Min LM3886 forsterker

Diskusjonstråd Se tråd i gallerivisning

  • Mathisen

    Hi-Fi interessert
    Ble medlem
    25.01.2012
    Innlegg
    84
    Antall liker
    4
    Hei, jeg er i sluttspurten på forsterker prosjektet mitt. Men stadige er det noen spørsmål som krever videre undersøkelse. (Blir man noen gang helt ferdig) :eek:)
    Det første jeg burde gjort noe med er temperaturen. Selv synes jeg kjøleribben er ganske kraftig (aluminium), men mulig den blir i minste laget.
    Målene er som følger: 160mm lang, 80mm bred, 26mm tykk (6mm massivt alu. i "bunnen") Har ikke noe data ark på denne.
    Saken er at den er ubehagelig varm, selv når den bare står på, med volum på null, og ingen ting spiller. (Er tilkoblet en Dac)
    Til grunn for denne forsterkeren ligge print kort fra Ebay, skjema er som følger. :Link (har da 2 slike separate mono blokker, for å få stereo)(begge står på samme kjøleribbe)
    Høyttalerne er på 8ohm.

    Jeg har satt inn en Jumper for motstand R1, samt loddet på en 100nf kondis på hver av strøminntakene på kretskortet. (bypass HF støy)
    Ellers er det helt likt skjema. (enn så lenge)

    Som strømforsyning har jeg en 300va 25-0-25 toroid trafo, samt en ganske enkel likeretter (kbu80 /kondensator bank, 4stk kondiser på 6800uf, 13600uf på hver rail. 27200uf totalt. Gir da 36VDC ut. Denne er veldig "plain". Ingen motstander, dioder eller snubbere. Kun 2stk keramiske 100nf helt på slutten.
    (Ser det er flere som anbefaler 1x 100nf i parallell med hver kondensator, usikker på hva man får ut av dette)
    Dette er da koblet til via ett soft-start print, slik at det hele får en myk oppstart. (Blåste mange sikringer før denne ble installert) :eek:)

    Har lest flere diskusjoner på nettet, som går på mulige årsaker til slik varmgang, og de fleste bunner ut i oscillering i LM3886'en.

    To ting går igjen som en svakhet i denne konstruksjonen, og det er mangel på noe som kalles Zobel og Thiele network, og her er jeg svært tynn is. ;)
    Thiele er vel mest for å forhindre støy fra å komme inn via lange høyttaler kabler (som igjen kan virke som antenner for støy), eller tar jeg feil?
    Zobel, ser ganske enkelt ut som ett R/C filter, koblet fra utgangen, til jord. Link. Ser verdier som 2.7Ohm(2w) og en kondis på 100nf er anbefalt.

    Vanligvis ville jeg i god DIY ånd bare prøvd meg frem, men hva mener dere kan være årsaken til at denne forsterkeren blir varm, selv ved idle.
    For liten kjøleribbe, manglende Thiele, manglende Zobel, eller noe helt annet som jeg ikke har tenkt på?
     

    Mathisen

    Hi-Fi interessert
    Ble medlem
    25.01.2012
    Innlegg
    84
    Antall liker
    4
    Her var det ikke mye respons, vel det er ferietid, så jeg slår meg til ro med det.
    Har nå koblet til Zobel på hver av utgangene, men det hjalp ikke, fortsatt like varmt. 2,8ohm i serie med 100nf. Må kjøpe meg flere motstander, slik at jeg får testet flere verdier.

    I tillegg "Snubbet" jeg alle kondensatorene på strømforsyningskabel, samt på selve railene.
    Når det var gjort (fortsatt like varm), merket jeg at lyden ble mere detaljert, samt ett lite fravær av bass.
    Nå blir det vel ett lite utbytte av feedback kondisen, prøver å sette inn en 100uf i stede for 22uf.

    Vel er det noen som har noe forslag som kan senke temperaturen, så fyr løs.

    Edit: Klarte ikke å vente til i morgen med å bytte feedback kondisene, tror 100uf her var bingo. Mye fyldigere mellomtone, og passe med bass. Stor forskjell.
    Får bare håpe at resten av kretsen ikke tar skade av dette. (time will show)
     
    Sist redigert:

    Armand

    Bransjeaktør
    Ble medlem
    13.08.2005
    Innlegg
    1.596
    Antall liker
    2.323
    Sted
    Kongsberg
    Jeg bygget noen sånne for flere år siden. Jeg husker at layout av kretskortet er viktig ellers så begynner den å oscillere. Men dette har de vel tenkt på de som har laget ditt print?

    Forsterkeren burde ikke bli varm når den ikke er i bruk. Selv med liten heatsink. Da er det nok noen oscillasjoner ute og går.

    Din heatsink har nok en termisk motstand på ca. 1,7K/W. Det er litt vanskelig å si sikkert, men dette https://www.elfaelektronikk.no/elfa3~no_no/elfa/init.do?item=75-604-54&toc=20476
    fra elfa har en termisk motstand på 1,4K/W og er jo litt større enn ditt.

    Jeg ser databladet fra TI har blitt revidert i mars i år og har nå masse god informasjon rundt dette med varme og oscillering. Se her:
    http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm3886.pdf

    Skjemaet du linker til er jo kliss likt det som du finner på side 2 i databladet linken over og burde jo fungere greit.

    Kanskje kan prøve en spole og en motstand på utgangen som vist på Figur 3 i databladet? Det står mer om dette under "reactive loading" på side 22. Spolen på 0,7uH lager du enkelt selv. Vikle 11 runder 1,5mm^2 kabel rundt et 10mm borr/tusj/penn/rør slik at den blir 2 cm lang. Da blir diameteren ca 12mm og du har 0,7uH Eller bruk denne kalkulatoren hvis du vil ha andre mål. Det er ikke så veldig nøye. Coil Inductance Calculator - 66pacific.com

    Hvis det er Ci du har endret fra 22u til 100u så skulle ikke dette ha noe å si hvis Ri er på 1k. Høypassfrekvensen med 22uF er 1/(2*3.14*1000*0.000022) = 7Hz. Med 100uF blir den 1/(2*3.14*1000*0.0001) = 1.6Hz. Med andre ord så er begge deler langt under hørbare frekvenser. Formelen står på side 8 i databladet.

    Hvis du liker å bygge elektronikkting kan jeg anbefale at du kjøper deg et oscilloskop. Nå vil jeg ikke starte noen scop-debatt her, men min erfaring er at man får gjort det aller meste til enkel audiobruk med et billig 8-bits skop. F.eks dette til 1600,-
    https://www.elfaelektronikk.no/elfa3~no_no/elfa/init.do?item=76-206-85&toc=0&q=picoscop
     
    Sist redigert:

    Mathisen

    Hi-Fi interessert
    Ble medlem
    25.01.2012
    Innlegg
    84
    Antall liker
    4
    Kjempebra svart Armand, ja det er nok noe oscillering ute å går, om det skyldes design feil eller ikke, har jeg ikke kunnskap til å avgjøre. Må gjøre noen innkjøp på Elfa, begynner å gå tom for enkelte motstands verdier, samt ta med noe kobber tråd (emaljert). Har sett at flere har lagt til dette, med hell.

    Ja, Ri er 1K. Kjenner jeg blir litt imponert når noen drar frem en formel som forklarer endringen i lyden, men jeg skjønner ikke helt at en endring på 5,4Hz, kan fører til en hørbar forskjell.
    Er dette endringen før den blir ganget opp av gain trinnet? (Er grønn, så jeg spør :eek:)

    Ja, ett scop har stått på "sikle" listen lenge, men har liksom aldri blitt prioritert, men vi får se etter ferien, tror jaggu jeg skal spandere på meg ett. Får blid gjøre fruen litt først, med litt shopping.
    Godt mulig jeg kontakter deg når innkjøp står for tur.
     

    Armand

    Bransjeaktør
    Ble medlem
    13.08.2005
    Innlegg
    1.596
    Antall liker
    2.323
    Sted
    Kongsberg
    Denne kondensatoren gjør at frekvenser under 7Hz blir forsterket stadig mindre etterhvert som du nærmer deg 0Hz (hvis den er 22uF). Dette er for å unngå at DC og svært lave frekvenser skal forsterkes. Du kan nok godt fjerne den helt også hvis du vil at den skal forsterke alle frekvenser.
     

    KJ

    Hi-Fi freak
    Ble medlem
    10.10.2004
    Innlegg
    9.594
    Antall liker
    1.153
    Denne kondensatoren gjør at frekvenser under 7Hz blir forsterket stadig mindre etterhvert som du nærmer deg 0Hz (hvis den er 22uF). Dette er for å unngå at DC og svært lave frekvenser skal forsterkes. Du kan nok godt fjerne den helt også hvis du vil at den skal forsterke alle frekvenser.
    En knekkfrekvens på ca 7 hz er IMHO noe høyt, og i særdeleshet med en elektrolyttkondis. Nærmere 0,5 Hz er å foretrekke DVs nærmere 300 µF DVs gjerne 470 µF.

    mvh
    KJ
     

    Mathisen

    Hi-Fi interessert
    Ble medlem
    25.01.2012
    Innlegg
    84
    Antall liker
    4
    Denne kondensatoren gjør at frekvenser under 7Hz blir forsterket stadig mindre etterhvert som du nærmer deg 0Hz (hvis den er 22uF). Dette er for å unngå at DC og svært lave frekvenser skal forsterkes. Du kan nok godt fjerne den helt også hvis du vil at den skal forsterke alle frekvenser.
    En knekkfrekvens på ca 7 hz er IMHO noe høyt, og i særdeleshet med en elektrolyttkondis. Nærmere 0,5 Hz er å foretrekke DVs nærmere 300 µF DVs gjerne 470 µF.
    Ok, så du mener jeg bør bytte ut den 100uf jeg satte inn isteden for 22uf, med en 470uf. Regner du da med at Ri er 1K? Vil ikke dette gi fryktelig mye bass da? Merket jo stor forskjell fra 22uf til 100uf. (har bare 330uf i 50v liggende)
     

    Mathisen

    Hi-Fi interessert
    Ble medlem
    25.01.2012
    Innlegg
    84
    Antall liker
    4
    For dere som ønsker å se bilder, her er de: (Liker ikke å legge ut bilder, blir liksom så "avkledd")
    Vet at det er litt kabel rot ved transformatoren, men vil ikke kutte kablene enda.
    Som dere ser, dette er en kompakt forsterker.

    Her er Power delen, dette ligger helt i front. Printet helt øverst er ett soft-start kit.
    Power delen.jpg

    Hele.jpg

    Her er Pcb. Dette er montert under kjøleribba.
    PCB amp.jpg

    Bak, med Zobel.
    Innside bak.jpg

    Helt enkel front.
    Front.jpg

    Sånn ser det ut når alt er montert sammen.
    Oversikt.jpg

    Totalt måler chassi utvendig: 310 x 190 mm. 65mm høyt.
    Kjøleribba må byttes, den klarer ikke å kvitte seg med varmen. Trolig for mange "finner" og for lite luft imellom.
     

    KJ

    Hi-Fi freak
    Ble medlem
    10.10.2004
    Innlegg
    9.594
    Antall liker
    1.153
    ...
    Ok, så du mener jeg bør bytte ut den 100uf jeg satte inn isteden for 22uf, med en 470uf. Regner du da med at Ri er 1K? Vil ikke dette gi fryktelig mye bass da? Merket jo stor forskjell fra 22uf til 100uf. (har bare 330uf i 50v liggende)
    Jeg har ikke regnet med noe annet enn 22µF og en knekkfrekvens på 7 Hz. Dersom jeg har regnet riktig så gir 100µF og 1K en knekkfrekves rundt 1,5 Hz som er langt å foretrekke framfor 7 Hz. Det gir seg selv ikke særlig mere bass men mindre forvrenging og fasedreining. Elektrolytter bør ikke brukes til å definere nedre grensefrekfvens, kun til DC-blokkering og jo større jo bedre.

    mvh
    KJ
     

    Armand

    Bransjeaktør
    Ble medlem
    13.08.2005
    Innlegg
    1.596
    Antall liker
    2.323
    Sted
    Kongsberg
    Slik som kjølefinnen din er montert må du nok regne med at den ikke er så effektiv. En veldig stillegående vifte vil garantert løse problemet. Den skal ikke røre mye på lufta før det hjelper mye. Du kan lett finne ut hvor effektiv kjølefinna er ved å sette på en effektmotstand på 5 eller 10W og så måle hvor varm den blir.
    På side 4 i databladet finner du "Total Quiescent Power Supply Current" Der står det maximum 85mA. Hvis du har 2*36V powersupply så blir varmeutviklingen på tomgang i verste fall maks: P=U*I -> 72V*0,085A= 6W per forsterker. Altså totalt 12W.
     

    Mathisen

    Hi-Fi interessert
    Ble medlem
    25.01.2012
    Innlegg
    84
    Antall liker
    4
    På side 4 i databladet finner du "Total Quiescent Power Supply Current" Der står det maximum 85mA. Hvis du har 2*36V powersupply så blir varmeutviklingen på tomgang i verste fall maks: P=U*I -> 72V*0,085A= 6W per forsterker. Altså totalt 12W.
    Ok, ja 12W er jo litt, blir fort varmt når det ikke blir effektivt ledet bort. (skal få målt forbruket idle) Har bestilt meg noen stille vifter, så får jeg se hvordan det blir. Satte på en vanlig PC psu vifte, samt en temp. styrt hastighetsregulator. Tempen sank fra 55 til 24 på ett blunk.
     

    Armand

    Bransjeaktør
    Ble medlem
    13.08.2005
    Innlegg
    1.596
    Antall liker
    2.323
    Sted
    Kongsberg
    Jeg håper ikke du har lasket R1 og så montert spolen i parallell med denne?
    Når det gjelder vifter så kan de ha en tendens til å generere støy på powersupply. Skal du sette denne på powersupply du bruker til forsterkeren bør kanskje viften støydenpes/reguleres med et RC filter eller lignende. (tenk å hatt et scop...)
     

    Asbjørn

    Æresmedlem
    Ble medlem
    26.03.2006
    Innlegg
    23.190
    Antall liker
    12.549
    Sted
    Vingulmǫrk
    Torget vurderinger
    2
    Det mest opplagte problemet fra bildene er at kjøleribba ligger vannrett. Ideen er at en slik skal stå loddrett slik at luft kommer inn mellom ribbene nedenfra, varmes opp og akselereres på vei opp mellom ribbene, og tar med seg varmen ut på toppen. Slik denne er montert nå vil det nesten ikke være noe luftsirkulasjon gjennom den, selv ikke med lokket åpent.

    Edit: Da er den enkleste løsningen antagelig en vifte som drar luft på langs av ribbene i kjøleprofilen.
     
    Sist redigert:

    Mathisen

    Hi-Fi interessert
    Ble medlem
    25.01.2012
    Innlegg
    84
    Antall liker
    4
    Jeg håper ikke du har lasket R1 og så montert spolen i parallell med denne?
    Når det gjelder vifter så kan de ha en tendens til å generere støy på powersupply. Skal du sette denne på powersupply du bruker til forsterkeren bør kanskje viften støydenpes/reguleres med et RC filter eller lignende. (tenk å hatt et scop...)
    Neida, har ikke noen spoler i parallell. Har laget meg en enkel lm338 spenningsregulator med RC filter, får se om det duger. Ja, det skal bli kjekt med ett scop.
     

    Mathisen

    Hi-Fi interessert
    Ble medlem
    25.01.2012
    Innlegg
    84
    Antall liker
    4
    Det mest opplagte problemet fra bildene er at kjøleribba ligger vannrett. Ideen er at en slik skal stå loddrett slik at luft kommer inn mellom ribbene nedenfra, varmes opp og akselereres på vei opp mellom ribbene, og tar med seg varmen ut på toppen. Slik denne er montert nå vil det nesten ikke være noe luftsirkulasjon gjennom den, selv ikke med lokket åpent.

    Edit: Da er den enkleste løsningen antagelig en vifte som drar luft på langs av ribbene i kjøleprofilen.
    Ok, da er den biten oppklart. Har ikke plass til å sette den på langs, så da blir det en liten stille, støyfri vifte.
     

    6bm8

    Hi-Fi freak
    Ble medlem
    05.01.2005
    Innlegg
    1.780
    Antall liker
    330
    Sted
    Gressvik/Fredrikstad
    Torget vurderinger
    1
    Jeg har byggd en med samme kort fra e-bay. Bruker en hypex trafo på 30v 400va som gir ut rundt 40v etter likeretter. litt høy spenning men det fungerer utmerket uten støy eller noe særlig varme. Ikke har jeg store kjøleribben heller.




    Mvh
    morten Jansen
     

    Asbjørn

    Æresmedlem
    Ble medlem
    26.03.2006
    Innlegg
    23.190
    Antall liker
    12.549
    Sted
    Vingulmǫrk
    Torget vurderinger
    2
    Ikke så veldig mye luftsirkulasjon der heller, for å si det slik. Hvis det der er tilstrekkelig til å holde din kjølig, så tipper jeg trådstarter har et problem med oscillasjon som utvikler så mye varme.

    Det neste jeg ser av bildene fra trådstarter er signalkabelen fra RCA-kontaktene på baksiden og frem til volumkontrollen. Det ser ikke ut som om skjermen der er jordet, og det er en masse ekstra ledere som ikke er i bruk, men som stikker ut i forskjellige retninger som små antenner. Den kabelen går rett under kortet for strømforsyningen. Kanskje den plukker opp RF-støy ett eller annet sted fra og serverer den på inngangene til forsterkeren? Husk at strømtrekket fra glattekondensatorene er en likerettet versjon av utgangssignalet, så det der kan godt utgjøre en feedback-sløyfe ved tilstrekkelig høye frekvenser. Glattekondensatorene vil heller ikke være spesielt effektive ved noen megahertz, fordi induktansen i ledningene og komponentbena motvirker kapasitansen i kondensatoren.

    Jeg ville foretrukket enkle coax-er (som hos 6bm8) for høyre og venstre kanal, hvor skjerm = jord. Eller en twisted pair med skjermen jordet til chassis ved inngangene. Og trekke signalledningen lengre fra likeretterne. Og kanskje bypasse kondensatorene i strømforsyningen med noen mindre kondiser. Og muligens sette en knøttliten kondensator mellom pluss og minus på inngangen til forsterkeren, helt inne ved chip'en.
     
    Sist redigert:

    Mathisen

    Hi-Fi interessert
    Ble medlem
    25.01.2012
    Innlegg
    84
    Antall liker
    4
    Ikke så veldig mye luftsirkulasjon der heller, for å si det slik. Hvis det der er tilstrekkelig til å holde din kjølig, så tipper jeg trådstarter har et problem med oscillasjon som utvikler så mye varme.

    Det neste jeg ser av bildene er signalkabelen fra RCA-kontaktene på baksiden og frem til volumkontrollen. Det ser ikke ut som om skjermen der er jordet, og det er en masse ekstra ledere som ikke er i bruk. Den kabelen går rett under kortet for strømforsyningen. Kanskje den plukker opp RF-støy ett eller annet sted fra og serverer den på inngangene til forsterkeren? Jeg ville foretrukket enkle coax-er (som hos 6bm for høyre og venstre kanal, hvor skjerm = jord. Eller en twisted pair med skjermen jordet til chassis ved inngangene.
    Hei du, ingen av de lederne er ubrukte, var av koblet da bildene ble tatt, disse kommer i retur fra potmeteret i front. Har planer med å flytte potmeteret nesten helt bak, og kjøre en forlenger frem til volum knotten. "Skjermen" skal jordes. Varmen skyldes nok den kompakte bygge måten, litt feil kjøleribbe, samt hvordan denne er plassert/montert. prøvde med en spole på 0,7uh samt en 10ohm motstand i parallell, dette koblet i serie med den positive utgangen. Slik som dette. PS: Ikke se på resten av skjema, kun utgangen er brukt slik som beskrevet. (Søkte bare opp ett bilde i farten)
    Tanken er å sette dette inn i stede for den jumperen jeg har satt inn. Men må kjøpe inn litt saker på elfa først.
    esquematicods7.jpg

    Dette burde tatt knekken på oscilleringen, men temperaturen var den samme.
     

    Asbjørn

    Æresmedlem
    Ble medlem
    26.03.2006
    Innlegg
    23.190
    Antall liker
    12.549
    Sted
    Vingulmǫrk
    Torget vurderinger
    2
    Den spolen og motstanden på utgangen beskytter mot kapasitiv last. Det er nok ikke der problemet ligger. Har du prøvd med en liten kondensator mellom pluss og minus på forsterkerinngangen? Se fig 3 i databladet, komponenten Cc.
     

    Mathisen

    Hi-Fi interessert
    Ble medlem
    25.01.2012
    Innlegg
    84
    Antall liker
    4
    Jeg har byggd en med samme kort fra e-bay. Bruker en hypex trafo på 30v 400va som gir ut rundt 40v etter likeretter. litt høy spenning men det fungerer utmerket uten støy eller noe særlig varme. Ikke har jeg store kjøleribben heller.
    Hei du, kunne du ha forklart litt hva du har modifisert fra det originale oppsettet, samt hva du har gjort ved R1?
    (Ser ut som du har gjort det jeg skal gjøre. Motstand på 10ohm/2w, med en spole på ca.0.7uh i parallell.)
     

    Mathisen

    Hi-Fi interessert
    Ble medlem
    25.01.2012
    Innlegg
    84
    Antall liker
    4
    Den spolen og motstanden på utgangen beskytter mot kapasitiv last. Det er nok ikke der problemet ligger. Har du prøvd med en liten kondensator mellom pluss og minus på forsterkerinngangen? Se fig 3 i databladet, komponenten Cc.
    Har ikke satt kondis i mellom pluss og minus, jeg satte en 100nf mellom pluss og jord, og en 100nf i mellom negativ og jord.
    Skulle ikke det bli bra?

    Hmm, har hørt dette utrykket kapasitiv last, flere ganger. Men kunne du ha forklart meg hva det egentlig betyr?

    Edit: Den Cc på 220pf har jeg ikke helt fått med meg, tror ikke jeg har noen liggende nå, skal se. Takker.
     
    Sist redigert:

    Asbjørn

    Æresmedlem
    Ble medlem
    26.03.2006
    Innlegg
    23.190
    Antall liker
    12.549
    Sted
    Vingulmǫrk
    Torget vurderinger
    2
    Vanskelig å forklare uten å bli nokså teknisk, men kapasitiv last betyr at høyttaler og kabel fremstår som en kondensator for forsterkeren ved høye frekvenser. Det spiser opp stabilitetsmarginen i forsterkeren og kan få den til å oscillere ved 5-600 kHz et sted. Det skjer gjerne enten ved veldig lange kabelstrekk til høyttalerne, eller hvis man bruker spesielle kabler som Goertz (lederne er flate bånd som ligger oppå hverandre, en "utrullet kondensator") eller DIY-kabler lagd av hundrevis av Cat5-tråder som er flettet eller tvinnet sammen. Dette var moderne for ca 10 år siden. Tanken var en misforstått idé om at impedansen i kabelen skulle matche den i høyttaleren, men man skapte bare et annet problem i stedet. Enkelte høyttalere (elektrostater) kan også være vriene laster ved høye frekvenser.

    Poenget med de forskjellige tiltakene som blir foreslått her, enten det er Zobel-filter (RC fra utgangen til jord) eller forskjellige kondensatorer andre steder, er å ta ned gain ved veldig høye frekvenser og bryte en eventuell feedback-loop.
     

    Mathisen

    Hi-Fi interessert
    Ble medlem
    25.01.2012
    Innlegg
    84
    Antall liker
    4
    Vanskelig å forklare uten å bli nokså teknisk, men kapasitiv last betyr at høyttaler og kabel fremstår som en kondensator for forsterkeren ved høye frekvenser. Det spiser opp stabilitetsmarginen i forsterkeren og kan få den til å oscillere ved 5-600 kHz et sted. Det skjer gjerne enten ved veldig lange kabelstrekk til høyttalerne, eller hvis man bruker spesielle kabler som Goertz (lederne er flate bånd som ligger oppå hverandre, en "utrullet kondensator") eller DIY-kabler lagd av hundrevis av Cat5-tråder som er flettet eller tvinnet sammen. Dette var moderne for ca 10 år siden. Tanken var en misforstått idé om at impedansen i kabelen skulle matche den i høyttaleren, men man skapte bare et annet problem i stedet. Enkelte høyttalere (elektrostater) kan også være vriene laster ved høye frekvenser.

    Poenget med de forskjellige tiltakene som blir foreslått her, enten det er Zobel-filter (RC fra utgangen til jord) eller forskjellige kondensatorer andre steder, er å ta ned gain ved veldig høye frekvenser og bryte en eventuell feedback-loop.
    Ok, den forsto jeg, takker. Det burde da ikke være noe problem her. Bruker bare 1,5 meter med høyttalerkabel.
     

    6bm8

    Hi-Fi freak
    Ble medlem
    05.01.2005
    Innlegg
    1.780
    Antall liker
    330
    Sted
    Gressvik/Fredrikstad
    Torget vurderinger
    1
    Jeg har byggd en med samme kort fra e-bay. Bruker en hypex trafo på 30v 400va som gir ut rundt 40v etter likeretter. litt høy spenning men det fungerer utmerket uten støy eller noe særlig varme. Ikke har jeg store kjøleribben heller.
    Hei du, kunne du ha forklart litt hva du har modifisert fra det originale oppsettet, samt hva du har gjort ved R1?
    (Ser ut som du har gjort det jeg skal gjøre. Motstand på 10ohm/2w, med en spole på ca.0.7uh i parallell.)

    Jeg har ikke gjort så mye med den enda jeg. Har bare fulgt skjemaet som fulgte chipen. R1 er en 5watt mills motstand på 0.15ohm mener jeg og huske.

    Mvh
    Morten
     

    Kabeldragern

    Hi-Fi freak
    Ble medlem
    13.01.2003
    Innlegg
    4.255
    Antall liker
    995
    Sted
    Kristiansund
    Torget vurderinger
    1
    Vanskelig å forklare uten å bli nokså teknisk, men kapasitiv last betyr at høyttaler og kabel fremstår som en kondensator for forsterkeren ved høye frekvenser. Det spiser opp stabilitetsmarginen i forsterkeren og kan få den til å oscillere ved 5-600 kHz et sted. Det skjer gjerne enten ved veldig lange kabelstrekk til høyttalerne, eller hvis man bruker spesielle kabler som Goertz (lederne er flate bånd som ligger oppå hverandre, en "utrullet kondensator") eller DIY-kabler lagd av hundrevis av Cat5-tråder som er flettet eller tvinnet sammen. Dette var moderne for ca 10 år siden. Tanken var en misforstått idé om at impedansen i kabelen skulle matche den i høyttaleren, men man skapte bare et annet problem i stedet. Enkelte høyttalere (elektrostater) kan også være vriene laster ved høye frekvenser.
    Dette vekket såre minner; på tidlig 80 tall koblet jeg opp en Nikko Alpha III (Mos-Fet) mot et sett Quad ELS 57 med en slik flatkabel hvor trådene var flettet ihverandre. Det fungerte i nøyaktig 5 minutter før forsterkeren gikk opp i røyk. Den ble sendt inn til reparasjon men forsvant i posten.... Berget høyttalerne og kastet kabelen.
     
  • Laster inn…

Diskusjonstråd Se tråd i gallerivisning

  • Laster inn…
Topp Bunn