inn. Hvis de tar inn SLS 400 vil jeg tro (håpe) at det koster langt mindre. SLS 400 er i mine øyne vesentlig mer interessant enn 8, 10 og 12" SLS'ene på grunn av et mye kraftigere magnetsystem.

Psyklisten har såvidt jeg har skjønt hatt SLS 12" - altså artikkelnummer 830669 hos D-S-T. Peerless har forøvrig ikke noe element som heter XLS308-830845. XLS308 har artikkelnummer 830500, mens XXLS308 har 830845. Dataene er ganske så forskjellige på disse to

 

[Psyklisten]

Psyklisten, er det XLS 308 du hadde? (Du skrev SLS308 ).
Og i så fall var det typen: 830500, 830847, 830845 eller 830844?
Jeg er litt nyskjerrig på dette da det er forholdsvis store forskjeller på Thiel Small parametere på disse typene.
Jeg og en kompis driver også å designer et par forskjellige bassystemer basert på XLS308 830845.

mvh. Armand

Jeg skrev feil i beskrivelsen av mine Peerlesser. De jeg har er SLS 12" med denne betegnelsen -
315 SWR 39 134 THSX AL 4L 8 OHM - 830669 Beklager.

 

[Armand]

OK.
Åssen går det med deg da Johan. Får du noe liv i bassene dine enda eller?

 

[Rojoh]

Ææhh, nei. :-[

Overvurderte visst tiltakslysten. Men skal nok få liv i dem før eller siden. Litt av problemet er kanskje at jeg synes stereoen spiller så fint nå. Føler liksom ikke at det er veldig viktig med flere utbedringer umiddelbart. Tror dog de skal være i drift før jul.

Mvh. Johan.

 

[Rojoh]

...and the story goes on.

Jeg vurderte å la andre bygge kassene for meg. Så liksom for meg at dette ble litt mye arbeid. Fikk forsåvidt prisoverslag, og prisen var ikke avskrekkende. Men jeg fant ut at jeg likevel ville bygge kassene selv. Er jo greit å ha noe å henge fingrene i. Måtte kjøpe inn litt verktøy, så totalprisen på kassene blir nok like stor/større enn ved å sette bort arbeidet. Smak og behag - jeg synes det er greit å gjøre det selv. Da har man full kontroll, og kan gjøre forandringer underveis om man ønsker.

Riktig verktøy er viktig!

Jeg bruker en sirkelsag til å skjære ut platene. Kjøpte en alu-linjal + skrutvinger billig på Biltema. Fører sirkelsagen langs linjalen. Resultatet blir ganske så bra. Avviket mellom platene er ikke problematisk - dvs. ikke værre enn at man freser over dem med pussemaskin. Vil tro at +/- 0.5mm er helt oppnåelig ved å gjøre det på denne måten. Det avhenger mest av hvor nøyaktig man er ved oppmåling/sette målestreker. Her er front og bakplatene skåret ut. Jeg bruker 19mm MDF. Helt ok bare man ikke sparer på avstiverne. PS! Det støver noe så inni hampen når man kutter MDF'en...

Front og bakplatene er skåret ut.

Kommer tilbake etterhvert som prosjektet skrider frem.

Mvh. Johan.

 

[Rojoh]

Da var delene ferdig sagd. Ble jo noen pauser underveis. Kunne nok klart jobben på 2-3 timer. Ikke særlig avskrekkende, så bare hopp uti det hvis du ønsker å bygge sub/høyttaler selv.

Ferdigkappede deler til 2 basskasser.

Kan jo kort fortelle at det gikk med 3 mdf-plater på (244x1,9x60)cm. Kostnad ca. 650,- hos Obs Bygg. De små mdf-bitene på toppen er avstivingene som skal limes inni kabinettet. (Mer detaljerte bilder senere).

#Kom plutselig på at jeg bare har kappet avstivinger for den ene kassen. Det skal altså kappes 8 stk. til. Jeg har nok mdf-kapp igjen til det, men jeg gidder ikke mer idag. #

Mvh. Johan.

 

[Rojoh]

Det går jo (sakte) fremover... Som bildet viser, så benytter jeg meg av tape-trikset. Kunne jo selvsagt kjøpt inn 6, eller aller helst 8 skrutvinger; men det koster jo litt. Derfor benytter jeg pakketape. Bruker først skrutvinge, og deretter strammer jeg tapen skikkelig rundt det området. Når man har tapet nok, kan man flytte skrutvingen litt bortover. Enkelt og greit.

Ikke akkurat liten...

Det er lenge siden jeg sist laget høyttalerkasser, og ser nå i ettertid at jeg kunne ha vært enda lurere. Jeg tenker nok at det vil bli bygget en enda mer solid kasse senere. Nå har jeg jo investert i verktøyet. Vil se litt hvordan dette systemet låter før jeg legger hele sjelen i det.

Mvh. Johan.

 

[Rojoh]

Sånn... Da var avstiverne på plass. Nå i ettertid ser jeg at det kanskje hadde vært bedre måter å gjøre dette på, men "knakke-testen" i kabinettet vitner om relativt stiv konstruksjon - godt nok til uttesting.

Hvor mye er nok?​

 

[lomt]

- 12" eller 15" passende for trykkammer. (

"Gode elementer" med bra spec-kurver kan gjerne være 10" også, og gå dypere enn 15".
Men gode elementer er dyrere enn halvgode.

Med tanke på valg av kasse så er det med en lukket kasse lettere å få mer presis bass enn en åpen løsning. Men tapet ligger i effektivitet, du trenger mer forsterker for å oppnå samme dB, og elementet må følgelig tåle mer effekt = dyrere.

Utforming av kasse betyr også en del, for elementet lar seg påvirke av refleksjoner fra innvendide vegger. Så en grei metode er å bygge inn elementet slik at det ikke får noen direkte refleksjon fra veggene. Skråe vegger og dempingsmateriale? eller kanskje eggebrettutforming på alle innvendige flater?

 

[zorry]

Det går jo (sakte) fremover... Som bildet viser, så benytter jeg meg av tape-trikset. Kunne jo selvsagt kjøpt inn 6, eller aller helst 8 skrutvinger; men det koster jo litt. Derfor benytter jeg pakketape. Bruker først skrutvinge, og deretter strammer jeg tapen skikkelig rundt det området. Når man har tapet nok, kan man flytte skrutvingen litt bortover. Enkelt og greit.

Mvh. Johan.

Jeg har også brukt endel lastestropper av det helt enkle slaget til noen av mine kasser. De er forholdsvis billige og man greier kanskje å holde et litt bedre trykk enn med tape?

 

[Slinger]

Kjekt at du deler bilder med oss!
Ser at du velger å bruke avstivnings-staver istedenfor feks ei hel plate med utskjæringer i midten.

Er det bare for å spare materiale du gjør dette?

Hvordan vil du se på bruk av dobble plater uten avstivninger inni,kontra enkel plate med masse avstivninger?

 

[Rojoh]

Hvis jeg skulle brukt hele plater med utskjæringer som avstivinger, så måtte jeg nok hatt en mdf-plate til. Blir dog ikke så veldig mye dyrere. (Gadd bare ikke å kjøpe inn/hente en ekstra plate). Selve monteringen blir nok også lettere om man velger å bruke hel plate med utskjæringer. Mht. stivhet blir nok forskjellen nokså liten. Tror det da er bedre å spre avstiverne jevnt bortetter flaten(e).

Dobbelt lag er bedre enn et lag, men jeg tror ikke det vil fungere like godt som avstivere. Men om ambisjonsnivået er stort, så gjerne begge deler.

Dette er første gang på minst 10 år at jeg bygger kasser, så det kunne nok ha blitt enda bedre. Men disse duger, så kan jeg siden lage noen nye som er bedre, og kanskje legge mer vekt på finish. Nå føler jeg et lite (selvpålagt) press for å bli ferdig, og få dette systemet "opp og gå". Arbeidet går nok lettere når man kan lage kasse nr.2 uten hastverk.

Regner med å skjære ut hull til element/refleksrør i morgen, og forhåpentligvis vil de første tonene slippes løs til helgen. Må innrømme at jeg er fryktelig spent på hva dette vil bringe. Bilder og lyttebeskrivelse kommer selvsagt...

Mvh. Johan.

 

[Rojoh]

Jeg har også brukt endel lastestropper av det helt enkle slaget til noen av mine kasser.  De er forholdsvis billige og man greier kanskje å holde et litt bedre trykk enn med tape?

Lastestropper fungerer sikker enda bedre enn tape. Brukte tape på første kassen, men fant ut at skrutvinger fungerte mye bedre. På Biltema koster de største tvingene (80 cm) ikke mer en 55 kr/stk!! - løp og kjøp!

Mvh. Johan.

 

[Rojoh]

"Gode elementer" med bra spec-kurver kan gjerne være 10" også, og gå dypere enn 15".
Men gode elementer er dyrere enn halvgode.

Med tanke på valg av kasse så er det med en lukket kasse lettere å få mer presis bass enn en åpen løsning. Men tapet ligger i effektivitet, du trenger mer forsterker for å oppnå samme dB, og elementet må følgelig tåle mer effekt = dyrere.

Utforming av kasse betyr også en del, for elementet lar seg påvirke av refleksjoner fra innvendide vegger. Så en grei metode er å bygge inn elementet slik at det ikke får noen direkte refleksjon fra veggene. Skråe vegger og dempingsmateriale? eller kanskje eggebrettutforming på alle innvendige flater?

Jeg valgte til slutt å satse på 15" (Beyma 15G40, veil pris 2995,-/stk) i bassreflekskasse uten bruk at equalizering i bunn. (Dynamikk?) Kommer nok til å eksperimentere litt med de neste kassene som (muligens? ;D) blir bygget.

Mvh. Johan.

 

[Slinger]

Ok,jeg bare tenkte at dobble plater ville være tyngre,og ha lavere resonansefrekvens,og kansje være bedre av den grunn.

Men du snakker om dynamikk ifra bassen,da lurer jeg på om du skal utelate dempemateriale og asfaltmatter inni kassen?
For dette er vel ting som hemmer dynamikken?
Og bassrefleksrøret må vel ha en kjempestor diameter for å gi bra dynamikk.