Søkeresultater

Jo alle softstarter har en forsinkelseskrets. problemet er bare å få timingen til å treffe i forhold til ladetiden på kondensatorbanken i samsvar med thermistorens oppvarmingstid/motstand. Har thermistoren for høy motstand når relèet slår inn, og kondensatorene ikke er ladet opp, så er det lett...

Ja der vises det at jeg hadde rett. De ledningene merket NTC RY er kontrolkretsen som aktiverer relèet som bypasser en NTC thermistor. Kan også se et relè i den boksen på siste bilde. Og man ser spole tegnet på undersiden av kretskortet. Det indikerer spolen på relèet. Så alt den boksen består...

Det vises godt om du ser på undersiden av kortet. Dette har du også spurt om før, og jeg har besvart det før.

Jeg vil tro at alt inni der er støp fast i epoxy dessverre.

En thermistor er en blodig varm motstand der motstanden endrer seg ved temperatur. De har forholdsvis høy motstand som kald, og omtrent ingen motstand som varm. Så 2 slike vil aldri ha helt lik motstand. Dermed skjer det som kalles current hog. Dvs at all strøm går den veien med lavest motstand...

for all del IKKE bruk den der. Denne har 2 og 2 thermistorer i parallell. Og thermistorer skal ALDRI under noen omstendighet parallell kobles.

slikt er nok ikke å få kjøpt i Norge. Og de må designes i forhold til trafo og kondensator størrelse. usikker på hva de tynne ledningene styrer. Men vil tro det er styring for relè forsinkelsen. Det beste er å få tak i en ny originaldel.

Ja med 10A sikring og softstart, så vil denne dra enorme mengder strøm under oppstart. Her er det bare å vente til en softstart løsning er på plass.

sikringen på forsterkeren vil nok ryke først. Bypassing er så enkelt som å koble sammen de to røde ja. Men da har du vel heller ingen bryter ser det ut som. Eller går kablene fra IEC inntaket og frem til en bryter på fronten?

Det er som du hentydet, en softstart. Om den kan bypasses uten at forsterkeren blåser sikringer er uvisst. Erstattes med annen softstart kan den helt klart.

Hele boksen eksisterer nok som reservedel om forsterkeren ikke er for gammel.

Her tenker jeg det er en Thermistor og et relè pluss en del annet inni. Den komponenten du ser der er en diode. Men den er nok okei. Jeg tipper det er en smeltet thermistor inni der. Dermed vil det ikke gå noe strøm igjennom når du slår på bryteren. Og uten strøm starter heller ikke kretsen som...

Behringer er i grunnen ikke verd mer enn papiret manualen er trykt på. Her får man slett ikke mer enn hva man betaler for. Og de virker ikke å bli noe bedre med tiden heller.

Nå er ikke Biltema en butikk fylt av ekspertise akkurat. så kanskje like greit å ikke spørre der. Om du trenger smøring kommer helt ann på hva du skal bore i. samt dimensjonene. Jeg bruker heller ikke noe smøremiddel med små hull i myke 3mm aluplater. Med unntak av hull med større diameter. Men...

treskruer fra Essve er iallefall bra søppel. Fy for en dårlig kvalitet. Alle de gangene jeg har forbannet meg over av-vridde skruhoder og bøyde skruer fra Essve. Så de blir aldri mere handlet. Når det kommer til bor fra biltema, så har jeg brukt disse i omlag 15år non stop. og jeg tror jeg har...

Jeg bruker utelukkende HSS bor fra biltema. Og de holder veldig godt hos meg. Men stort sett aluminium mellom 1,5mm og 10mm det bores i. og diameter 2,5mm til 16mm. Bores både med håndholdt drill og søylebor.

Ja kjenner til han. Handlet noen J-fets av han for en del år tilbake.

Men på den annen side, så hjelper det lite med god eloxering om kjølekapasiteten ikke er oppgitt eller holder mål.

Ja nå kan ikke jeg svare for chassis platene. jeg bruker kun kjøleribbene og frontplatene. resten bygger jeg fra bunn. Og det er i hovedsak grunnet mangel på nedsenkede skruer på modushop chassisene.

Vel. Vi kan starte med at kina kabinetter cm for cm og kilo for kilo blir dyrere enn f.eks modushop. Og det faktum at modushop sine kjøleribber er riflede gjør at de har omlag 25% mere overflate på et gitt mål (25% kan være underdrevet. kan muligens være så mye som 35% og). Slik kan jeg si di...