Halair FirstWatt F5 byggetråd

Halair · 09.01.2015

Takk SRM - håper at den kommer til å fungere, frem til da blir det kvalitetstid med byggingen

Kunne helt sikkert funnet på noe raskere men er nysgjerrig...

Første ferdig (mangler bare 2k2 3W bleeder):

SRM · 10.01.2015

Nysgjerrig er bra. Det man lærer av.

Ser flott ut det ja! Ikke noe tvil om at tverrsnittet er brukbart.

Halair · 10.01.2015

I dag hadde jeg den luksusen å kunne sto opp for ingen andre enn meg selv, ungene er på utlån og fruen er litt mer B-menneske enn undertegnede

Ble da en flittig økt og fikk PSU#2 ferdig samt gjort klar noen ledere for internkretsene.

Er det noen god (les enkel) måte å bekrefte kondensatorbankens integritet / at alt er ok? Alle kondensatorene er testet for polaritet før montering, sjekket (2 og 3x) for korrekt montering til brettet, sjekket igjen ved lodding men ingenting er jo heeeeelt sikkert

Er eneste måte å koble opp mot transformator/likeretter med kortslutningsvern(*) på primærsiden? (* - noe ala en 100W lyspære i serie på primærsiden?)

oks81 · 10.01.2015

Monter i chassis og mål med Mohm mot chassis slik at det ikke er noen forbindelse mot chassis. Monter sikring på primærsiden av trafo og fyr i gang. Mål spenning. Da skal alt vere ok. Å dobbelt sjekke at alt ser riktig ut er viktig før du skrur på!

Jeg vil faktisk anbefale vernebriller når du skrur på dersom det skal vere noe som er galt. Komponenter er enkelere å få tak i enn nye øyne!!

pellesmil · 10.01.2015

Du kan ev sjekke om alle kondisene funker ved ev utladningstest
Monter feks en 5k- 10k motstand og et voltmeter over utgangen på kondisbankene.

Lag en tabell med 2 kolonner
første kollonnen har sekunder ( 0- 10- 20- 13-40-50-60 osv)
i andre kolonnen fører du opp spenningen. helt til du når feks 1 volt (tar litt tid)

Ta tiden fra du drar ut stikkkontakten,

Før opp verdiene.

Sjekk andre kanalen,

Lag en en graf pr kanal, sammelign

Yo

P.

Halair · 10.01.2015

Ifh testing av kondisenbanken er det kurant å lade disse opp med hjelp av en ekstern trafo? Jeg har en 500W 3-15VDC trafo ( MAAS Netzteil SPS 9250 3-15V 25A )
Og så ta utladningsmålingen som du nevner?

oks81 · 11.01.2015

Det går helt fint. Mulig den sliter i begynnelsen men du kan sikkert starte på 3v og skru sakte opp.

oks81 · 11.01.2015

Utladingstest blir kanskje litt som å måle at det er en liter melk i melkekartongen.....

Kvalitetssikring av kondensatorene tar vel produsenten seg av

Halair · 11.01.2015

oks81 skrev:
Utladingstest blir kanskje litt som å måle at det er en liter melk i melkekartongen.....
Kvalitetssikring av kondensatorene tar vel produsenten seg av

Takk for bekreftelsen ifht oppladningen, da tenkte jeg riktig. Jepp, starter i så fall opp på Vmin ja! Trafoen skal kunne gi 40A så den bør ikke gå rett i kjelleren, om ikke et kortslutningvern slår inn da

Hvis begge bankene inneholder 1liter melk hver vet jeg i alle fall at de kapasitetsmessig er like

Halve målet med opplegget er å lære mer så går derfor litt ekstra grundig til verks

oks81 · 11.01.2015

Jeg forstår deg! Stå på!

Tror det er 0.33 liter øl i kondensatorer....

Halair · 11.01.2015

Da tok jeg mot til meg og testet begge kond.bankene med nevnte strømforsyning

Startet på 3V og kontrollmålte spenning, kjørte så gradvis opp til full spenning 15,4V. Fikk stå her i 2min før teststart. 10k resistor brukt i serie med multimeterets pos.probe. Stoppeklokken ble startet når kildespenningen forsvant og resultatet er gitt under.
Om dette betyr 0,33l øl eller ymse varianter av melkeprodukter vites ikke men at de oppførte seg likt kan jeg konkludere med

Tid(s) - Vpos - Vneg
0 - 15,39 - 15,40
5 - 10,90 - 11,20
20 - 5,5 - 5,8
30 - 3,3 - 3,6
40 - 2,11 - 2,24
50 - 1,40 - 1,44
60 - 0,88 - 0,92
70 - 0,57 - 0,60
80 - 0,37 - 0,39
90 - 0,24 - 0,26
100 - 0,16 - 0,17
110 - 0,10 - 0,12
120 - 0,07 -0,08
130 - 0,05 - 0,06
140 - 0,03 - 0,04
150 - 0,03 - 0,03
160 - 0,02 - 0,02
Test stopp

Har også fått montert innvendig plate (i 1,5mm alu som vil bli brukt som mal for 5mm platen som er på vei) og spikret layout så nå nærmer det seg... Venter fremdeles på noen enkle nøkkelkomponenter men får holde koken med kobling av IEC-kontakt, trafo og PSU´ene enn så lenge. Har en meget travel uke foran meg så byggetid er uansett begrenset...sukk

Halair · 13.01.2015

Ikke mye nytt å vise til enda men litt videre har jeg kommet. Har begynt å koble strømledere til trafo/likeretter med intensjonen om å kunne teste "live" trafo/PSU om kort tid da jeg fremdeles venter på Q3-Q6. De ble sendt fra Østerrike i romjulen...

Fra original BOM er R35 en 33k 1/4W motstand, rev3.0 av PCB under avviker fra nenvte BOM da denne er endret til navneliste lik F5T.
Kan noen bekrefte at det fremdeles er 33k som skal på plass R35?(øverst til høyre under LED)
Koblingsskjema viser ikke R35 (om ikke øya står i veien da..), R35 er heller ikke nevnt i F5T BOM.

madman · 13.01.2015

R35 står i serie med lysdioden og er ikke så kritisk
-m

oks81 · 13.01.2015

Bare sett inn 33k og se om du får lys. F4 har tilsvarende 10k. Ikke så kritisk den der nei! Anbefaler røde lysdioder så du slipper å bli blendet!

Halair · 13.01.2015

Tok en sjangs i går og loddet inn R35 (33k) / R2 (47k) og rød LED.
Nettopp pga det du nevner oks81

Halair · 14.01.2015

Da kom omsider pakken med Q3-Q6 og jeg gikk dermed i gang med å bore opp kjøleribben for PCB/MOSFET-montering ;D

Dårlig ide#1 : Skal en gjenge opp M3 borer man ikke med 3mm bor...! Jaja, 10 flotte hull med perfekt avstand til ingen nytte hehe..
Gjorde noen nye med 2,5mm bor, da var det litt mer å bite i

Dårlig ide #2 : Bøye beina til første MOSFET først feil vei, så riktig vei men for tett på "kroppen". Forsiktig behandling hindret benbrudd men jeg la tynn kobber over bøyde punkt sånn bare for sikkerhetsskyld...

Når dette var montert med provisorisk 6mm spacing, Keratherm kuttet til og M3-boltene skrudd til ble loddebolten varmet opp og komponentene på førte kanal låst på plass. Transistorene XTZ450/550 måtte jeg Google kjapt på for å få pinout på og plasserte dem så ihht merkingen på PCB. Thermistor ble også loddet på plass og bøyd til slik at den er i kontakt med den svarte kappen til MOSFET. Dermed er første kanal ferdig!

Har også mottatt aluminiumsplaten på 5mm som skal benyttes som monteringsplate for alt som ikke skal direkte på kjøleribbene. Så da er det ikke lenge til...!

Bildene hadde jeg klare men disse må visst "benyttes" innen en time fra opplastning ellers blir de slettet

Prøver igjen i kveld

Har for ordens skyld lagt ved skjema som PCB er loddet etter, Cviller rev3.0 fra DiyAudio Store.
Q3 og Q4 er navngitt med annet fabrikat/betegnelse ¨på MOSFET her på skjema (Fairchild?), jeg har plassert IRFP240 på Q4 mens IRFP9240 er loddet til Q3.

oks81 · 14.01.2015

Bra det ikke er bare meg som gjør feil.. Har kjøleribbe med tuppen av M3 gjengetapp montert under ene standoffen...

SveinungH · 14.01.2015

Fort gjort å knekke M3 gjengetapper

spesielt de litt billige. Nevnte for en på Clas Ohlson at disse var i billigste laget. Han svarte at det var ikke noe problem - han kunne godt skru opp prisen litt han.

Bruk skikkelig gjengetapp, god tid og godt med sprit/isopropanol så går det ofte bra.

Drossel · 14.01.2015

SveinungH skrev:
Fort gjort å knekke M3 gjengetapper spesielt de litt billige. Nevnte for en på Clas Ohlson at disse var i billigste laget. Han svarte at det var ikke noe problem - han kunne godt skru opp prisen litt han.

Bruk skikkelig gjengetapp, god tid og godt med sprit/isopropanol så går det ofte bra.

Ofte bra ? Skulle helst virke hver gang altså 100% . Anyway så har jeg alt til F 5 men tror ikkke jeg orker å lave dem færdig. 50 w er alligevel ikke nok til mine højttalere.

oks81 · 14.01.2015

Feilen var vel at det lå "grader" igjen i utgangen av hullet etter jeg boret. Tappen hektet seg i disse, da jeg prøvde på retur så "knekk". Står bom fast!
Dum slurvefeil menmen. Lærer av slikt!

Forteller vel helst dette så kanskje andre slipper å tabbe seg ut!

Halair · 14.01.2015

Jeg brukte WB40 når jeg boret/gjenget opp, det virket i alle fall som det hjalp en god del på smøringen

slow&steady i begge etapper.

Her er forøvrig bildene av første fullførte kanal. Håper på en anledning i kveld til å lodde på ledninger...

Drossel · 14.01.2015

Jeg har lavet masser af fejl tidligere. Altid vigtig å holde vridet fuldstængigt parralelt med emnet. DEsuden ikke skære for laangt før retur.

crimar · 14.01.2015

Kan du anslå hvor mye det koster å bygge en slik f5?

Halair · 14.01.2015

crimar skrev:
Kan du anslå hvor mye det koster å bygge en slik f5?

Et sted mellom 6-8k avhengig av hva man putter inn av komponenter. Du kan klare dyrere også

Leikis Lyd · 14.01.2015

SveinungH skrev:
Fort gjort å knekke M3 gjengetapper spesielt de litt billige. Nevnte for en på Clas Ohlson at disse var i billigste laget. Han svarte at det var ikke noe problem - han kunne godt skru opp prisen litt han.

Bruk skikkelig gjengetapp, god tid og godt med sprit/isopropanol så går det ofte bra.

Jeg bruker Sunlight eller zalo når jeg gjenger, funker bra.
Sprit/hjemmebrent skal være i kaffen

Drossel · 14.01.2015

Skærefedt

pellesmil · 14.01.2015

Sleggefætt....

Haavard · 14.01.2015

Ribbefett

JCP · 14.01.2015

Klappsalve

Halair · 16.01.2015

Til tross for en meget travel uke har jeg fått unna litt småting, litt hver dag og plutselig nærmer man seg innspurten ;D

Begge PCB er ferdig med komponenter, begge kjøleribbene er boret/gjenget opp. Det som gjenstår nå er å skjære til innvending monteringsplate (5mm alu) og begynne å montere de forskjellige modulene. Så er det over på kablingen.

Til MOSFET'sene har jeg brukt Keratherm mellom fets/alu uten kjølepasta. Jeg har sjekket at det ikke er kontakt mellom chassis og alle beina til fet's.
I løpet av helgen er håpet å få testet 230V kobling mot trafo/PSU/forsterkerdelen og få verifisert at dette er ok

Spørs om jeg rekker så mye mer - men...litt hver dag..!

JCP · 16.01.2015

Jeg syns du er flink, jeg

Halair · 16.01.2015

JCP skrev:
Jeg syns du er flink, jeg

Vi får da se om det er velklingende musikk eller illeluktende røyk som strømmer ut av forsterkeren først

Halair · 19.01.2015

Halair skrev:
I løpet av helgen er håpet å få testet 230V kobling mot trafo/PSU/forsterkerdelen og få verifisert at dette er ok Spørs om jeg rekker så mye mer - men...litt hver dag..!

Kom ikke helt i mål med målsetningen om å få testet trafo/PSU-bankene på 230V, helgene går så utrolig fort...
Men - har frem til nå brukt gjesterommet til byggingen og har et brannsikret rom i sokkel som frem til nå har vært brukt som ren lagringsplass. Fikk tømt dette rommet og handlet inn litt 1,5x3" lekt og benkeplate så nå har jeg i det minste 3m benk å utfolde meg på

Skal etter hvert inn to slike benkeplater til sånn at krypinnet blir komplett.

Det som er gjort på selve forsterkeren denne helgen er kun saging av 5mm aluplate (tok en time for å få utformingen på plass) for innvendig montering av trafo/kondensatorer og likeretterene.
Trafo har en gjennomgående 8mm bolt som holder den på plass mens likeretterene er skrudd fast med M5. Likeretterene får også et lag med Keratherm for å koble de best mulig mot 5mm platen mtp kjøling.
Aluplaten står på 4stk M4 bolter skrudd i underste skinne og vil bli brukt som jordingspunkt. Det er elektrisk forbindelse mellom alle kabinettdelene via aluplaten.
Dette virker å bli ganske solid

Bilder er det ikke per nå men ser hva jeg får på plass i løpet av kvelden..

Men - med dette nå på plass bør jeg straks kunne gå videre med oppstartstestingen... (kom gjerne med innspill om noe virker ulogisk/feil!)

1 - Teste 230V mot trafo alene
2 - Teste 1 kondensatorbank alene mot trafo/230V
3 - Teste den andre kondenstorbanken mot trafo/230V alene
4 - Starte opp med begge kondensatorbankene
5 - Koble opp en kanal
6 - Koble opp den andre kanalen
7 - Koble opp begge kanalene
8 - Måle offsett/sette bias og sjekke lyd

Det vil under trinn 1-7 benyttes en 60W lyspære i serie med 230V/primærside som i tilfelle kortslutning skal kunne beskytte sekundærsiden av trafo.

Halair · 20.01.2015

It works!

Etter at innvendig monteringsplate ble ferdigkuttet på søndag fikk jeg i går montert ferdig hovedkomponentene. Dermed var det klart for å begynne å tenke intern kabling/montering. Ønsket om å få testet at dette virker med 230VAC inn var det knyttet stor spenning til da dette er det første apparatet jeg har laget som møter veggen (230V)

Tok en overflødig IEC-kabel og åpnet den ene lederen som da ble brukt til å koble inn en 60W lyspære i serie (kortslutningsvern)
Tok skritt for skritt, dvs først:
1 - Funksjonstest IEC-blokk uten noe koblet til. Sjekket at riktige pinner viste riktig spenning.
2 - koble til trafo med X1 kondis (parallell) og CL60 thermistor i serie på primærsiden via sukkerbit. Etter trippelsjekk ble bryter flippet og alt så greit ut. Lyspæren ga ikke fra seg noe lys ved påslag.
3 - Koblet til og sjekket VAC fra likeretterene, de viste begge normale verdier
4 - Koblet til positiv kondensatorbank, denne gangen lyste pæren opp umiddelbart men dimmet seg også ned umiddelbart. Spenning la seg raskt på 26,2VDC
5 - Koblet vekk positiv bank, koblet til negativ kondensatorbank og gjentok testen for denne siden. Alt ok, pæren gjorde det samme denne gangen også. -26,2VDC viste meteret.
6 - koblet tilbake positiv bank og startet sammen med negativ, pæren lyste opp med dimmet seg ned igjen direkte, spenning la seg stabil over begge bankene. Ved power OFF sank de sakte begge to i samme tempo

Dermed er hele strømforsyningskretsen testet og funnet i orden og jeg kan nå gå videre til neste etappe som er kabling mot PCB og utganger

Litt fra det nye, spartanske, hobbyrommet:

Bilde av innsiden, viser innvendig monteringsplate (5mm alu)

liliya · 20.01.2015

Når du nå skal koble poweret ditt til F5 printene, husk for Guds skyld å "nullstille" trimmepotene som skal stille bias. Bruk helst tre multimetre, et til hver av N og P utgang. Det siste multimeteret kobler du til utgangen. Da holder du styr på både bias og offset samtidig. Regn med flere timer for alt har stabilisert seg på en bias tilpasset varmen på kjøeprofilene. Lykke til.

Eivind Stillingen

Halair · 20.01.2015

Takk Eivind, skal ha en grundig gjennomlesning av prosessen før jeg kjører i gang. P1-P2 ble begge satt til 0R før de ble loddet inn. Kjøpte to enkle multimetere i går slik at jeg nå har totalt tre stk for hånden

LMC · 20.01.2015

pluss et dmm til å monitorere dc inn på kortet
mvh
Leif

oks81 · 20.01.2015

Halair skrev:
Takk Eivind, skal ha en grundig gjennomlesning av prosessen før jeg kjører i gang. P1-P2 ble begge satt til 0R før de ble loddet inn. Kjøpte to enkle multimetere i går slik at jeg nå har totalt tre stk for hånden

Ved nullstilling er det helt mot venstre (mot klokken) eller helt til høyre (med klokken) ?

madman · 20.01.2015

Kommer an på hvordan det er implementert på pcb. På F5 er full anticlock =0 Ohm
-m

Halair · 21.01.2015

Prøver å få litt unna hver dag, med to små feberunger siden mandag blir det ikke så mye tiloverstid for han far...er jo også andre ting som krever fokus... Har dog rukket å lodde komplette sett med kabler til F5-kortene, montert F5-kortene på plass i chassis samt ferdigstilt kablingen til IEC-blokken sånn at denne er nå 100% ferdig, testet og OK

Har ikke rukket å ta bilder, ser uansett ut som et rottereir nå pga mange løse ledninger med god overskuddslengde

Brukte coax signalkabel mellom RCA/F5-kortene og håper at dette ikke øker risiko for internstøy.
Innvendig primærside er tvunnet godt sammen og går i midten av chassis mellom trafo/IEC-terminal. CL60 og X1 kondis er montert direkte på IEC-terminal, hhv serie og parallellkoblet.

Halair FirstWatt F5 byggetråd

Hi-Fi freak

Hi-Fi freak

Hi-Fi freak

Æresmedlem

Hi-Fi freak

Hi-Fi freak

Æresmedlem

Æresmedlem

Hi-Fi freak

Æresmedlem

Hi-Fi freak

Hi-Fi freak

Overivrig entusiast

Æresmedlem

Hi-Fi freak

Hi-Fi freak

Æresmedlem

Hi-Fi entusiast

Hi-Fi freak

Æresmedlem

Hi-Fi freak

Hi-Fi freak

Hi-Fi interessert

Hi-Fi freak

Hi-Fi freak

Hi-Fi freak

Hi-Fi freak

Hi-Fi freak

Overivrig entusiast

Hi-Fi freak

Overivrig entusiast

Hi-Fi freak

Hi-Fi freak

Hi-Fi freak

Overivrig entusiast

Hi-Fi freak

Æresmedlem

Æresmedlem

Overivrig entusiast

Hi-Fi freak