Alt til hus og bolig Elektrisk anlegg. Sp.mål

[Vidar Øierås]

Heisann. Jeg driver å legger opp skjultanlegg i 2. etg. og har noen praktiske sp.mål:

1. Kan en stikkontakt (i koblingsboks) brukes til å fordele strøm til f.eks. taklamper, eller skjer viderekobling utenfor selve stikkontakten (men inni samme koblingsboks)?

2. Er det noe makslengde på ledningene, og eller maks antall stikkontakter kan kobles på samme 2.5 kvadrat ledninger (Har jo flere uttak i både stue og soverom)? I stua er det 11 punkter hvorav 2 går via bryter på vegg.

3. Det er lagt opp bare 3 trekkerør fra sikringsskap (Gjort av fagmann) og opp til 2. etg. Altså 3 kurser. Det skal være egen kurs til hhv. bad og t-kjøkken, og en kurs til både to soverom og stue. Syns det siste hørtes litt mye ut på én kurs. Bør det legges opp en egen kurs til soverommene og egen til stue?

Har snakket med Elfag, og de sier jeg kan legge opp alt selv, men ikke koble til noe - det skal de gjøre.


Mvh.

Vidar

 

[OMF]

Lenge siden jeg har syselt med dette, og er nok ikke helt oppdatert men....jeg tror:

1) ja
2)Det er en makslengde på kabelen, dette avhenger av hvor stor sikring du har koblet på. Poenget er at du ikke får så stor motstand i kabelen at en eventuell kortslutning ikke momentanutløser sikringen. Men man bruker jo ikke noe større en 2,54 kvadrat - så men mindre du har fryktelig langt hus, så skal dette ikke være noe problem. Det er ingen begrensning på antall punkter du legger opp. Derimot bør man jo tenke gjennom hvor stor belastning man får på kursen!

3) Dette kmmer jo an på hva du skal ha der oppe. Hvis du har elektrisk oppvarming høres det lite ut. Har du ikke det, og du feks har LED belysning - så trenger man jo ikke så mye strøm!

Mvh
OMF

 

[nb]

Ad 1) Det var vanlig, men ikke lengre anbefalt (ikke tillatt?) å bruke takpunkt til forgrening. Det kan bli ganske varmt oppi der om det er en lampe som henger helt oppe i taket. Jeg har skjultanlegg fra 80-tallet - har trekt om i gamle rør og mye er koblet i taket. Da jeg unasett ikke har elektrisk oppvarming av huset er det jo begreset hvor mye strøm som går der, men jeg har likevel passet på å ikke ha lamper som ligger klint oppi koblingsboksene.

Ad 3) Du har strengt tatt ikke lov til å legge opp noesomhelst av fast installasjon selv, men det er sikkert en del trikkere som godtar at kunden legger rør, fester åpent anlegg på veggen, setter inn bokser, trekker ledinger osv.

Hvor mye som går på en kurs avhenger av hva det skal være på den. Et te-kjøkken tar en god del effekt pga kokeplate, vannkoker, oppvaskmaskin(?) og lignende. En stue og et soverom tar ikke allverden - det som drar er oppvarming og det er ikke så mye på soverom normalt men det varierer.

 

[Vidar Øierås]

nb:

Jeg hadde tenkt å bruke noen av stikkene nede ved gulvet til forgrening opp til taklamper. Sjekket nå, og skrudde to 2.5 kvadrat inn i samme skruklemme på en stikkontakt. Det var i alle fall god plass og de satt godt. Har ikke tenkt å bruke takpunkt til forgrening altså.

OMF:
Makslengde på den lengste kabelen er ca 15 meter (Fra sikringsskap til siste punkt).Det er imidlertid lagt opp til forgrening til taklamper langs denne ledningen.

Følgesp.mål:
Makslengden er på den ene langsida av 2. etg. er ca 15 meter. Den andre langsida har jeg tenkt å ha egen forgrening til stikkene der. Denne blir en del kortere. Kan jeg slutte disse forgreningene slik at det blir en sluttet loop (Se illustrasjon)



Vidar

 

[nb]

Det går helt fint å bruke stikkontakter til forgrening. Man kan også forgrene i brytere. Om de forgrener ved å koble i klemmene eller bruker Wagoer vet jeg ikke, jeg overlater dette til de som kan det.

15 meter er ikke langt, men det er en vurdering installatør bør gjøre.

 

[RojohII]

Lengde på kabling ser ikke ut til å være noe problem. Jeg ser dog ikke noen hensikt i å ha en loop. Best å la være, er nå min mening. Et ryddig anlegg er alltid sikrest på sikt.

Antall uttak er såvidt jeg vet ikke begrenset, men hvert uttak gir en liten overgangsmotstand, som igjen kan påvirke utløstiden i helt ekstreme tilfeller. Skissen ovenfor ser uproblematisk ut.

 

[OMF]

Ad 1) Det var vanlig, men ikke lengre anbefalt (ikke tillatt?) å bruke takpunkt til forgrening. Det kan bli ganske varmt oppi der om det er en lampe som henger helt oppe i taket.

Jeg lurer på om dette forbudet er knyttet til kurser beregnet til oppvarming.

Mvh
OMF

 

[Anonym]

Ad 1) Det var vanlig, men ikke lengre anbefalt (ikke tillatt?) å bruke takpunkt til forgrening. Det kan bli ganske varmt oppi der om det er en lampe som henger helt oppe i taket.

Jeg lurer på om dette forbudet er knyttet til kurser beregnet til oppvarming.

Mvh
OMF

Nei, det gjelder alle kurser men selvsagt uten tilbakevirkende kraft.

 

[RojohII]

Et tips siden dette skal gjøres selv (ahaeemm, men ok hvis installatør vil godkjenne): Antar at det skal trekkes PR-kabel (flere kordeler). Disse bør absolutt vris i enden ved hver tilkobling. Dette for å unngå dårlig mekanisk kontakt->varmgang->...

Fant ingen gode bilder, men øverste ill. er grei:

Tips 2: En og annen gang kan det lønne seg å etterteite alle skrutilkoblinger. Slå av kurs, og skru til hvis det er noe løst. Strengt tatt også helt i grenseland, men så lenge det er spenningsløst (må sjekkes først!)... (og ikke looper og denslags).

Hvis utstyret er innstikk/klemmebasert, så trenger man ikke tvinne/vri.

 

[Vidar Øierås]

Takk for all hjelp. Da er det bare å banke kabel, og forhåpentligvis blir det ikke veldig mye å rette på når elektrikeren skal kontrollere dette.

Det dukker jo opp flere sp.mål...:
Et tekjøkken, der vi en eller annen gang skal ha litt "stæsj" som en "portabel" stekeplate, micro, og kanskje en liten oppvaskmaskin. Da lurer jeg på kvadratet på ledningene som skal dit. Det blir vel fort gjort 3-4kW nå alt står å ruser på bånn rulle?

Vidar

 

[RojohII]

Normalt tar man inn en "samtidighetsfaktor" i dimensjonering - d.v.s. at man sjelden får full belastning på kursen. En 2,5/16A kurs tåler ~3,6kW. Dog skader det aldri med overdimensjonering. 2 kurser til å fordele på kan være hensiktmessig.

 

[nb]

Da lurer jeg på kvadratet på ledningene som skal dit. Det blir vel fort gjort 3-4kW nå alt står å ruser på bånn rulle?

Vidar

Med 1.5 kvadrat: 10A
Med 2.5 kvadrat: 15A
Med 4.0 kvadrat: 25A

Om det er lagt standard 16mm k-rør skal du nok slite med å få gjennom noe mer enn 2.5 kvadrat.

 

[RojohII]

Da lurer jeg på kvadratet på ledningene som skal dit. Det blir vel fort gjort 3-4kW nå alt står å ruser på bånn rulle?

Vidar

Med 1.5 kvadrat: 10A
Med 2.5 kvadrat: 15A
Med 4.0 kvadrat: 25A

Om det er lagt standard 16mm k-rør skal du nok slite med å få gjennom noe mer enn 2.5 kvadrat.

Ritkig som du sier mht. 2,5mm2/15A. Nye forskrifter tilsier at eldre 16A automater ikke kan brukes på 2,5mm2 i nyinnstallasjoner. ABB (og muligens flere) leverer nå nye 16A-automater som kan gå på 2,5mm2. (Må sjekkes). Alternativt gå ned på amperestørrelse.

 

[Anonym]

Et tips siden dette skal gjøres selv (ahaeemm, men ok hvis installatør vil godkjenne): Antar at det skal trekkes PR-kabel (flere kordeler). Disse bør absolutt vris i enden ved hver tilkobling. Dette for å unngå dårlig mekanisk kontakt->varmgang->...

Fant ingen gode bilder, men øverste ill. er grei: Vis vedlegget 163888

Tips 2: En og annen gang kan det lønne seg å etterteite alle skrutilkoblinger. Slå av kurs, og skru til hvis det er noe løst. Strengt tatt også helt i grenseland, men så lenge det er spenningsløst (må sjekkes først!)... (og ikke looper og denslags).

Hvis utstyret er innstikk/klemmebasert, så trenger man ikke tvinne/vri.

PR er entrådet, antar at du mener PN.

Jeg har aldri tatt meg bryet med å vri PN, ser ikke poenget med det men det er uansett ikke relevant med tanke på at et firma skal ta koblingene.

Når det kommer til antallet kurser høres det ok ut. Hvis en skulle hatt bedre kapasitet på noe ville jeg prioritert te-kjøkkenet for sett at en f. eks ønsker å bruke kaffetrakter, vannkoker og micro samtidig kan det bli snaut.

 

[RojohII]

Et tips siden dette skal gjøres selv (ahaeemm, men ok hvis installatør vil godkjenne): Antar at det skal trekkes PR-kabel (flere kordeler). Disse bør absolutt vris i enden ved hver tilkobling. Dette for å unngå dårlig mekanisk kontakt->varmgang->...

Fant ingen gode bilder, men øverste ill. er grei: Vis vedlegget 163888

Tips 2: En og annen gang kan det lønne seg å etterteite alle skrutilkoblinger. Slå av kurs, og skru til hvis det er noe løst. Strengt tatt også helt i grenseland, men så lenge det er spenningsløst (må sjekkes først!)... (og ikke looper og denslags).

Hvis utstyret er innstikk/klemmebasert, så trenger man ikke tvinne/vri.

PR er entrådet, antar at du mener PN.

Jeg har aldri tatt meg bryet med å vri PN, ser ikke poenget med det men det er uansett ikke relevant med tanke på at et firma skal ta koblingene.

Når det kommer til antallet kurser høres det ok ut. Hvis en skulle hatt bedre kapasitet på noe ville jeg prioritert te-kjøkkenet for sett at en f. eks ønsker å bruke kaffetrakter, vannkoker og micro samtidig kan det bli snaut.

Ja, mente selvsagt PN. Jeg ville uansett vridd den godt. Ikke like utsatt som RK og denslags, men det koster så lite. Varme/utvidelse-kald/sammentrekkning + flex. Erfaringsmessig får man fort en halv turn ved etterteiting.

Enig i dette med kjøkken: Vannkoker + kaffetrakter tar fort 2-2,5kW alene. 2 kurser høres riktig ut for good measure.