Min Nakamichi RX-202E - En arbeidstråd

[torstej]

For en tid tilbake fikk jeg tak i en RX-202E. Alt fungerte tilsynelatende fint på den, så jeg begynte rett og slett bare å bruke den for å få litt erfaring.

Over tid merket jeg meg endel svakheter. Jeg har summert de opp i listen under. Den vil bli oppdatert med eventuelle nye ting jeg finner underveis. I denne tråden forsøker jeg å utbedre punktene. Løste svakheter vil bli merket med "LØST". Håper at mine erfaringer kan være til nytte for andre som “havner i mine sko” en gang i framtiden. Vil tro at en del av disse tingene også gjelder andre maskiner i RX-og BX-serien.

Problemer:
1. LØST! Støy fra transport under avspilling
2. LØST! Av og til sluring fra transport. Spesielt merkbart når man kommer til slutten av en kassett under avspilling eller spoling.
3. LØST! Unormalt høy varmeutvikling fra strømforsyning
4. Støy fra strømforsyning
5. LØST! Skitten rulle og skitne hoder
6. LØST! Generelt skittent rundt kassettholder
7. Hastighet er for høy
8. LØST! Kassettlyspære defekt

 

[Terje-A]

Supert at det er flere som deler sine erfaringer, jeg er overbevist om at dettte hjelper til på interessen. Jeg har fått med meg at RX og BX serien har mye til felles, forskjellen er bl.a den fantastiske "autorevers" løsningen som Nakamichi ingeniørene konstruerte på RX serien. Og både RX og BX ble det vel solgt endel av i Norge ? I så fall går det sikkert an å plukke opp en og annen på Finn for en relativt rimelig sum og så følge denne tråden.....
Dette blir bra. Lykke til med prosjektet, vi følger med

 

[torstej]

Prosjekt 1: Bytte idler-dekk
Ut fra hva andre skriver rundt om på diverse forum så virker det å være veldig vanlig at idler-dekket i Sankyo-transporten blir tørt/stivt, med redusert friksjon som konsekvens. Så jeg tenkte å bytte idler-dekket kunne være et greit sted å begynne.

Nytt idler-dekk ble bestilt fra eslabs.com:
https://www.eslabs.com/parts.htm

De har også en god steg-for-steg-guide for hvordan man skifter dekket:
https://www.eslabs.com/idler.htm

Rengjøringsmiddel anbefalt av eslabs var Platenclene PCL100 - Printer roller cleaner/restorer
Det fikk jeg tak i fra tonerweb.no til en fornuftig pris. Hva som skal rengjøres står i eslabs sin instruksjon.

Eslabs sier ikke noe om hvordan demonterer en RX-spiller for å “nå fram til” idler-hjulet, så det måtte jeg finne ut av selv. NB! Man må bruke sunn fornuft når man gjør dette, og man bør nok ha litt erfaring med å skru fra før, men direkte vanskelig er det ikke. Det skal ikke være nødvendig å bruke makt, og det er veldig viktig å ha “riktig verktøy til jobben”. Instruksjonene er skrevet av en "amatør".

Demonterte deler i denne rekkefølgen (brukte Nakamichi servicemanual som referanse):

1. Skru på strømmen
2. Trykk på Eject
3. Skru av strømmen og trekk ut stikkontakt

4. 04 0H042433B CAT Main (trekk forsiktig av)
5. 03 HA04459B CAT Bottom Assy (2 skruer)

6. 08 0H04010A Top cover (4 skruer)

7. 01 HA04551A Front Panel Assy RX202E (4 skruer på toppen, 3 skruer på undersiden)

8. 05 0C08546A Lock Arm Spring løftes av 06 0C08541A Lock Arm L. Fjæra fortsatt være festet i andre enden.
9. 05 0C08546A Lock Arm Spring løftes av 10 0C08542A Lock Arm R. Fjæra fortsatt være festet i andre enden.
10. 03 0C08560A S Lock Arm Holder LB fjernes (2 skruer). Man kan da også ta ut 06 0C08541A Lock Arm L. Samle disse delene (inkl skruer) for seg i en listen pose og merk “V” eller “venstre”
11. 11 0C08562A S Lock Arm Holder RB fjernes (2 skruer). Man kan da også ta ut 10 0C08542A Lock Arm R. Samle disse delene (inkl skruer) for seg i en listen pose og merk “H” eller “høyre”

12. 0H04232A Lamp Cover (2 skruer) (vipp til siden) vist på bildet over
13. 02 0C08544A S Cover Plate (2 skruer) (trekk deretter opp og ut)

Jeg skriver ikke noe som selve bytte av idler-dekket, da det allerede er beskrevet veldig bra av eslabs (link lenger oppe i dette innlegget)

Erfaringer ved montering:

Paddingen på 0C08560A og 0C08562A var i ferd med å gå i oppløsning, så den byttet jeg før jeg satte det sammen igjen. Dobbeltsidige limputer fra clas ohlson og klipte til noen biter fra et luftfilter jeg hadde liggende. Illustrasjonsbilde under:

Da alt var demontert var det enkelt å komme til rulle og hoder for rengjøring, så det gjorde jeg i samme slengen. Rengjorde også rundt omkring der jeg kom til.

Ved montering trakk jeg først tråd gjennom begge 0C08546A Lock Arm Spring. Det gjorde det enklere å posisjonere de i forhold til 0C08544A S Cover Plate, og feste 0C08546A Lock Arm Spring på Lock Arm R og Lock Arm L. En tynn fiskesnor hadde nok vært enda bedre...

Underveis i prosessen oppdaget jeg at spilleren hadde en lampe som skal lyse opp kassettområdet når spilleren er på. Lampa var selvfølgelig gåen. Nytt punkt på TODO-listen!

Selve jobben med å bytte idler-dekket var enkelt når man fulgte eslabs sine instruksjoner. Bilde etter bytte:

Resultat:
- Ikke noe mer støy fra transport under avspilling. Her var det slitte dekket synderen.
- Ikke noe mer sluring
- Rulle og hoder rene igjen
- Fikk rengjort kassettholderen og det rundt

Delekostnader:
- Idler-dekk + låsering fra eslabs: 200 NOK
- Platenclene PCL 100 fra tonerweb: 75 NOK

Veldig fornøyd med den jobben, og sannsynligvis noe alle med en gammel RX eller BX spiller burde gjøre hvis det ikke allerede er gjort.

 

[torstej]

Prosjekt 2: Kassett-lyspære

Litt enklere prosjekt denne gangen...

Bestilte nye pærer på eBay. Fikk tak i et sett med 10 pærer (men fikk 12 i posen) fra Tyskland for 168 NOK inkl. frakt. Det er snakk om 12V 70mA aksial glødelamper med mål 4mm x 20mm.

For å komme til må 0H04010A Top cover og HA04551A Front Panel Assy RX202E av. Deretter kommer man til 0H04232A Lamp Cover der pæra er loddet fast, vist på bildet under:

Når jeg holder på med avlodding, så bruker jeg forresten en avlodderpistol av typen S-993A Electric Vacuum Desoldering Pump Solder Sucker Gun 220V/ 50Hz kjøpt på eBay. For min hobby-bruk har den til nå vært helt fantastisk!

Og det ble lys...

 

[CarstenS]

Så flott at se, både et produkt som er produsert for at kunne repareres - og at TS vil ta vare på denne perle fra forgangne tider (men som selv i dag spiller (når fikset) helt flott). Mye industrien av i dag kunne lære av slikt - til gavn for miljø og kundene sine! Får du fortsatt gode bånd til denne?

 

[torstej]

Så flott at se, både et produkt som er produsert for at kunne repareres - og at TS vil ta vare på denne perle fra forgangne tider (men som selv i dag spiller (når fikset) helt flott). Mye industrien av i dag kunne lære av slikt - til gavn for miljø og kundene sine! Får du fortsatt gode bånd til denne?

 

[torstej]

Prosjekt 3:
Nå ønsker jeg å adressere følgende utfordringer:
- Høy varmeutvikling fra strømforsyning
- Støy fra strømforsyning

Her famler jeg i blinde. Men det er en ting jeg kan begynne med som uansett er en langtidsinvestering (ifølge det jeg har lest diverse steder), og det er å bytte elektrolyttene i strømforsyningen. Som sagt så gjort. Jeg kjøpte inn fra Mouser, og valgte elektrolytter fra Nichicon og Panasonic. Enkelte av elektrolyttene var “audio grade”, noe som jeg i etterkant har skjønt var perler for svin i en strømforsyning.

Jeg var ikke så flink til å ta bilder denne gangen, men her er før og etter bilde av bytte av C407 og C408:

En interessant observasjon var at C409 var merket som 33uF/16V i Nakamichi sin manual, mens elektrolytten loddet på var 33uF/25V. Jeg hadde gått i den klassiske fella og bestilt ut fra spesifikasjonene i manualen, og satt plutselig med et dilemma i fanget: Skulle jeg lodde på en ny 33uF/16V eller beholde den gamle 33uF/25V (for så å bytte den ut ved en senere anledning)? Jeg valgte å gjenbruke den gamle, etter først å ha testet den ok ute av krets med multimeter. Så der lærte jeg i praksis at man alltid bør sjekke verdier på komponentene i tillegg til å sjekke hva som står i manualen, før man bestiller nytt. Jeg hadde hatt mest fokus på at de fysiske størrelsene på komponentene skulle være tilsvarende eller mindre enn de gamle slik at jeg ikke fikk plassproblemer.

Jeg målte verdier på de gamle elektrolyttene med et ESR-meter. verdier vist i tabellen under:

Ser man på ESR-målingen til de to største elektrolyttene C407 og C408 så er de ganske høye. C407 målt til 0,04 ohm mot 0,03 som vanlig grenseverdi. C408 målt til 0,05 ohm mot mellom 0,01-0,02 som vanlig grenseverdi. Jeg har en hypotese om at de kan ha vært en kilde til mye varme. C407 sitter mellom likeretter og spenningsregulator og C408 sitter etter spenningsregulatoren.

Jeg avloddet forøvrig likeretteren også og testet den, før jeg loddet den inn igjen, den fungerte fint.

Resultater etter noen timers bruk:
- Høy varmeutvikling fra strømforsyning : Løst!
- Støy fra strømforsyning: Ikke løst! Her er den samme lyden fortsatt til stede. Jeg mistenker nå sterkt at lyden kommer fra transformatoren, og neste prosjekt blir å se på om det er mulig å finne en erstatningstransformator å sette inn. Jeg har forøvrig testet strømforbruket til spilleren for å se om det kan være snakk om støy p.g.a. høy strømbruk. Ifølge Nakamichi skal den trekke maks 23W.
Måling med strøm på: 13W
Måling med avspilling kassett: 18W
Det burde vel transformatoren håndtere fint.

 

[Terje-A]

Spilleren bruker mest strøm når du tar opp på en metal tape, sletting krever mye strøm, sånn til info. Men super jobb du gjør.

 

[torstej]

Da er ny transformator bestilt:

Det er en Hammond 186D36
Omtrent samme fysiske mål som den gamle, så den passer i kassa.
Power rating: 30.6 VA
Primary VR: 115VAC, 230VAC
Secondary VR: 36VAC CT (så jeg får 18VAC på hver "halvdel")
Secondary current rating: 850mA
Frekvens; 50Hz, 60Hz.
Vekt: ca halv kg. (som den gamle)

Dette blir veldig spennende, og kan gå begge veier for å si det sånn...

 

[BirgerG]

Ser du fortsatt har markering 7 Hastighet for høy. Har du noe konkret for løsing? Jeg kjøpte ABEX WF/speed tape og har også andre referanse taper, men om man skal fikse EN spiller er nok slikt en heller stor investering. Har også laget speed tape på Dragon. Den har tilnærmet 0 W F og hastighet så nær referanse tapen på 3000, som praktisk mulig. Har vært samme status på "alle" Dragonene jeg har hatt/sjekket. Min primær Dragon gir 3002 hz med 3000 hz båndet, så da har jeg gitt 3002 hz inn for de par testbånda jeg har laget meg selv (for å spare dyre original bånd) INGEN av mine andre spillere er så nøyaktige.

 

[torstej]

Prosjekt 4: Justere hastighet

Det er egentlig en god stund siden jeg justerte hastigheten, og her er en oppsummering av hva jeg endte opp med å gjøre.

Til å begynne med så fikk jeg tak i et par testkassetter (en av de fra eBay) som angivelig skulle ha spilt inn en testtone på 3000Hz. Så jeg koblet opp multimeteret mitt til hodetelefonutgangen, innstilt på frekvens, og justerte i vei. Justering gjøres ved å vri på en skrue bak på capstan-motoren som vist på bildet under (for de som ikke har gjort dette før):

Problemet var at jeg etterhvert fant ut at testkassettene mine ikke var like. Var vel omtrent 200Hz forskjell mellom de også, det er mye. Så best case scenario var at en av de var 3000 korrekte Hz mens den andre var feil, worst case at begge var feil. Jeg justerte først etter den ene og så etter den andre og testet hastighet med en originalinnspilt kassett på playback (med spotify på mobilen som referanse), og da blei jammen hastigheten feil begge gangene gitt. Nå kan jo hastigheten på originalkassetten også ha vært feil selvfølgelig. På dette stadiet stolte jeg ikke på noenting lenger...

Jeg begynte å google rundt på leting etter hvordan jeg kunne skaffe meg en pålitelig 3000Hz test tape, noe som visstnok ikke var så enkelt som jeg først hadde trodd. Det nærmeste jeg kom i min leting var kalibreringskassettene fra naks.es til den nette sum av 90 euro + moms og fortollingsgebyr. Det var jeg ikke villig til å betale.

Jeg endte opp med fattigmannsløsningen jeg. Jeg brukte Def leppard-kassetten og justerte hastigheten etter det samme Def leppard-albumet på spotify som referanse. Gjorde dette på begge kassettspillerne mine, så det er i det minste konsistent Noen vil sikkert protestere heftig på at hastigheten er ok justert med den løsningen, men for meg akkurat nå så er dette bra nok. Men det står på todo-listen min å få gjort en bedre justering en gang i framtiden...

 

[torstej]

Prosjekt 5: Transformator

Jeg fikk montert inn den nye transformatoren:

Erfaringer:
Med den originale transformatoren så målte jeg 18,7V AC på sekundær side. Jeg trodde i min naivitet at jeg ved å koble til en transformator med 36VAC CT skulle oppnå omtrent det samme (2 x 18V AC), men jeg målte et sted mellom 21-22 V AC på sekundær side med denne transformatoren. Men den fungerte jo forsåvidt, selv om spenningsregulatorene ble ganske varme… MEN det var fortsatt irriterende støy.

Så jeg koblet fra transformatoren ganske raskt etter en funksjonstest, og bestilte en ny av samme typen og med samme power rating, men med 28VAC CT istedet for 36. Koblet til og funksjonstestet ok. Men støyen var der fortsatt.

Jeg ga ikke opp og var innbitt på at det var transformatoren som var synderen. Ved å isolere transformatoren som vist på bildet under så fikk jeg bekreftet mine mistanker, den vibrerer, og vibrasjonene forplanter seg og skaper during i hele chassiset. Tar man den ut av chassiset og setter den på dempet underlag (i dette tilfellet en boks med julekaker), så blir det stille.

Da jeg fant en brukt original RX-202E transformator på eBay, slo jeg til.

Monterte:

Resultat:
All støy borte!

Problem løst

 

[torstej]

Idag får RX202-en nytt capstan-belte:

Nytt og gammelt belte:

 

[torstej]

Fabrikkspecs:
Mindre enn 0,06% WTD RMS
Mindre enn +- 0,11% WTD Peak

Gjennomsnittstall test:
WRMS snitt: 0,062 %
Peak snitt: 0,137 %

Det kan jeg leve med.

 

[torstej]

Tok service på autoreverse-mekanismen i helga. Det var ikke noe galt med den, men tenkte det var greit å få renset vekk gammel originalt fett (som var blitt ganske "sticky") og erstattet med nytt ferskt fett. Beltet har jeg nylig byttet så det var det ikke nødvendig å gjøre noe med. Det var overraskende enkelt å få ut hele "enheten" fra chassiset:

• Koble fra alle relevante ledninger (ingen avlodding nødvendig)
• Skru av frontpanel, lyspære-enhet og topp-braketten
• Løsne 3 skruer og trekke enheten opp og ut

Å separere transporten fra autoreverse-mekanismen er så enkelt som å skru ut 4 skruer (2 på hver side), og så er det bare å skille de fra hverandre. Ved montering utførte jeg selvfølgelig justeringer som beskrevet i Nakamichi sin service bulletin (ligger vedlagt) og punkt 2.5 (Slide base position adjustment) i den ordinære service-dokumentasjonen. Noen bilder:






Demontert før rens


Demontert før rens