- Ble medlem
- 18.09.2005
- Innlegg
- 2.282
- Antall liker
- 515
Ta en titt her:
FLOOR-STANDING Loudspeakers
FLOOR-STANDING Loudspeakers
|
M
MarkusH
Gjest
Har allerede vært innom denne tråden og kikket og lest litt. Er sikkert en flott høyttaler, jeg er bare usikker på om det er noe for meg, må nesten ha en liten "garanti" for at lyden passer for meg før bygging. Dvs. jeg må høre på de 'aktuelle' modellene før jeg begynner å bygge.Ser flere her anbefaler mr Gravesen. Etter anbefalinger fra Dynabel endte jeg opp med dette bygget fra han; Jenzen CA
Jeg bygde den i MDF og som en kasse fremfor 2 slik som på bildene.
Må si meg veldig fornøyd med resultat, har aldri hørt så mye musikk som etter dette
Laget i sin tid en liten byggetråd på forumet her med noen bilder
http://www.hifisentralen.no/forumet...bygging-av-troels-gravesens-jenzsen-seas.html
Leste litt av den lenka du la ut, sa meg litt så som så, men skjønte noe av "tegningen", hvor vidt det lar seg høre og man kan differensiere dette fra å være rett og galt er jeg likevel noe usikker på.
Har vært så vidt i kontakt med dynabel, må uansett ta meg en tur dit før kjøp av byggesett (og de vil få noe å bryne seg på mtp. meg), men anyways, kommer til å spørre om det lar seg gjøre til den grad det er mulig å forme høyttalerne slik jeg vil/ønsker. Tenkte jeg skulle finne ut eksakte mål på total bredde (med finér), høyde på lekter, nye baffelmål og vinkel på toppflaten før jeg drar dit og hører, liker å tegne for hånd da jeg har kontroll på det 3-dimensjonale på papir fremfor tegneprogrammer (noe jeg har satt meg for lite inn i til å kunne tegne godt eller forståelig).
Kan godt tenke meg å regne ut hva jeg trenger for å sette opp delefilter selv, men vanskelig å finne noen "guide" på dette på nettet, synes så alt for mange artikler omhandler overflatisk tull, alt for lite teknisk informasjon bak alt det her, vil for så vidt finne det samme for forsterkere osv. da jeg ønsker å bli litt mer "selvforskynt" av forsterkere, kabler, kontakter slik at jeg slipper å måtte punge ut unødvendig mye for servicer som lar seg ordne selv.
Har lyst til å fikse delefilter selv, men det er mangel på kunnskap innenfor elektronikk generelt, har hatt noe generell "elektronikk" og optikk på høgskolen, men på nivået av forskjellige strømkretser og veldig basic. Har dog lyst til å lære mer og søker egentlig noen som kan lære meg og få meg til å sette meg inn i det hele, men har funnet veldig lite informasjon om dette ved typiske "amplification repair guides" på nettet osv. Noen med forslag til hvordan jeg kan gjøre beregninger i forhold til delefiltre, kabinetter, volum, materialer, elementer, kabler osv.?
Hvor finner dere ut hvilke materialer dere skal bygge opp delefiltrene av?
Sjekk denne. Kanskje noe hjelpsomt? Introduction to designing crossovers without measurement - diyAudioHar allerede vært innom denne tråden og kikket og lest litt. Er sikkert en flott høyttaler, jeg er bare usikker på om det er noe for meg, må nesten ha en liten "garanti" for at lyden passer for meg før bygging. Dvs. jeg må høre på de 'aktuelle' modellene før jeg begynner å bygge.Ser flere her anbefaler mr Gravesen. Etter anbefalinger fra Dynabel endte jeg opp med dette bygget fra han; Jenzen CA
Jeg bygde den i MDF og som en kasse fremfor 2 slik som på bildene.
Må si meg veldig fornøyd med resultat, har aldri hørt så mye musikk som etter dette
Laget i sin tid en liten byggetråd på forumet her med noen bilder
http://www.hifisentralen.no/forumet...bygging-av-troels-gravesens-jenzsen-seas.html
Leste litt av den lenka du la ut, sa meg litt så som så, men skjønte noe av "tegningen", hvor vidt det lar seg høre og man kan differensiere dette fra å være rett og galt er jeg likevel noe usikker på.
Har vært så vidt i kontakt med dynabel, må uansett ta meg en tur dit før kjøp av byggesett (og de vil få noe å bryne seg på mtp. meg), men anyways, kommer til å spørre om det lar seg gjøre til den grad det er mulig å forme høyttalerne slik jeg vil/ønsker. Tenkte jeg skulle finne ut eksakte mål på total bredde (med finér), høyde på lekter, nye baffelmål og vinkel på toppflaten før jeg drar dit og hører, liker å tegne for hånd da jeg har kontroll på det 3-dimensjonale på papir fremfor tegneprogrammer (noe jeg har satt meg for lite inn i til å kunne tegne godt eller forståelig).
Kan godt tenke meg å regne ut hva jeg trenger for å sette opp delefilter selv, men vanskelig å finne noen "guide" på dette på nettet, synes så alt for mange artikler omhandler overflatisk tull, alt for lite teknisk informasjon bak alt det her, vil for så vidt finne det samme for forsterkere osv. da jeg ønsker å bli litt mer "selvforskynt" av forsterkere, kabler, kontakter slik at jeg slipper å måtte punge ut unødvendig mye for servicer som lar seg ordne selv.
Har lyst til å fikse delefilter selv, men det er mangel på kunnskap innenfor elektronikk generelt, har hatt noe generell "elektronikk" og optikk på høgskolen, men på nivået av forskjellige strømkretser og veldig basic. Har dog lyst til å lære mer og søker egentlig noen som kan lære meg og få meg til å sette meg inn i det hele, men har funnet veldig lite informasjon om dette ved typiske "amplification repair guides" på nettet osv. Noen med forslag til hvordan jeg kan gjøre beregninger i forhold til delefiltre, kabinetter, volum, materialer, elementer, kabler osv.?
Hvor finner dere ut hvilke materialer dere skal bygge opp delefiltrene av?
Jeg anbefaler forøvrig aktiv deling, da dette vil være ekstremt mye mindre tidkrevende.
Sist redigert:
Synes det står stor respekt av ståpå-viljen og dedikasjonen din! Skulle ønske jeg hadde like mye guts selv. Jeg tror det er en viss sjanse for at det ikke blir fullklaff på første forsøk... men det er jo bare på den måten man lærer
Ang. baffelbredde og alt sånt: Svaret er at ja, det har noe å si, fordi formen for høyttaleren har veldig mye å si for hvordan den høres ut. Hvis du endrer på formen på høyttalerne, endrer lyden seg rett og slett - og delefilteret som fulgte med vil ikke funke like bra lenger.
(ps: jeg er generelt skeptisk til hva som er hørbart og ikke hørbart i den audiofile verden. jeg kjører gjerne med rimelige dacer og forsterkere feks... men det er når man kommer til høyttalerkonstruksjon at de store og dramatiske forskjellene dukker opp)
Men når du først skal begynne med dette, og tar det såpass seriøst, ville jeg helt klart rådet deg til å kjøre aktiv deling og digitale delefilter. Det er ikke veldig dyrt i det store bildet, og de lydmessige fordelene kan være store. Passive delefilter har absolutt ingen lydmessige fordeler over aktive. Og det går ekstremt mye raskere også. IKKE MINST gjelder det hvis du virkelig bestemmer deg for å lage et eget design. Tøft, ja, men også utfordrende. Hvis du tar utgangspunkt i en boks fra minidsp, vil du lett kunne endre på parametre underveis for å finne ut hva som funker. Hvis du lager passive delefiltre, vil det være ekstremt tidkrevende å endre ting underveis. Minidsp har også et stort forum der man kan be om hjelp. Her er en enkel guide de har laget til å lage en 3veis-høyttaler feks: https://www.minidsp.com/applications/digital-crossovers/stereo-34way-xover
Støtter forslaget om MiniDSP og aktiv deling. Bommer man litt med filteret, så laster man bare inn ny config - en slipper å shoppe nye komponenter.
MiniDSP og Hypex har til og med plateforsterkere som har innebygget DSP.
Johan-Kr
MiniDSP og Hypex har til og med plateforsterkere som har innebygget DSP.
Johan-Kr
M
MarkusH
Gjest
Har vært inne på tanken med aktiv deling, da det virker som en lettere oppgave etter at jeg har konstruert det jeg vil ha, så kan jeg "tulle" rundt med innstillinger av filtrene etterpå, samt at jeg vil få en slags equalizer for lydbilde? Det blir jo aktiv deling av subbene jeg skal bygge, ønsker å ha samme konstruksjon av høyttalere som av subwooferne (med samme vinkler på toppflate, sideflater og bak), vil også lage bassport på baksiden av frontene (ala Epicon-serien til Dali), kunne også tenkt meg å lage spikes og føtter selv, har muligens tilgang til noe aluminium osv. gjennom min far (blir vanligvis en del til overs i hans bransje og det ligger mye aluminium rundt og slenge som jeg antakeligvis kan få gratis).Sjekk denne. Kanskje noe hjelpsomt? Introduction to designing crossovers without measurement - diyAudioHar allerede vært innom denne tråden og kikket og lest litt. Er sikkert en flott høyttaler, jeg er bare usikker på om det er noe for meg, må nesten ha en liten "garanti" for at lyden passer for meg før bygging. Dvs. jeg må høre på de 'aktuelle' modellene før jeg begynner å bygge.Ser flere her anbefaler mr Gravesen. Etter anbefalinger fra Dynabel endte jeg opp med dette bygget fra han; Jenzen CA
Jeg bygde den i MDF og som en kasse fremfor 2 slik som på bildene.
Må si meg veldig fornøyd med resultat, har aldri hørt så mye musikk som etter dette
Laget i sin tid en liten byggetråd på forumet her med noen bilder
http://www.hifisentralen.no/forumet...bygging-av-troels-gravesens-jenzsen-seas.html
Leste litt av den lenka du la ut, sa meg litt så som så, men skjønte noe av "tegningen", hvor vidt det lar seg høre og man kan differensiere dette fra å være rett og galt er jeg likevel noe usikker på.
Har vært så vidt i kontakt med dynabel, må uansett ta meg en tur dit før kjøp av byggesett (og de vil få noe å bryne seg på mtp. meg), men anyways, kommer til å spørre om det lar seg gjøre til den grad det er mulig å forme høyttalerne slik jeg vil/ønsker. Tenkte jeg skulle finne ut eksakte mål på total bredde (med finér), høyde på lekter, nye baffelmål og vinkel på toppflaten før jeg drar dit og hører, liker å tegne for hånd da jeg har kontroll på det 3-dimensjonale på papir fremfor tegneprogrammer (noe jeg har satt meg for lite inn i til å kunne tegne godt eller forståelig).
Kan godt tenke meg å regne ut hva jeg trenger for å sette opp delefilter selv, men vanskelig å finne noen "guide" på dette på nettet, synes så alt for mange artikler omhandler overflatisk tull, alt for lite teknisk informasjon bak alt det her, vil for så vidt finne det samme for forsterkere osv. da jeg ønsker å bli litt mer "selvforskynt" av forsterkere, kabler, kontakter slik at jeg slipper å måtte punge ut unødvendig mye for servicer som lar seg ordne selv.
Har lyst til å fikse delefilter selv, men det er mangel på kunnskap innenfor elektronikk generelt, har hatt noe generell "elektronikk" og optikk på høgskolen, men på nivået av forskjellige strømkretser og veldig basic. Har dog lyst til å lære mer og søker egentlig noen som kan lære meg og få meg til å sette meg inn i det hele, men har funnet veldig lite informasjon om dette ved typiske "amplification repair guides" på nettet osv. Noen med forslag til hvordan jeg kan gjøre beregninger i forhold til delefiltre, kabinetter, volum, materialer, elementer, kabler osv.?
Hvor finner dere ut hvilke materialer dere skal bygge opp delefiltrene av?
Jeg anbefaler forøvrig aktiv deling, da dette vil være ekstremt mye mindre tidkrevende.
Jeg har alltid brukt å gjøre ting slik jeg har villet gjort det (selv om det ikke er anbefalt eller at andre nødvendigvis ville gjort det), men jeg vil ikke ha type "kopi" av byggesett-høyttalere, jeg vil lage mine egne høyttalere, slik jeg vil ha de. Hvorvidt resultatet blir og om jeg får den lyden jeg vil ha er en helt annen ting, men hvis jeg ikke er fornøyd med det jeg har gjort av konstruksjonen, arbeidet lagt ned i kalkuleringer osv. blir jeg uansett ikke fornøyd, jeg må egentlig finne mitt eget kompromiss og bygge det. Jeg har planer til over taket, småting jeg har lyst på, lyst til å prøve, jo mer jeg får prøvd ut av teknikker osv. jo bedre er det, enhver erfaring er en erfaring man antakeligvis får bruk for senere i livet.Synes det står stor respekt av ståpå-viljen og dedikasjonen din! Skulle ønske jeg hadde like mye guts selv. Jeg tror det er en viss sjanse for at det ikke blir fullklaff på første forsøk... men det er jo bare på den måten man lærer
Ang. baffelbredde og alt sånt: Svaret er at ja, det har noe å si, fordi formen for høyttaleren har veldig mye å si for hvordan den høres ut. Hvis du endrer på formen på høyttalerne, endrer lyden seg rett og slett - og delefilteret som fulgte med vil ikke funke like bra lenger.
(ps: jeg er generelt skeptisk til hva som er hørbart og ikke hørbart i den audiofile verden. jeg kjører gjerne med rimelige dacer og forsterkere feks... men det er når man kommer til høyttalerkonstruksjon at de store og dramatiske forskjellene dukker opp)
Men når du først skal begynne med dette, og tar det såpass seriøst, ville jeg helt klart rådet deg til å kjøre aktiv deling og digitale delefilter. Det er ikke veldig dyrt i det store bildet, og de lydmessige fordelene kan være store. Passive delefilter har absolutt ingen lydmessige fordeler over aktive. Og det går ekstremt mye raskere også. IKKE MINST gjelder det hvis du virkelig bestemmer deg for å lage et eget design. Tøft, ja, men også utfordrende. Hvis du tar utgangspunkt i en boks fra minidsp, vil du lett kunne endre på parametre underveis for å finne ut hva som funker. Hvis du lager passive delefiltre, vil det være ekstremt tidkrevende å endre ting underveis. Minidsp har også et stort forum der man kan be om hjelp. Her er en enkel guide de har laget til å lage en 3veis-høyttaler feks: https://www.minidsp.com/applications/digital-crossovers/stereo-34way-xover
Det eneste som "skremmer" meg med aktiv deling er alle forsterkerne, men blir nok "billig"-løsninger på forsterkere uansett, type brukte effektforsterkere på 2x 200 watt eller noe i den duren.
MiniDSP kommer nok uansett inn i hus, samt Umik-1. + Noen XTZ Sub.amper og noen forsterkere til, skulle også reparert Krellen og muligens brukt den i diskant/mellomtone på noen høyttalere, da den spiller bra i toppen.
Et forslag: 2xDayton RSS315HF-4 12" sub-elementer emd 20-25 liter lukket kasse pr. element 1x FaitalPro 8PR200-8 i 8 liter lukket kasse. 1x Dayton AMT PRO-4 diskan (i lukket kammer).
Kjør en MiniDSP PWR-ICE125 plateforsterker til å drive bass/mellomtone og en PWR-ICE250 til å drive bassene. DSP til filter er innebygget i plateforsterkerne.
Du bruker Linkwitz transform i filtrene til å rette ut frekvensgang på mellomtone og suber før deling. Deling legges på rundt 200Hz for bass/mellomtone og 1300-1400Hz på diskant. Så legger du en fin liten hedmarkskurve (Google dette) i EQ. Du kompenserer for baffel i filtrene også.
Da har du membranareal som en 16" i bunn, og trenger neppe noen ekstra Martysuber.
Om du ønsker å kjøre med løse forsterkere, kan du bruke en MiniDSP 2x4HD pr side. Da har du to analoge inputs du kan bruke, slik at du kan integrere inn LFE i basskassene for hjemmekino.
Johan-Kr
Kjør en MiniDSP PWR-ICE125 plateforsterker til å drive bass/mellomtone og en PWR-ICE250 til å drive bassene. DSP til filter er innebygget i plateforsterkerne.
Du bruker Linkwitz transform i filtrene til å rette ut frekvensgang på mellomtone og suber før deling. Deling legges på rundt 200Hz for bass/mellomtone og 1300-1400Hz på diskant. Så legger du en fin liten hedmarkskurve (Google dette) i EQ. Du kompenserer for baffel i filtrene også.
Da har du membranareal som en 16" i bunn, og trenger neppe noen ekstra Martysuber.
Om du ønsker å kjøre med løse forsterkere, kan du bruke en MiniDSP 2x4HD pr side. Da har du to analoge inputs du kan bruke, slik at du kan integrere inn LFE i basskassene for hjemmekino.
Johan-Kr
M
MarkusH
Gjest
Denne Hedmarkskurven virker spennende, er nok noe slik jeg tenker i baner av.
Forslaget ditt er ikke helt bak mål i forhold til hva jeg ønsker å oppnå (tror jeg), men jeg vil gjerne gå for ett stort element fremfor flere små, samt at Martysubbene vil bli bygget i et STORT kabinett, av alt jeg har lest tilsier større volum bedre bass, uten at det blir stilt noen spørsmål rundt dette eller hvor vidt det stemmer. Denne hedmarkskurven kan vel uansett brukes med Martyene også?
Hvis jeg skal bygge "kompromissløst" i første omgang er nok 2,5 eller 3-veis veien jeg vil gå, med to basselementer på 8-10", 6,5" mellomtone element og bånddiskant (er jo 6,5" og bånddiskant på Helicon 400 også). Vil bare ha nok i bunnen, og med nok mener jeg MYE bass (og det skal være kvalitet over den). I diskant må jeg nok ha noen form for demping av diskant da jeg synes det meste jeg har hørt blir skrikete i toppen (er jo en forholdsvis ung mann med forholdsvis god hørsel, enda), så om mulig vil jeg dempe diskant om dette kan la seg gjøre. Hovedproblemet med Helicon 400 er stort sett dette, diskanten spiller på et så høyt volum at det føles som skriking når mellomtone og bassen er der den burde være mtp. mengde/volum.
Humble Statement er en god konstruksjon i bunn og grunn, noe kjei i topp/bak med tanke på finérplatene og den interne konstruksjonen, men hadde vært morsomt å begi seg ut på, hvor vidt delefilteret lar seg modifisere etterpå har det ligget i tankene å lage en litt stor fot med tilgang til delefilter fra undersiden dersom det må til modifisering på et senere tidspunkt.
Humble Statement for eksempel bruker Accuton-elementer hvis jeg har skjønt det rett, kunne for så vidt tenkt å bruke Seas-elementer i stedet for å få et "Norsk" produkt, kunne jo prøvd å realisere min opprinnelige plan, med en stor 3-veis med enten passivt delefilter i fot eller aktivt ved hjelp av plateamper/eksterne amper (om det går an å bruke det uttrykket). Hadde vært lærerikt og bygget i horisontale lag fremfor "kasse"-formen som troels-gravesen og dynabel-modellene blir bygget i, hvor vidt volumet blir lett å få til å stemme blir vel noe helt annet, med runde konstruksjoner blir jo volumet komplisert å regne ut nøyaktig. Går det an å bruke aktiv deling på f.eks bass-elementer og passiv på mellomtone og diskant (i samme høyttaler)? Jeg tror bygging av delefilter hadde vært morsomt å få til, men uten at det hadde vært så himla komplisert. Huff, så mange tanker og så lite kunnskap om det er mulig å få det til ...
2x12" i bunnen gir brukbart med bass... Evnt så øker du bare på til 4 eller 8. Merk at du enten må koble serie/parallell slik at du unngår for lav impedans. Evnt legge til flere forsterkere til å drive subkanalene.
Fidusen med to 12" stablet over hverandre er at det minsker problemet med utfasing pga refleksjoner fra tak og gulv.
Tenk seriøst på den AMTen. Den har en god del fordeler framfor en bånddiskant. Normalt sett må et bånd deles fra 3000Hz og oppover, mens du kan drive en stor AMT ihvertfall en oktav lavere.
Her er en ganske heftig sak: Building of Tangen AVdesign inConcert Miles, 2x15” + tweeter, sensitivity 103db - AVS Forum | Home Theater Discussions And Reviews
Johan-Kr
Fidusen med to 12" stablet over hverandre er at det minsker problemet med utfasing pga refleksjoner fra tak og gulv.
Tenk seriøst på den AMTen. Den har en god del fordeler framfor en bånddiskant. Normalt sett må et bånd deles fra 3000Hz og oppover, mens du kan drive en stor AMT ihvertfall en oktav lavere.
Her er en ganske heftig sak: Building of Tangen AVdesign inConcert Miles, 2x15” + tweeter, sensitivity 103db - AVS Forum | Home Theater Discussions And Reviews
Johan-Kr
Jeg ville valgt en mindre mellomtone. Den du har plukket ut her begynner å beame rundt 2 kHz. Det vil gi ujevn off-axis respons i overgangen fram mellomtone til diskant. Det pleier å være hørbart. B&W pleide å gjøre dette - og så tunet de høyttaleren for jevn respons on axis. Dette førte ofte til at diskanten hoppet ut og beit deg i øret. Vet ikke om de fortsatt gjør det, men det er ofte effekten. Andre ganger blir det enda verre, laidback mellomtone og hissig diskant. Med en mindre mellomtone er det mye enklere å få sømløs overgang til diskanten.
En 6,5 tommer eller mer er gjerne et nødvendig kompromiss hvis du skal bygge to-veis høyttaler, men ikke nødvendig på 3-veis.
Du trenger ikke all verdens kapasitet nedover. Den seas-wooferen kan deles høyt - mer enn høyt nok til å fungere sammen med en mellomtone som ikke kan flytte mengder med luft. Hvis du plasserer bassen så nære gulvet som mulig - og så deler høyt - 3-500 Hz - så eliminerer du mye av utfordringene med gulvrefleksjonen også. Da vil bassen ha gulvforsterkning i hele frekvensregisteret, mens mellomtonen også vil være mindre eksponert for gulvrefleksjonen.
Det er også ytterligere moment her: Mellomtonen vil typisk tape et lydtrykk på 3-4 dB når den går fra fremadstrålende til rundstrålende. Det såkalte baffelsteget. Skjer typisk rundt 800 Hz og maxer rundt 200 Hz. Med din skisserte løsning må du ta ned følsomheten på resten av høyttaleren for å korrigere dette. Det er også ganske tricky å lage et delefilter som gjør det du behøver. Med høy deling i bassen - og en bass som er gulvforsterket langt opp i frekvens - så er det mye enklere å fylle dette 200 Hz søkket med lyd.
Det jeg har skissert her innebærer en måte å bygge høyttaleren på som gir relativt bred spredning. Bred, men også homogen. Hvis du skal få til smal og homogen spredning trenger du mange elementer, hver med smalt arbeidsområde.
Jeg støtter forøvrig forslagene om digital deling. Det gjør ting mye enklere.
M
MarkusH
Gjest
Har ikke så mye peiling på hva den AMT'en faktisk er/gjør, men det bygget du linket til så ut til å være bra saker. Tingen for min del er at alt dette må pakkes i en fin innpakning, det kan hende det blir lettest med aktiv deling da, noe som for så vidt er greit. Kan jo bare lage en "boks" for alle filterne osv. slik at jeg slipper å sitte å se på de hele tiden.
Uansett, dersom jeg skal gå helt bort i fra noen ferdigløsninger ønsker jeg å bygge en høyttaler som jeg har lyst til å eie. Det blir ikke en firkanta boks, period. Det interne volumet for de elementene du listet kan opprettholdes ved å bygge en enkel kasse og bekle denne med utlekting og finérplater som limes på utenpå, kabling og alt blir jo det samme uansett fra elementene og til de aktive filterne. Hvorvidt det blir noe jeg har lyst på vet jeg ikke, men dersom jeg ikke får gjort høyttalerne slik jeg vil blir det definitivt subwoofere.
De elementene som jeg listet ble egentlig mer sett på som en mulig kombinasjon, ikke sikkert at det er de elementene jeg ender opp med å bruke.
Har trua på denne aktive høytaleren fra seas.Riktignok passiv deling på mellotone og diskant.
A Christmas Gift from Norway: SEAS Announces KingRO4Y Mk II Loudspeaker Kit
Seas kit KingRO4Y Mk II, par - DYNABEL AS
A Christmas Gift from Norway: SEAS Announces KingRO4Y Mk II Loudspeaker Kit
Seas kit KingRO4Y Mk II, par - DYNABEL AS
- Ble medlem
- 04.07.2013
- Innlegg
- 671
- Antall liker
- 311
Jeg har puslet litt med passive delefilter før jeg prøvde aktiv drift og kommer ikke til å gå tilbake.
Om jeg ville lage en vanlig passiv høyttaler ville jeg uansett begynt med aktiv drift for å finne ut hva som fungerer og hva som ikke gjør det.
Så jeg vil altså hive meg på anbefalingene om DSP og aktiv deling, forsterkerkanaler trenger ikke bli så dyrt, og er et morsomt DIY prosjekt i seg selv.
Den AMTen er en diskant/mellomtone, jeg bruker den selv, men den brukes ikke i høyttalerne i den linken, der brukes en beyma enhet.
Jeg liker lyden fra Dayton AMTen og det er en bredbåndet enhet som kan brukes til mangt.
Men den har en bratt stigende frekvenskurve som nok best temmes med DSP.
Det virker som du vil lage dine egne greier heller enn å lage et byggesett, og det kan jeg godt forstå, men, uten noe forkunnskap blir resultatet høyst tilfeldig.
Å lage passive flerveis høyttalere på slikt grunnlag er nesten nødt til å bli dårligere enn de enkelte enheters iboende kvalitet.
Men det er mye god hjelp å få fra dyktige folk her på forumet(ikke meg), kanskje hvis du følger råd og veiledning herfra så kan du lykkes?
Når det er sagt, Hva er det du mener når du sier 'lekte ut' og dette, det har jeg ikke fått klart for meg.
Om jeg ville lage en vanlig passiv høyttaler ville jeg uansett begynt med aktiv drift for å finne ut hva som fungerer og hva som ikke gjør det.
Så jeg vil altså hive meg på anbefalingene om DSP og aktiv deling, forsterkerkanaler trenger ikke bli så dyrt, og er et morsomt DIY prosjekt i seg selv.
Den AMTen er en diskant/mellomtone, jeg bruker den selv, men den brukes ikke i høyttalerne i den linken, der brukes en beyma enhet.
Jeg liker lyden fra Dayton AMTen og det er en bredbåndet enhet som kan brukes til mangt.
Men den har en bratt stigende frekvenskurve som nok best temmes med DSP.
Det virker som du vil lage dine egne greier heller enn å lage et byggesett, og det kan jeg godt forstå, men, uten noe forkunnskap blir resultatet høyst tilfeldig.
Å lage passive flerveis høyttalere på slikt grunnlag er nesten nødt til å bli dårligere enn de enkelte enheters iboende kvalitet.
Men det er mye god hjelp å få fra dyktige folk her på forumet(ikke meg), kanskje hvis du følger råd og veiledning herfra så kan du lykkes?
Når det er sagt, Hva er det du mener når du sier 'lekte ut' og dette, det har jeg ikke fått klart for meg.
M
MarkusH
Gjest
Ikke helt det alternativet jeg ville gått for, for den prisen er det mye annet som frister også.
Man lykkes ikke uten å feile har jeg lært, man lærer av sine feil og gjør det bedre neste gang. Om det ikke spiller tilfredsstillende første gang jeg lager høyttalere får jeg heller lage et sett til, har jeg prøvd vet jeg hvordan ståa er.
Et lite bilde for å vise hva jeg mener med 'lekte ut', kan lime/spikre MDF-plater på utsiden av kassa i stedet, men dette fører til økt vekt uten at det er noen spesiell grunn til det, ved å bruke lekter på noen bestemte lengder på sidene og bakside vil jeg kunne bøye fiberplatene etter disse.
Råd og veiledning er én ting, personlig erfaring er noe helt annet, noe jeg trenger på område.
Sier selvsagt ikke nei takk til råd og veiledning, er derfor jeg bruker dette forumet fordi menneskene her inne ser ut til å vite hva de snakker om.
Lekte ut i fra den kassa som elementet sitter i er i alle fall det jeg mener, hvorvidt det heter å lekte ut er jeg usikker på. Dette skal ikke inn i noe vegg, det skal inn i ei kasse med hva jeg ville kalt en "false-wall" for det estetiske slik at jeg slipper å se på ei firkanta kasse.
Vedlegg
- Ble medlem
- 12.02.2016
- Innlegg
- 1.835
- Antall liker
- 962
blir knapt enklere enn JBL M2, 3 runde høl, ett firkanta høl og en liten dsp rett i forsterkerene. da har du i praksis et produkt som koster over 200.000 veil.. men så var det utseendet da, om det skal stå i stua.
- Ble medlem
- 04.07.2013
- Innlegg
- 671
- Antall liker
- 311
Det var det jeg trodde du mente med å lekte ut ja, det er fullt mulig å gjøre dette, og det vil nok ikke endre mye på lyden.
Men en annen måte få til en slik profil er å stable skiver skåret ut av MDF eller kryssfiner, har sett noen tråder her inne med slik framgang.
Da står du veldig fritt med tanke på utseende og innvendig volum/avstiving.
Men en annen måte få til en slik profil er å stable skiver skåret ut av MDF eller kryssfiner, har sett noen tråder her inne med slik framgang.
Da står du veldig fritt med tanke på utseende og innvendig volum/avstiving.
M
MarkusH
Gjest
Det blir horisontale lag, det blir enten horisontale lag eller kasse med utlekting eller kasse med MDF-plater limt på utsiden som er vinklet inn mot hjørner og avrundet i hele bakkant. Har tenkt å lage subwoofere og fronter på samme måte, senere senter og bakhøyttalere i samme stil. Vil ha fult matchet sett, alt gjort på samme måte. Kan selvsagt lage skiver med utskåret flate som gjør at jeg får kasse på 25 liter f.eks til hvert basselement, plate og deretter ny kasse på 25 liter, plate og rom til diskant, det var slik jeg opprinnelig ville gjøre det, med to vertikale "stag" i bakkant for avstiving. Så dra ei stor fiberplate utenpå og lime, deretter kappe topp/bunn til ønsket vinkel. Må finne ut hvilken løsning av elementer osv. jeg skal gå for først, er usikker på hva jeg skal velge.
De tynne veggene i kassen vil sannsynligvis flekse en del og ha noen resonansfrekvenser som blir fremhevet. Det er jeg allergisk mot.
For basskassene bygde jeg en innvendig matrise av 9 mm kryssfiner, dimensjonert slik at motoren på elementet ligger an mot en gummipute limt til matrisen, og så laminerte jeg 1,5 mm aluminium med epoxy på begge sider av 13 mm kryssfiner og bygde kassen av det. Deretter bøyde jeg tynnere kryssfinerplater rundt den kjernen med gummi og akustisk dempelim mellom for å få riktig form. Til slutt limte jeg på dekorfinér uten på hele greia og lakkerte. Mellomtonekassen står inni den ytre kassen med mange cm luft mellom den og det ytre skallet. Det er overkill, grensende til et eller annet, men funket rimelig bra.
Linker til noen bilder fra prosjektet:
http://www.hifisentralen.no/forumet...otion-transformer-diskant-26.html#post1620005
http://www.hifisentralen.no/forumet...otion-transformer-diskant-27.html#post1641083
http://www.hifisentralen.no/forumet...otion-transformer-diskant-27.html#post1725790
http://www.hifisentralen.no/forumet...otion-transformer-diskant-27.html#post1738911
http://www.hifisentralen.no/forumet...otion-transformer-diskant-27.html#post1755569
http://www.hifisentralen.no/forumet...otion-transformer-diskant-28.html#post1860559
http://www.hifisentralen.no/forumet...otion-transformer-diskant-28.html#post1920436
http://www.hifisentralen.no/forumet...otion-transformer-diskant-31.html#post1988417
http://www.hifisentralen.no/forumet...otion-transformer-diskant-32.html#post2065392
http://www.hifisentralen.no/forumet...otion-transformer-diskant-32.html#post2065759
http://www.hifisentralen.no/forumet...otion-transformer-diskant-32.html#post2133936
http://www.hifisentralen.no/forumet...otion-transformer-diskant-33.html#post2149763
http://www.hifisentralen.no/forumet...otion-transformer-diskant-36.html#post2166126
http://www.hifisentralen.no/forumet...otion-transformer-diskant-40.html#post2191087
For basskassene bygde jeg en innvendig matrise av 9 mm kryssfiner, dimensjonert slik at motoren på elementet ligger an mot en gummipute limt til matrisen, og så laminerte jeg 1,5 mm aluminium med epoxy på begge sider av 13 mm kryssfiner og bygde kassen av det. Deretter bøyde jeg tynnere kryssfinerplater rundt den kjernen med gummi og akustisk dempelim mellom for å få riktig form. Til slutt limte jeg på dekorfinér uten på hele greia og lakkerte. Mellomtonekassen står inni den ytre kassen med mange cm luft mellom den og det ytre skallet. Det er overkill, grensende til et eller annet, men funket rimelig bra.
Linker til noen bilder fra prosjektet:
http://www.hifisentralen.no/forumet...otion-transformer-diskant-26.html#post1620005
http://www.hifisentralen.no/forumet...otion-transformer-diskant-27.html#post1641083
http://www.hifisentralen.no/forumet...otion-transformer-diskant-27.html#post1725790
http://www.hifisentralen.no/forumet...otion-transformer-diskant-27.html#post1738911
http://www.hifisentralen.no/forumet...otion-transformer-diskant-27.html#post1755569
http://www.hifisentralen.no/forumet...otion-transformer-diskant-28.html#post1860559
http://www.hifisentralen.no/forumet...otion-transformer-diskant-28.html#post1920436
http://www.hifisentralen.no/forumet...otion-transformer-diskant-31.html#post1988417
http://www.hifisentralen.no/forumet...otion-transformer-diskant-32.html#post2065392
http://www.hifisentralen.no/forumet...otion-transformer-diskant-32.html#post2065759
http://www.hifisentralen.no/forumet...otion-transformer-diskant-32.html#post2133936
http://www.hifisentralen.no/forumet...otion-transformer-diskant-33.html#post2149763
http://www.hifisentralen.no/forumet...otion-transformer-diskant-36.html#post2166126
http://www.hifisentralen.no/forumet...otion-transformer-diskant-40.html#post2191087
M
MarkusH
Gjest
Eneste grunnen til at jeg tenker å gjøre det slik er fordi det kan bli fryktelig vanskelig å få til riktig kassevolum med andre løsninger, kan selvsagt legge utskjærte plater i flere lag oppå hverandre med avdeling i mellom (for å lage flere "kasser" i samme boksen), hvert sitt rom til hvert element i grunnen for deretter å bøye finerplatene rundt denne konstruksjonen til slutt (noe jeg heller vil gjøre enn å lage kasse og lekte ut etterpå). Min opprinnelige plan var å legge horisontale lag fra bunn til topp, med vertikale konstruksjoner på midten av disse horisontale platene for å holde de på plass og sørge for riktig avstand osv. Nå ser jeg at det muligens blir den veien jeg blir nødt til å gjøre det, for å få det resultatet jeg vil ha.De tynne veggene i kassen vil sannsynligvis flekse en del og ha noen resonansfrekvenser som blir fremhevet. Det er jeg allergisk mot.
For basskassene bygde jeg en innvendig matrise av 9 mm kryssfiner, dimensjonert slik at motoren på elementet ligger an mot en gummipute limt til matrisen, og så laminerte jeg 1,5 mm aluminium med epoxy på begge sider av 13 mm kryssfiner og bygde kassen av det. Deretter bøyde jeg tynnere kryssfinerplater rundt den kjernen med gummi og akustisk dempelim mellom for å få riktig form. Til slutt limte jeg på dekorfinér uten på hele greia og lakkerte. Mellomtonekassen står inni den ytre kassen med mange cm luft mellom den og det ytre skallet. Det er overkill, grensende til et eller annet, men funket rimelig bra.
Linker til noen bilder fra prosjektet:
http://www.hifisentralen.no/forumet...otion-transformer-diskant-26.html#post1620005
http://www.hifisentralen.no/forumet...otion-transformer-diskant-27.html#post1641083
http://www.hifisentralen.no/forumet...otion-transformer-diskant-27.html#post1725790
http://www.hifisentralen.no/forumet...otion-transformer-diskant-27.html#post1738911
http://www.hifisentralen.no/forumet...otion-transformer-diskant-27.html#post1755569
http://www.hifisentralen.no/forumet...otion-transformer-diskant-28.html#post1860559
http://www.hifisentralen.no/forumet...otion-transformer-diskant-28.html#post1920436
http://www.hifisentralen.no/forumet...otion-transformer-diskant-31.html#post1988417
http://www.hifisentralen.no/forumet...otion-transformer-diskant-32.html#post2065392
http://www.hifisentralen.no/forumet...otion-transformer-diskant-32.html#post2065759
http://www.hifisentralen.no/forumet...otion-transformer-diskant-32.html#post2133936
http://www.hifisentralen.no/forumet...otion-transformer-diskant-33.html#post2149763
http://www.hifisentralen.no/forumet...otion-transformer-diskant-36.html#post2166126
http://www.hifisentralen.no/forumet...otion-transformer-diskant-40.html#post2191087
Den AMT-diskanten som ble linket til her ser meget spennende ut, og er noe jeg kunne tenkt meg å bruke, men likevel ville jeg hatt en 6,5" mellomtone og to 10" elementer til å ta seg av noe bass (stod noe over her om deling fra 3-500 Hz på de ROY-elementene), noe som kunne vært aktuelt. Likevel ville jeg ha gått for en løsning med separate subwoofere som deles lavt slik at jeg kan få god dypbass samt god bass litt oppover. Dette var mitt ønske rundt bygging av både fronter og subwoofere, godt mulig to 10" elementer teknisk sett holder i massevis, men jeg vil ikke tenke tilbake til at jeg skulle ha bygget de og sitte å angre på det i ettertid. Better safe than sorry.
Angående bildene du la ut, så er det noe lignende den konstruksjonen jeg i utgangspunktet ville laget, men dog på et noe annet nivå, du har helt klart lagt ned mange arbeidstimer i de høyttalerne der og på sin måte er det flotte høyttalere. Du har brukt god tid til å finne ut hvordan du skulle gjøre det (både med tanke på matrisene, avstiving og dempemateriale). Jeg vet forøvrig at asfaltplater gjør en god jobb til støydemping, men jeg ville tro du ville få et litt "dødt" kabinett av å bruke det som direkte dempemateriale, det er godt mulig det er dette du var ute etter. Flott konstruksjon og ikke veldig ulik de utfordringene jeg vil møte ved bygging da det er mange forskjellige vinkler både foran, bak og på sidene av de høyttalerne dine, de blir litt kantete for min smak, men for all del smaken er som baken. Regner med at de spiller bra uansett. Takk for at du postet, er alltid inspirerende å se på byggetråder av folk som vet hva de driver med.
I forkant av dette her, visste du hvilke fordeler/ulemper/følger det ville ha å lage de avstivningene innad i kabinettet? Og ble volumet til hvert element regnet ut i fra volumet minus avstivningene og dempingsmaterialene?
Men i bunn og grunn så kan jeg designe høyttalerne slik jeg vil hvis jeg går for aktiv deling? Volum for best mulig arbeidsforhold skjønner jeg at er viktig, men dette volumet synes jeg er vanskelig å få forståelse av hva som menes med volumet, inkluderer volumet dempematerialer og avstivning eller ikke? Hvordan skal man i så fall kunne regne ut dette, legge sammen hver plate og trekke i fra de hullene man eventuelt borrer i hver enkelt plate?
Jeg har ikke lest den så kan ikke si noe mer, men her er en bok som gir deg en oppskrift fra A til Å for å designe og styre en aktiv høyttaler med DSP-programmet Acourate: https://www.amazon.com/Accurate-Sou...01FURPS40/ref=cm_cr_arp_d_product_top?ie=UTF8
Får gode anmeldelser på amazon, i hvert fall. Hvis du virkelig vil ta dette hele veien ut, kan kanskje det være en idé?
Får gode anmeldelser på amazon, i hvert fall. Hvis du virkelig vil ta dette hele veien ut, kan kanskje det være en idé?
M
MarkusH
Gjest
Helt klart noe å tenke på, mulig jeg kan konsultere med noen som har gjort lignende før også. Skal se på de forskjellige mulighetene om hva jeg vil gjøre.
Jeg hadde en viss idé om hva jeg ville oppnå med den innvendige matrisen, ja. Det var først og fremst å bryte opp stående bølger innvendig og å kverke plateresonanser i kasseveggene. Derfor den litt "lossy" oppbygningen med elastisk lim. Derfor også skrå flater, stive kassevegger med constrained layer damping mellom to lag med materiale og dybde på mellomtonekassen som er litt mer enn en kvart bølgelengde ved de aktuelle frekvensene. Bakbølgen skal dempes, ikke reflekteres tilbake som en stående bølge, og ihvertfall ikke slippe ut gjennom kasseveggene. Plateresonanser gir bare ukontrollert farging av lyden ("honk", "nasalitet", "kasselyd"), spesielt i retninger normalt på kasseveggene. Det kommer det ingen ting godt utav mht stereoperspektiv etc. Kassen kan bare ikke bli "død" nok, hvis du spør meg. Idéen her var å bygge en kassehøyttaler uten kasselyd.
Det indre volumet er ikke så supernøye, egentlig, spesielt ikke i en lukket kasse som jeg brukte. Det bestemmer avrullingen i bassen for elementet, men det kan man også lett justere med litt eq og elektronisk høyttalerkorreksjon til slutt i en aktiv løsning, eventuelt ta hensyn til det med komponentverdiene i et passivt delefilter. I en bassreflekskasse skal man passe på litt mer, siden samspillet mellom kassevolum og rørdimensjoner definerer resonansfrekvens og avrulling. Du behøver et simulatorprogram for å regne på det der. Jeg bruker BassBox, se HT Audio home page. Det har valgmuligheter for å definere "lite" vs "mye" fyll etc.
Med en aktiv løsning med digital korreksjon (DEQX HDP4) kunne jeg konstruere rundt litt andre hensyn enn å styre bassavrullingen med kassevolum. Det kunne jeg ordne til slutt med å peke på høyttaleren med målemikrofonen og trykke på knappen merket "please fix". Ihvertfall nesten slik.
Her var jeg mye mer opptatt av sånt som spredningsmønster, kasseresonanser og dynamisk kapasitet.Du kan forsåvidt designe som du vil med et passivt system også, det er bare mer jobb å gjøre justeringer når du må beregne og lodde ut og inn motstander, spoler og kondensatorer hver gang du vil gjøre en endring. Med et aktivt, digitalt styrt system er det mye enklere: Hvis du f eks vil legge på en eq-boost på 2,4 dB ved 130 Hz med +/- 50 Hz bredde, så gjør du eksakt det med et par museklikk. Du behøver ikke regne det om til RLC komponentverdier og dra frem loddebolten, og du behøver ikke ha en hel skuff full av alternative komponentverdier for å eksperimentere med. Det er også mulig å gjøre ting i et digitalt delefilter som ikke kan realiseres i et passivt. F eks et faselineært delefilter med flankesteilhet 100 dB/oktav. Med passive filtre er det komplisert nok å nå 24 dB/oktav, og da vil fasen rotere som en propell like over og under delefrekvensen. I et digitalt filter (FIR) er det trivielt enkelt.
En idé: Hvis jeg skulle bygget noe i retning av din skisse, ville jeg lagd en indre matrise, formet den til riktige buer, og så bøyd de ytre platene rundt den. Ikke "utlekting", men en matrise omtrent som de jeg lagde. Dessuten ville jeg definitivt brukt to lag av ytterplater, antagelig med ulike tykkelser, og Green Glue viskoelastisk dempemateriale mellom de to lagene. Constrained layer damping vil gjøre en stor forskjell.
Sist redigert:
M
MarkusH
Gjest
Den skissa jeg la ut her var i beste fall "quick and dirty", det var mest for å vise måten jeg tenkte på. I grunnen tenkte jeg å lage horisontale lag med to "ryggplater" slik at de skal få en fin innvendig konstruksjon. Dele av hvert rom for basselementene og mellomtonen og lage henholdsvis utskjærte deler i de horisontale platene til å støtte indre kasser som kunne huse hvert enkelt element med de aktuelle volumene. Matrisene om du vil, ville vært bygget opp noe lignende det du gjorde, men med færre vertikale plater. Om jeg kunne se bort i fra de eksakte volumene på hver enkelt kasse (til hvert element) ville jeg bygget de kun med de horisontale platene og "ryggplatene" med avgrensninger mellom hvert rom (slik at hvert element hadde fått en lukket "kasse"). Akkurat hvordan jeg skal gjøre veggen (sider/bak) har jeg ikke helt bestemt meg for, men jeg så på en byggetråd før i dag som hadde limt seks finérplater oppå hverandre på sidene av kassa som vegg, dette var jo meget spennende og kunne være et alternativ for meg. Uansett så vil jeg gjerne gjøre en vri med diskant eller mellomtone, hvis jeg skal bruke f.eks Dayton AMT Pro-4 diskanten og de FaitalPro 8"-elementene ville jeg hatt AMT og 2x 12" i samme kasse og hatt mellomtonen i et eget hus (slik som mellomtonen og diskanten er på B&W 800-serien), et stort rundt kammer for elementet.Jeg hadde en viss idé om hva jeg ville oppnå med den innvendige matrisen, ja. Det var først og fremst å bryte opp stående bølger innvendig og å kverke plateresonanser i kasseveggene. Derfor den litt "lossy" oppbygningen med elastisk lim. Derfor også skrå flater, stive kassevegger med constrained layer damping mellom to lag med materiale og dybde på mellomtonekassen som er litt mer enn en kvart bølgelengde ved de aktuelle frekvensene. Bakbølgen skal dempes, ikke reflekteres tilbake som en stående bølge, og ihvertfall ikke slippe ut gjennom kasseveggene. Plateresonanser gir bare ukontrollert farging av lyden ("honk", "nasalitet", "kasselyd"), spesielt i retninger normalt på kasseveggene. Det kommer det ingen ting godt utav mht stereoperspektiv etc. Kassen kan bare ikke bli "død" nok, hvis du spør meg. Idéen her var å bygge en kassehøyttaler uten kasselyd.
Det indre volumet er ikke så supernøye, egentlig, spesielt ikke i en lukket kasse som jeg brukte. Det bestemmer avrullingen i bassen for elementet, men det kan man også lett justere med litt eq og elektronisk høyttalerkorreksjon til slutt i en aktiv løsning, eventuelt ta hensyn til det med komponentverdiene i et passivt delefilter. I en bassreflekskasse skal man passe på litt mer, siden samspillet mellom kassevolum og rørdimensjoner definerer resonansfrekvens og avrulling. Du behøver et simulatorprogram for å regne på det der. Jeg bruker BassBox, se HT Audio home page. Det har valgmuligheter for å definere "lite" vs "mye" fyll etc.
Med en aktiv løsning med digital korreksjon (DEQX HDP4) kunne jeg konstruere rundt litt andre hensyn enn å styre bassavrullingen med kassevolum. Det kunne jeg ordne til slutt med å peke på høyttaleren med målemikrofonen og trykke på knappen merket "please fix". Ihvertfall nesten slik.
Du kan forsåvidt designe som du vil med et passivt system også, det er bare mer jobb å gjøre justeringer når du må beregne og lodde ut og inn motstander, spoler og kondensatorer hver gang du vil gjøre en endring. Med et aktivt, digitalt styrt system er det mye enklere: Hvis du f eks vil legge på en eq-boost på 2,4 dB ved 130 Hz med +/- 50 Hz bredde, så gjør du eksakt det med et par museklikk. Du behøver ikke regne det om til RLC komponentverdier og dra frem loddebolten, og du behøver ikke ha en hel skuff full av alternative komponentverdier for å eksperimentere med. Det er også mulig å gjøre ting i et digitalt delefilter som ikke kan realiseres i et passivt. F eks et faselineært delefilter med flankesteilhet 100 dB/oktav. Med passive filtre er det komplisert nok å nå 24 dB/oktav, og da vil fasen rotere som en propell like over og under delefrekvensen. I et digitalt filter (FIR) er det trivielt enkelt.
En idé: Hvis jeg skulle bygget noe i retning av din skisse, ville jeg lagd en indre matrise, formet den til riktige buer, og så bøyd de ytre platene rundt den. Ikke "utlekting", men en matrise omtrent som de jeg lagde. Dessuten ville jeg definitivt brukt to lag av ytterplater, antagelig med ulike tykkelser, og Green Glue viskoelastisk dempemateriale mellom de to lagene. Constrained layer damping vil gjøre en stor forskjell.
I disse tankene kommer det med internt volum for hvert element inn, slik som "kjeglehuset" til mellomtone blir omtrent umulig å finne ut eksakt volum, ikke helt umulig å finne ut volum av kassene for 12"-elementene, men hvis dette kan jukses noe med hvis jeg bruker aktiv deling så tror jeg det blir veien å gå uansett da jeg antakeligvis står friere til å bygge noe jeg vil ha, fremfor passive filtre og en konstruksjon jeg ikke vil ha.
Har gjort litt regning osv. og dette blir jo forholdsvis dyrt, tatt alt i betraktning at 25% av beløpet er moms, så ender beløpet på frontene på litt i overkant av 30 laken kun for elementer og forsterkere, uten kabler, kontakter og materiale for bygging. Som nevnt før vil jeg etter hvert bygge stativhøyttalere og senterhøyttaler i samme "serie" som frontene der jeg ville benyttet AMT-diskanten og Faitalpro-mellomtonen, men da begynner dette virkelig å brenne i lommeboka. Noen anelse om dette er å få tak i i Norge eller noen måte å få dette til Norge på uten å betale all denne momsen?
Uansett så skal jeg begynne med skikkelig sparing til bygging, selve byggingen av høyttalerene skjer nok før jeg bestiller elementer og forsterkere eventuelt.
Skjønner.
Har du flere alternativer til oppsett til fronthøyttalere med henholdsvis 2x 10/12", 1x 8/6,5" og 1x diskant, synes denne AMT-diskanten virker spennende og kunne for så vidt tenkt meg å høre den før kjøp, men det blir nok en stund til enda.
Dayton AMTen må ha et eget, lite kammer.
Quick and dirty kalulasjon:
4 stk Dayton 12" = $568
2x Faitailpro 8" = $390
2xDayton AMT = $290
Sum for drivere = $1256 = 10500+mva = 13125,- kr (pluss frakt og gebyr)
Så trenger du forsterkere og DSP. Om du bruker forsterkere med innebygget DSP, kommer du greit i havn: .eks MiniDSP PWR-ICE125 ($295) til mellomtone og diskan og så en PWR-ICE250 ($375) til bassene (en kanal pr element).
Da snakker vi om $1340 der = 11200kr + MVA = 14 000,-
Du kan handle i Norge, men da er prisene tilsvarende høyere, så du sparer egentlig ingenting. I tilfellet MiniDSP, så blir AV-shop totalt en smule dyrere enn MiniDSP, men så må AV-shop gi 5 års garanti, noe MiniDSP slipper - mao er dette hipp som happ.
Prismessig, skal det godt gjøres å komme billigere unna på 6-8 kanaler med DSP.
Sånn apropos pris - prøv å regne et par litt kompliserte, passivt delefilter til 3-veis høyttalere med de beste komponentene til Dynabel. Det drar steike fort unna, spesielt om du knaller til med deling rundt 150-200Hz...
Johan-Kr
Quick and dirty kalulasjon:
4 stk Dayton 12" = $568
2x Faitailpro 8" = $390
2xDayton AMT = $290
Sum for drivere = $1256 = 10500+mva = 13125,- kr (pluss frakt og gebyr)
Så trenger du forsterkere og DSP. Om du bruker forsterkere med innebygget DSP, kommer du greit i havn: .eks MiniDSP PWR-ICE125 ($295) til mellomtone og diskan og så en PWR-ICE250 ($375) til bassene (en kanal pr element).
Da snakker vi om $1340 der = 11200kr + MVA = 14 000,-
Du kan handle i Norge, men da er prisene tilsvarende høyere, så du sparer egentlig ingenting. I tilfellet MiniDSP, så blir AV-shop totalt en smule dyrere enn MiniDSP, men så må AV-shop gi 5 års garanti, noe MiniDSP slipper - mao er dette hipp som happ.
Prismessig, skal det godt gjøres å komme billigere unna på 6-8 kanaler med DSP.
Sånn apropos pris - prøv å regne et par litt kompliserte, passivt delefilter til 3-veis høyttalere med de beste komponentene til Dynabel. Det drar steike fort unna, spesielt om du knaller til med deling rundt 150-200Hz...
Johan-Kr
Sist redigert:
Her er et prosjekt av en på sentralen med det samme Dayton-elementet: http://www.hifisentralen.no/forumet/diy-og-utvikling-ha-yttalere-forsterkere-etc/83446-odd-one.html
Johan-Kr
Johan-Kr
Hvis man absolutt vil unngå moms finnes det en semi-lovlig måte å gjøre det på, men det forutsetter at du har en adresse i Sverige. Da er det mulig å bestille varene fra en europeisk nettbutikk med leveringsadresse i Sverige og fakturaadresse i Norge. Da vil det normalt ikke bli lagt moms på beløpet som faktureres, siden det er utenfor EU. Deretter henter du varene selv i Sverige og kjører dem hjem. Så lenge det er under tollgrensen for innførsel av varer er de ikke momspliktige ved innførsel til Norge. Tror jeg. Men du skal være mer enn alminnelig motivert for å gjøre alt det der for å spare noen hundrelapper i moms.
Generelt er det ikke for å spare penger vi holder på med DIY. Det er for å bygge ting som blir bedre enn det som fins i butikkene. Eller i det minste fordi det er en interessant utfordring å forsøke. Hvis du bygger mot ultra-high end-standard kan det likevel være litt penger i det. Jeg vet ikke hva mine høyttalere ville kostet om noen hadde produsert dem kommersielt, men det kunne fort vært en halv million eller så. De har ikke kostet meg på langt nær så mye, forutsatt at vi ikke regner noen timepris på ingeniør- og snekkerarbeidet. Det tok en fem-seks år fra begynnelse til slutt.
Generelt er det ikke for å spare penger vi holder på med DIY. Det er for å bygge ting som blir bedre enn det som fins i butikkene. Eller i det minste fordi det er en interessant utfordring å forsøke. Hvis du bygger mot ultra-high end-standard kan det likevel være litt penger i det. Jeg vet ikke hva mine høyttalere ville kostet om noen hadde produsert dem kommersielt, men det kunne fort vært en halv million eller så. De har ikke kostet meg på langt nær så mye, forutsatt at vi ikke regner noen timepris på ingeniør- og snekkerarbeidet. Det tok en fem-seks år fra begynnelse til slutt.
Det blir dårlig timelønn, for å si det sånn...
MVA-prisen betaler du i Norge og, det er bare det at den er innberegna i prisen. Å handle i USA er som å handle på butikk for bedrifter - alle prisene er eks MVA.
Johan-Kr
MVA-prisen betaler du i Norge og, det er bare det at den er innberegna i prisen. Å handle i USA er som å handle på butikk for bedrifter - alle prisene er eks MVA.
Johan-Kr
M
MarkusH
Gjest
Hvor lite kammer trenger AMTen? Kan jo eventuelt bygge lite kammer til den i toppen av "bunndelen" av høyttalerne, så har jeg bare avstiving i resten av den delen (den øverste delen av bunndelen). Hvis jeg putter asfaltplater på alle sideflater innad i kabinettet og legger isoleringsmateriale utenpå/oppå asfaltplatene, kan jeg fylle med dette helt (omtrent) inntil selve elementene, eller er det lurt å ha noe rom i mellom?
Regna priser i overslag ut fra fullpris, ville blitt noen tusinger mindre med den regninga du gjorde.
Trenger ikke å regne på et komplisert delefilter, har sett på priser på det som måtte inn i SBA-10, ble ikke akkurat billig.
Så fint ut det der.
Vet om "Sverige-metoden" fra diverse andre hobbyer, men kom aldri til det punktet før, får se denne gangen eventuelt.Hvis man absolutt vil unngå moms finnes det en semi-lovlig måte å gjøre det på, men det forutsetter at du har en adresse i Sverige. Da er det mulig å bestille varene fra en europeisk nettbutikk med leveringsadresse i Sverige og fakturaadresse i Norge. Da vil det normalt ikke bli lagt moms på beløpet som faktureres, siden det er utenfor EU. Deretter henter du varene selv i Sverige og kjører dem hjem. Så lenge det er under tollgrensen for innførsel av varer er de ikke momspliktige ved innførsel til Norge. Tror jeg. Men du skal være mer enn alminnelig motivert for å gjøre alt det der for å spare noen hundrelapper i moms.
Generelt er det ikke for å spare penger vi holder på med DIY. Det er for å bygge ting som blir bedre enn det som fins i butikkene. Eller i det minste fordi det er en interessant utfordring å forsøke. Hvis du bygger mot ultra-high end-standard kan det likevel være litt penger i det. Jeg vet ikke hva mine høyttalere ville kostet om noen hadde produsert dem kommersielt, men det kunne fort vært en halv million eller så. De har ikke kostet meg på langt nær så mye, forutsatt at vi ikke regner noen timepris på ingeniør- og snekkerarbeidet. Det tok en fem-seks år fra begynnelse til slutt.
Jeg vil prøve DIY fordi jeg liker å arbeide med hobbyene mine, høre på musikk gir meg mye glede, men jeg liker like godt å lage et produkt som jeg kan stå for selv. Når disse er ferdig så ser de som kjenner meg at jeg har laget de, slik jeg vil ha de, det blir et personlig preg over de på en måte.
Timelønn det gir jeg blanke i, gjør dette som en hobby, jeg er glad i å lage 'ting' og på hvilke måte er det bedre å utdype det enn med en hobby slik som denne her? Blir muligens utdannelse rundt lignende område senere (om noen år) da jeg flytter hjem igjen fra nåværende studie.
Sist redigert av en moderator:
M
MarkusH
Gjest
Har tenkt litt på konstruksjonen og skribla ned noe på et ark, størrelsen på de har for så vidt ikke så mye å si bare de kan flyttes av to personer.
Tenker i grunnen rundt 130 cm høye, 45 cm brede og rundt 60 cm dype. Tenker å lage to vertikale "stag" i bakkant av høyttalerne på rundt 20 cm dype, høyden på disse blir rundt 125,6 cm (hvis jeg bruker 22mm MDF), mulig jeg må ha flere slike "stag", men er ikke helt sikker.
De to "stagene" vil stå med cirka 20 cm mellomrom (slik at jeg får plass til MiniDSP PWR ICE125 og ICE250 i mellom), mulig det blir lagt på finér mellom disse to stagene før montering av forsterkerne. På hver side på høyttalerene skal det trolig på 3mm tykke finérplater i flere lag, hvor mange lag har jeg ikke bestemt meg for, men dette virker som en fin løsning. I horisontal retning inne i høyttalerne tenker jeg avstiving hver 10ende cm fra bunn til topp. Hvert rom til basselementene vil bli 40 cm høye, avskilt med ei MDF-plate som er solid, slik at det hvert element får ei lukket kasse hver. Over de to "basskassene" føler rommet for AMTen som blir konstruert likt som basskassene i bunn med avstivningsplater hver 10ende cm, men dette rommet vil være 30 cm høyt.
Ettersom det er nevnt noen ganger her at rommet til AMTen må være et lite kammer, tenker jeg å bygge et eget lite hus kun til AMTen (vil trolig bli limt fast til frontbaffel). Avstivningen vil være lik som i "bass-delen", har tegnet disse som 40 cm lange, men i realiteten går vel kantene av disse platene helt til frontbaffelen mens noe av flaten i midten på disse avstivningene vil være skjært ut til å passe formen på bass-elementene. Disse platene må vel også ha hull for å få god flyt i hvert kammer, samt senke noe vekt da disse kommer til å bli tunge. Over AMTen blir det ny heldekkende plate fra bak/side til frontbaffel, 10 cm med luft, deretter ei 22mm MDF-plate som går fra frontbaffel til bak/side-plater (denne vil ligge med en vinkel fra front til bak). Helt på toppen vil det bli et kjegleformet kammer som vil ligge delvis nede i den 22mm MDF-plata som dekker toppen av høyttaleren.
På tegningen er målene 120 cm på frontbaffel og 130 cm i bakkant av høyttaler, skal regne ut en eksakt vinkel jeg er fornøyd med senere, tenker dessuten på å ha samme gradering på vinkel fra bunnen av høyttaleren til toppen (både front og bak). Blir laget DIY føtter/spikes, muligens egne treplater som høyttalerne skal stå på.
Vet ikke om det er noe vits i å laste opp tegningene mine her, har som sagt ikke regnet på vinkler, eller sett mer nøye på dybden på elementene osv. trenger man mye plass på side/bak av elementene, i så fall hvor mye er det greit å gå ut i fra?
Hva tror dere om disse planene?
Noen som vet hvor mye det koster å få CNC-frest MDF-plater? Eller noen i Toten-område som har dette?
Foreløpige tegninger/skisser vedlagt.
Tenker i grunnen rundt 130 cm høye, 45 cm brede og rundt 60 cm dype. Tenker å lage to vertikale "stag" i bakkant av høyttalerne på rundt 20 cm dype, høyden på disse blir rundt 125,6 cm (hvis jeg bruker 22mm MDF), mulig jeg må ha flere slike "stag", men er ikke helt sikker.
De to "stagene" vil stå med cirka 20 cm mellomrom (slik at jeg får plass til MiniDSP PWR ICE125 og ICE250 i mellom), mulig det blir lagt på finér mellom disse to stagene før montering av forsterkerne. På hver side på høyttalerene skal det trolig på 3mm tykke finérplater i flere lag, hvor mange lag har jeg ikke bestemt meg for, men dette virker som en fin løsning. I horisontal retning inne i høyttalerne tenker jeg avstiving hver 10ende cm fra bunn til topp. Hvert rom til basselementene vil bli 40 cm høye, avskilt med ei MDF-plate som er solid, slik at det hvert element får ei lukket kasse hver. Over de to "basskassene" føler rommet for AMTen som blir konstruert likt som basskassene i bunn med avstivningsplater hver 10ende cm, men dette rommet vil være 30 cm høyt.
Ettersom det er nevnt noen ganger her at rommet til AMTen må være et lite kammer, tenker jeg å bygge et eget lite hus kun til AMTen (vil trolig bli limt fast til frontbaffel). Avstivningen vil være lik som i "bass-delen", har tegnet disse som 40 cm lange, men i realiteten går vel kantene av disse platene helt til frontbaffelen mens noe av flaten i midten på disse avstivningene vil være skjært ut til å passe formen på bass-elementene. Disse platene må vel også ha hull for å få god flyt i hvert kammer, samt senke noe vekt da disse kommer til å bli tunge. Over AMTen blir det ny heldekkende plate fra bak/side til frontbaffel, 10 cm med luft, deretter ei 22mm MDF-plate som går fra frontbaffel til bak/side-plater (denne vil ligge med en vinkel fra front til bak). Helt på toppen vil det bli et kjegleformet kammer som vil ligge delvis nede i den 22mm MDF-plata som dekker toppen av høyttaleren.
På tegningen er målene 120 cm på frontbaffel og 130 cm i bakkant av høyttaler, skal regne ut en eksakt vinkel jeg er fornøyd med senere, tenker dessuten på å ha samme gradering på vinkel fra bunnen av høyttaleren til toppen (både front og bak). Blir laget DIY føtter/spikes, muligens egne treplater som høyttalerne skal stå på.
Vet ikke om det er noe vits i å laste opp tegningene mine her, har som sagt ikke regnet på vinkler, eller sett mer nøye på dybden på elementene osv. trenger man mye plass på side/bak av elementene, i så fall hvor mye er det greit å gå ut i fra?
Hva tror dere om disse planene?
Noen som vet hvor mye det koster å få CNC-frest MDF-plater? Eller noen i Toten-område som har dette?
Foreløpige tegninger/skisser vedlagt.
Vedlegg
Sist redigert av en moderator:
M
MarkusH
Gjest
Har fått skissert noe mer, tenkt litt mer på fasong/form og eventuelle andre løsninger enn den opprinnelige. Har kommet frem til at kjeglehuset blir droppet, hele høyttaleren blir litt grunnere (ikke så dyp) og ikke så bred. Den blir høyere dog med en annen oppbygging innad som vil kreve mye mer jobb.
Hele "greia" blir vel 150 cm høy ++ (regnet uten fot, spikes etc.)
Ettersom jeg i utgangspunktet ikke vil bygge den noe større enn den "trenger" å være går jeg for Bxhxd på 40x40x50 cm rom til hvert bass-element (12"), 40x30x50 til mellomtone (8") og 40x25x50 til AMT (med noe "mikk-makk" for å få mindre kammer).
Kommer til å bygge hvert rom separat med matriser (slik Asbjørn gjorde), men uten vegger på bakside, sidevegger og front. Topp-plata vil få en liten helling fremover.
Mellom hver matrise vil jeg bruke MDF-plater kuttet etter en mal (plater i den fasongen jeg ønsker), disse platene vil være i bunn og mellom hver matrise.
Når det kommer til fot, spikes, frontbaffel og vegger er jeg usikker på hva jeg skal gjøre, men har lyst til å bøye treverk rundt sidene på høyttalerne (dette går med finér etter hva jeg har lest/sett) så noe slikt kan bli aktuelt. Frontbaffel blir vel i to forskjellig tykkelser, usikker på oppbygning inntil videre.
Har vel jobbet ut en plan for hvordan disse kassene må se ut, og de vil bli 40 cm i front og 20 cm i bakkant (for å få plass til forsterkerne), platene blir av forskjellig bredde bakover i kabinettet. Fra fronten så er første plate 40, andre 50, tredje 55, fjerde 55, femte 45 og sjette 20 (mulig denne blir 30 f.eks), ønsker å ha avstiving i horisontal retning helt ut til veggen. Ønsker enten å benytte finérplate som trekkes rundt hele høyttaleren eller dele i henholdsvis venstre og høyre side, regner med at jeg finner ut av hvilke ordning jeg går for.
Har vel funnet ut at det er litt for mange "kopier" av dette kjeglehuset, derav noe oppbrukt, blir som m-tech på gammel BMW E30, tøft, men alle har det.
Hadde skissert en høyttaler som hadde en 82 graders vinkel fra bunn til topp, men orker ikke å styre med såpass mye ekstra kapping bare for at det (kanskje) ville sett litt bedre ut.
Hele "greia" blir vel 150 cm høy ++ (regnet uten fot, spikes etc.)
Ettersom jeg i utgangspunktet ikke vil bygge den noe større enn den "trenger" å være går jeg for Bxhxd på 40x40x50 cm rom til hvert bass-element (12"), 40x30x50 til mellomtone (8") og 40x25x50 til AMT (med noe "mikk-makk" for å få mindre kammer).
Kommer til å bygge hvert rom separat med matriser (slik Asbjørn gjorde), men uten vegger på bakside, sidevegger og front. Topp-plata vil få en liten helling fremover.
Mellom hver matrise vil jeg bruke MDF-plater kuttet etter en mal (plater i den fasongen jeg ønsker), disse platene vil være i bunn og mellom hver matrise.
Når det kommer til fot, spikes, frontbaffel og vegger er jeg usikker på hva jeg skal gjøre, men har lyst til å bøye treverk rundt sidene på høyttalerne (dette går med finér etter hva jeg har lest/sett) så noe slikt kan bli aktuelt. Frontbaffel blir vel i to forskjellig tykkelser, usikker på oppbygning inntil videre.
Har vel jobbet ut en plan for hvordan disse kassene må se ut, og de vil bli 40 cm i front og 20 cm i bakkant (for å få plass til forsterkerne), platene blir av forskjellig bredde bakover i kabinettet. Fra fronten så er første plate 40, andre 50, tredje 55, fjerde 55, femte 45 og sjette 20 (mulig denne blir 30 f.eks), ønsker å ha avstiving i horisontal retning helt ut til veggen. Ønsker enten å benytte finérplate som trekkes rundt hele høyttaleren eller dele i henholdsvis venstre og høyre side, regner med at jeg finner ut av hvilke ordning jeg går for.
Har vel funnet ut at det er litt for mange "kopier" av dette kjeglehuset, derav noe oppbrukt, blir som m-tech på gammel BMW E30, tøft, men alle har det.
Hadde skissert en høyttaler som hadde en 82 graders vinkel fra bunn til topp, men orker ikke å styre med såpass mye ekstra kapping bare for at det (kanskje) ville sett litt bedre ut.
M
MarkusH
Gjest
Har sittet litt og tenkt på det her med disse MiniDSP-forsterkerne, hva anbefales av forforsterkere til et oppsett som dette? For fire MiniDSP ICE125 og ICE250 kan kjøres i to kanaler på en forforsterker?
Lurer også litt på hvilken tykkelse jeg burde gå for på MDF-platene, ser at "thaugland.no" har helt opp i 30mm, samt 22mm og 19mm. Så jeg tenker egentlig 30mm + 2x 19mm til fot, så 30mm plater mellom hver kasse og på toppen. Blir da 4x 30mm plater pr. høyttaler. Så tenkte jeg 22mm i alle de vertikale delene (dette blir jo det som bærer) også 19mm i de horisontale avstivningene (for å spare vekt blant annet), blir jo 120 stykk av disse 10x10-klossene i hver bass-del (2x 12"). Borer dere ut hullene ved hjelp av hullsag, eller hva anbefales å bruke?
Noen som vet hvor jeg kan få tak i finerplater som kan bøyes? Fant en tråd her inne fra 2006, vet ikke om det er aktuelt 11 år etter, men jeg må vel ta noen telefoner for å finne det jeg vil/skal ha uansett. Noen anbefalinger?
Lurer også litt på hvilken tykkelse jeg burde gå for på MDF-platene, ser at "thaugland.no" har helt opp i 30mm, samt 22mm og 19mm. Så jeg tenker egentlig 30mm + 2x 19mm til fot, så 30mm plater mellom hver kasse og på toppen. Blir da 4x 30mm plater pr. høyttaler. Så tenkte jeg 22mm i alle de vertikale delene (dette blir jo det som bærer) også 19mm i de horisontale avstivningene (for å spare vekt blant annet), blir jo 120 stykk av disse 10x10-klossene i hver bass-del (2x 12"). Borer dere ut hullene ved hjelp av hullsag, eller hva anbefales å bruke?
Noen som vet hvor jeg kan få tak i finerplater som kan bøyes? Fant en tråd her inne fra 2006, vet ikke om det er aktuelt 11 år etter, men jeg må vel ta noen telefoner for å finne det jeg vil/skal ha uansett. Noen anbefalinger?
Jeg har ikke brukt 30 mm, men jeg laminerte ihop sokkelen til sub'en av tre 19 mm, mener jeg å huske. Du vil formodentlig bli nødt til å kjøpe hele plater, så det kan være et poeng å ikke ha for mange ulike tykkelser. 19 mm plater i en innvendig matrise virker litt massivt. Jeg brukte 9 mm kryssfinér. Og hullsag.
Vanlig baltisk (dvs russisk) bjørkefinér er nokså bøyelig, bare platen er tynn nok. Prøv nærmeste byggevarehandler.
Vanlig baltisk (dvs russisk) bjørkefinér er nokså bøyelig, bare platen er tynn nok. Prøv nærmeste byggevarehandler.
Du bruker en Ice125 og en Ice250 på hver høyttaler. Disse kobles sammen ved høyttaleren, så du mater bare med en kabel.
Hvis du har bare digitale kilder, så kan du mate de digitalt med noe som gir AES-EBU ut. I og med at du skal ha signal til to høyttalere, så bruker du en AES-EBU splitter for å få signal til begge.
Om jeg hadde trengt både analogt og digitalt, kanskje en MiniDSP 4x10 HD?
Johan-Kr
Hvis du har bare digitale kilder, så kan du mate de digitalt med noe som gir AES-EBU ut. I og med at du skal ha signal til to høyttalere, så bruker du en AES-EBU splitter for å få signal til begge.
Om jeg hadde trengt både analogt og digitalt, kanskje en MiniDSP 4x10 HD?
Johan-Kr
Alt er bøyelig, gitt at det er tynt (eller langt) nok.
En annen metode som også fungerer på MDF er "slissing" aka "kerf" på engelsk:
https://www.youtube.com/watch?v=GbEjGdu5dfw
Store hull i plater? Sirkeljigg og håndfres.
Små hull i plater? Samme eller i kombinasjon med hullbor
M
MarkusH
Gjest
Ja, regner med å kjøpe hele plater, men det vil gå med mange MDF-plater her, regner med en del svinn også.
Jeg ser de har 12mm kryssfinerplate på byggmax (dette er lokalt i Gjøvik), der har de også 19mm MDF. Selvsagt lettest å kjøpe lokalt.
Har ikke helt bestemt meg for tykkelse på noen av platene, men kryssfinér kan fungere det til matrisene. Kan bruke 19mm MDF-plater mellom hver matrise, 22mm MDF-plate er et solid prishopp opp (like så med 30mm) og hverken 22mm eller 30mm er å få tak i lokalt, så vidt jeg vet.
Hullsag har jeg brukt litt før, har noen liggende også.
Bjørkefinér er et alternativ det, tenkte noe rundt 3mm tykkelse og eventuelt bruke flere plater utenpå hverandre for å få en tykkere vegg. Vil uansett ha vegger som kan oljes/beises, da jeg tipper maling blir vanskelig å få fint. Lakk er et annet alternativ, men da får jeg ikke "trefargen" jeg vil ha. Vil gjerne ha farge nær Mahogny, eller mørkere.
Kobler jeg de sammen internt i høyttaleren eller eksternt?
Den splitteren er lur, egentlig noe slikt jeg tenkte på.
MiniDSP 4x10 HD er også aktuelt.
Har sett denne "slissing"-metoden før og den virker jo grei, men jeg er redd det blir enda mer tilpasning enn det blir med finér. MDF-platene som blir mellom matrisene blir "template"-plater slik at jeg kan få tilnærmet lik form på matrisene. Jeg er også usikker på om disse "slissing"-platene blir bøyelige nok, da jeg trolig måtte hatt dette "bøyelige" område langs hele platen. Formen blir litt annerledes enn beskrevet lenger opp, begynner med 40 i front, så 50, så to på 55 cm, så 50 og til slutt 40 cm bakerst, men, jeg skal ha runde plater på overside/underside av plateforsterkerne også. Det betyr nær "sirkelform", sikkert 300-320 grader fra venstre forside til høyre forside (har ikke regnet på det).
Sirkelsag er det hjemme, håndfres er jeg mer usikker på, men det blir innkjøp av resten av det jeg trenger etterhvert som byggingen starter.
Til aller ytterste skikt brukte jeg lønnefinér (og flere strøk Tre Stjerner gulvlakk med forsiktig mellomsliping og polering til slutt). Finéret bestilte jeg herfra: Oakwood Veneer: The Experts in Exotic and Burl Wood Veneer
De har bortimot alt, og enda litt til.
De har bortimot alt, og enda litt til.
M
MarkusH
Gjest
Har vært inne der og kikka litt, virker som man kan få tak i det man vil.
Macassar Ebony veneer ser interessant ut.
Jeg ser på nettsiden til byggmakker at de har både 12mm og 19mm MDF plater i størrelsen 2440x1220 som vil fungere greit, kan også få lånt meg tilhenger til transporten så da er jo den saken grei. Litt mer vrient å få tak i finér ser det ut til, de har 6mm finér der, men platene på 4mm blir ikke lagført (kan jo selvsagt ta en telefon å høre med de om de kan bestille).
Foten på høyttalerne blir nok da 2x 19mm plater + 1x 12mm plate + noen hjemmesnekra spikes/føtter.
- Ble medlem
- 12.01.2007
- Innlegg
- 1.034
- Antall liker
- 147
Bare ein liten korreksjon/notifikasjon, ein skal ha i mente at forvrenginga aukar når volumet går ned, så det er betre med ei stor enn lita kasse, sjølv om du kan EQe deg fram til frekvensresponsen du vil ha. Dette veit jo Asbjørn GARANTERT, men tenkte eg ville ha nemnt det for andre som les