Forslag til byggematerialer/teknikk til oppføring av tilbygg delvis under bakkeplan.

[ganilsen]

Som tittelen er inne på er tiden kanskje inne for å bygge litt.

Når jeg jobbet meg rundt huset for et par dager siden med hagearbeid la jeg merke til at den ene kortveggen på garagen(som står inntil huset) virkelig hadde fått det i løpet av siste vinter. Den så regelrett ut som en C(eller ( i allefall).

Selv om det ikke akkurat var planlagt i årets budsjett må jeg vurdere hva som skal gjøres med dette.

Den gamle garagen må rives, og jeg vil grave meg litt ned for å lage en sokkel som har høyde lik gulvplanet i kjelleren. So far so good.

Istedenfor garage vil det denne gangen bygges til å bli en bebolig del og det er her problemene kommer. Jeg hadde i utgangspunktet tenkt å bruke systemblokk og så fylle på med armering og betong for å få dette så solid som mulig. Men dette har jeg forstått ikke er en helt heldig kombinasjon med innvendig isolasjon.

Alternativet er leca(ca lik pris tror jeg) eller iso-leca(en god del dyrere isolert sett). Her har jeg forstått at invendig isolasjon ikke er noe stort problem.

Da er spørsmålet, hva vil dere anbefale(både av mine, og ikke nevnte alternativer)?

Kriterier er:
Pris
Styrke(innenfor rimelighetens grenser)
Mulighet for innvendig isolasjon.

Jeg setter stor pris på alle tips jeg kan få i forbindelse med dette.


Geir Arne

 

[Gubra]

Jeg brukte Leca isoblokk da jeg bygde garasje/furterom og er godt fornøyd med det. Du trenger ikke innvendig isolasjon når du bruker isoblokk. Det er tungt å mure da.
Eventuellt kan du bruke spesielle "isoporkasser" som stables opp som leca men myyyye lettere, disse fylles med betong og vips, så er veggen (nesten) ferdig (og isolert).

 

[Griffenfeldt]

Hvorfor nevner du ikke utvendig isolasjon som et alternativ? Det er ikke noe problem å bruke standard leca eller scanblokker og xps plater på utsiden. hvis du bruker xps, kan du fylle opp med stedlige masser når du tilbakefyller.

 

[OMF]

Hei!
Under bakkenivå er det billigste og enkleste å bruke vanlig LECA, isolere på utsiden, også platon utenpå der.

Ellers så vil jeg anbefale deg å begynne tidlig å tenke på isolasjonsløsnignen av taket - hvis jeg forstår deg riktig så blir taket = gulvet i en uisolert garasje...? Dette er ikke spesiellt utfordrende, men må gjøres riktig!

Mvh
OMF

 

[ganilsen]

Takk for svar. Utvendig isolasjon er ikke nevnt av den enkle grunn at jeg ikke visste om dette.

Hvordan ser dette ut, og hva må gjøres?

Har også et ønske om å ha mur-look i denne etasjen da resten av huset foreløpig er mur, men det er ikke noe krav.

Gurba: Isoblokk virker på meg ganske dyrt. Og jeg skal uansett kle veggene innvendig. Så med tanke på pris på isolasjon og innvendig lekter virker dette uforholdsmessig mye dyrere.

OMF: Usikker på om jeg forstod deg rett. Men tidligere var grunnplanet på garagen 40cm over grunnplanet på kjelleren i huset, med flatt usiolert tak tak over. Denne gangen skal nederste etasje senkes litt og 1. etg(kjelleren) blir bygget med leca e.l. yttervegger i full høyde. Så blir det isolert etageskiller i trevirke og 2. etg i trevirke med flatt tak som blir veranda i 3 etg. Om det var mer forstålig.


Geir Arne

 

[OMF]

Ja, hjelper litt.
Fint med noen tenginger hvis du har!

Flatt tak er krevende, og du bør lese deg litt opp på "kompakte tak" - for å se hvordan det skal gjøres. Igjen er svaret isolasjon på utsiden!

Mvh
OMF

 

[ganilsen]

Tegningene er kun i hodet mitt foreløpig, men jeg kan tegne opp en grov skisse om det hjelper.


Geir Arne

 

[Gubra]

Joda, isoblokk koster, men når muren er murt er veggen ferdig. Hvis du, som du skriver, likevel vil ha pusset mur innvendig, kan du ikke lekte ut og isolere.
Utlekting stjeler også plass innvendig.
Hvis deler, eventuellt hele muren er under bakkenivå, ville jeg unngå treverk i muren. Du kan være så nøye du vil med dreneringen og det kan gå maange år, men tilslutt vil du ha råteskader i treverket.
Skulle jeg bygd idag hadde jeg sett på disse isoporkassene jeg nevnte, bokstavelig talt kjempelette å bygge med, og veggen er ferdig isolert når støpen stivner.
Skal du ha flatt tak vil jeg anbefale Protan tak, du får et helsveist og tett tak.

 

[Griffenfeldt]

Jeg også vil anbefale isoporkasser, men det er hvis du skal støpe såle og ringmur. Du skal nemlig kunne litt om armering og stiving hvis du skal gjøre det alene. Ett skift til ringmur er en ting, 10 til grunnmur en helt annen.

 

[TrompetN]

Barnerommet som jeg er oppvokst i bygde vi selv som tilbygg med lecaisoblokker. Kun med murpuss utvendig og sponsplater inne.
Har holdt seg varmt når det er kaldt og kaldt når det er varmt.

Nå som det er varmt flytter moren min sengen sin dit fori det er det kaldeste rommet i bygget.

Det finnes sikkert andre og bedre løsninger, men iso leca fungerer.

 

[Nikko03]

Hvis veggen har fått en bue på seg pga jordtrykket så må du vurdere veggløsninger som er godkjente som støttemur.
Leca isoblokk faller utenfor dennne kategorien. Da du ikke får inn nok armering i veggen til å holde tilbake jordtrykket.
Systemblokk som du var inne på tidligere. Er godkjent som støttemur. Veggen kan også forskales tradisjonelt og armeres.
Jeg vil vel annbefale deg å få en kvalifisert fagmann innom for å se på jobben. Særlig fordi jeg tolker åpningsinnlegget dithen at det er deformasjon på garasje veggen.

 

[Griffenfeldt]

Som støttemur alene er ikke isoblokk og leca/scanblokker godkjent. Da må du sette opp en vegg inne som går på tvers av veggen. Lengden på den tverrgående veggen bestemmes av høyden på tilbakefyllingen. dvs skal du fylle opp 2 meter bak, må veggen inne gå 2 meter inn i rommet. Men hvis jeg ikke husker feil, er det hvis veggen er over 6 meter lang.

 

[Gubra]

Det var et godt poeng Nikko, kanskje man burde lese åpningsinnlegget bedre før man svarer.....
Iallefall, helt enig med Nikko, hvis veggen er trykket inn av jord/frost, bør absolutt en (eller to) fagmann uttale seg. Uavhengig av hvilken veggløsning du velger, bør du grave opp bak veggen, sørge for god drenering og fylle opp med pukk.

 

[OMF]

Man kan tilbakefylle mot LECA, men man må føklge de retnignslinjene som gis mtp på ekstra armering og fyllhøyde, og lengder på veggen før den har en eller annen form for kryssavstiving. ISO blokkene tåler faktisk mer tilbakefylling en standardblokk fordi de er bredere. Jeg har akkurat att opp tilbygg på 60 kvadrat i LECA ISO 35, og den ene veggen er tilbakefylt.

Uansett hva du skal bygge gjelder jo generelle regler for drenering, frostsikring +++

Mvh
OMF

 

[ganilsen]

Som Nikko03 er inne på har det vært påtrykk på veggen. Med ganske god utgraving og fylling med pukk, samt god drenering tror jeg ikke kraften mot veggen lenger vil være et problem. Jeg skal også bygge en støttemur 1-2m fra hus/garageveggen for å ta av for trykket fra naboen.

Det jeg er ute etter, om det ikke kom klart nok frem i åpningsinnlegget, er hvilke muligheter jeg har når jeg skal kle veggen innvendig med panel. Råte er som nevnt et problem, men i langt mindre grad om ytterdelen av veggen er isolert vil jeg tro. Det kommer også til å bli utført av noen som er meg kyndige enn jeg er, men det er greit å bli ledet i riktig rettning før man kontakter håndverkere.

Takker så meget for svar så langt.


Geir Arne

 

[Griffenfeldt]

Det er en gyllen regel som sier at 2/3 av isolasjonen skal være på utsiden. Isolerer du ikke på utsiden kan du bruke maks 5 cm innvendig. Dette har med dannelsen av kondens som går fra kaldt mot varmt.

 

[OMF]

Det jeg er ute etter, om det ikke kom klart nok frem i åpningsinnlegget, er hvilke muligheter jeg har når jeg skal kle veggen innvendig med panel. Råte er som nevnt et problem, men i langt mindre grad om ytterdelen av veggen er isolert vil jeg tro. Det kommer også til å bli utført av noen som er meg kyndige enn jeg er, men det er greit å bli ledet i riktig rettning før man kontakter håndverkere.

Takker så meget for svar så langt.


Geir Arne

Dersom du gjør dette riktig og isolerer på utsiden - og bruker platonplater og drenerer skikkelig så er dette uproblematisk.
Grunnen til at du skal gjøre det, er at temperaturfallet er jevnt fordelt over isolasjonen, og når isolasjonen er på utsidenm, så blir veggen "varm" - og da slipper du kondensproblemene. Det store problemet med fukt er at varm luft kan holde på mye fuktighet - når denne "trekker" utover i veggen, vil den kondensere når den blir avkjølt. Dersom du isolerer på innsiden, så vil den fuktige luften kondesere et eller annet sted inne i isolasjonen. Hvis du er derimot har isolsjon på ustiden - så vil den fuktige luften stoppe ved betongveggen/LECA veggen, men ikke kondensere fordi denne har samme temperatur som innetemperaturen.

Dette er et relativt kontroversiellt emne og det er blant annet strid om det skal benyttes fuktsperre innvenvig ved en slik kosntruksjon. Det er dog ikke tvil om at det er best med isolasjon på utsiden.

Det finnes også systemer som gjør at man kan få lufting bak panelen og ut ved taklisten - dersom man ønsker å helgardere seg!

Mvh
OMF

 

[ganilsen]

Men hva bruker man som isolasjon på utsiden? Isopor?

Regner med at man ikke lekter ut og legger inn glava e.l.


Geir Arne

 

[freddie77]

Anbefaler å kikke litt på bl.a. www.jackon.no
De har en del pdf-filer med beskrivelse av sine produkter som viser hvordan de mener ting kan gjøres.

 

[Griffenfeldt]

Nei, Geir Arne, men lekter ikke ut. Ja det er isopor. Det er trykkfast isopor som man kaller xps. Man fester de som regel med spesielle spiker eller man limer de fast. De finnes i ulike tykkelser. 5-20 cm hvis jeg ikke husker feil.
klikk deg inn på byggebolig.no og les. Der inne er det mange fine tips.

 

[ganilsen]

Takker for tips begge to. Skal lese litt på nettet i dag som været ikke er så bra.


Geir Arne