Resultater 1 til 17 av 17
Abonnér på denne tråden
  1. #1
    Hifi-entusiast
    Ble medlem
    Oct 2002
    Sted
    Levanger
    Innlegg
    321
    Tagget i
    1 Innlegg
    Torget
    1

    Oswalds Mill Audio

    Starter en ny tråd kun med det for øyet at jeg ble veldig begeistret over å lese om denne svært originale og unike produsenten, som hopper over all nymotens audio og går rett tilbake til den gang høyttalerne var store og lydutstyr ble laget for å låte best - og uten hensyn til design og størrelse og pris! Oppdaget Oswalds Mill Audio da jeg så Stereofil fører dette merket i Norge nå. Fantastisk å lese selvfølgeligheter som ikke nødvendigvis er så selvfølgelig i dagens bransje. At høy virkningsgrad og lav forsterkereffekt sammen låter best når man skal spille på realistisk nivå. Og at horn må være koniske som en ropert og ikke buede som en trumpet, for å spre lyden riktig. Gå inn på hjemmesiden og les selv!

    https://oswaldsmillaudio.com/

  2. #2
    Rubinmedlem Sluket's Avatar
    Ble medlem
    Aug 2006
    Innlegg
    39,645
    Tagget i
    9 Innlegg
    Torget
    3
    Høy virkningsgrad/lav effekt = best er på ingen måte noen selvfølgelighet.
    Heller ikke at koniske horn er best.

  3. #3
    Hifi Freak
    Ble medlem
    May 2012
    Innlegg
    4,655
    Tagget i
    3 Innlegg
    Hørte et konisk horn hos en proffessionel Elektronik mand og anmelder på Nerds. Det var ikke netop noget å rope hurra for.

  4. #4
    Hifi Freak Fosse's Avatar
    Ble medlem
    Aug 2003
    Innlegg
    8,898
    Tagget i
    3 Innlegg
    Uten hensyn til design stemmer ikke. Få produsenter er så opptatt av design og estetikk som OMA. Garantert.
    Studer A80RC | Bergmann Galder og Odin | Kuzma 4point | SME V-D | Schick | Vdh Colibri XCP | DV XV-1s | Jan Allaerts MC2 Finish Gold | Garrard 301 med CTC power | EMT 997 | DV507MKII | EMT TSD15 og TMD25 | SPU Classic E | Music First | DV SUP-200 | Fidelity Research XF-1 | Gryphon Head | Allnic H-1500IIPlus | Accuphase C-27 | Eximus CD5 | DIY pre | Joule Electra VZN-160 | Harbeth 40.2 |
    Bel Canto Dac 1.5 | Ars-Sonum Filarmonia SE | Tannoy Sandringham

  5. #5
    Hifi Freak
    Ble medlem
    Jul 2003
    Innlegg
    1,984
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sitat Sitat fra Sluket Se Innlegg
    Høy virkningsgrad/lav effekt = best er på ingen måte noen selvfølgelighet.
    Heller ikke at koniske horn er best.
    Svaret er vel som med det meste annet: "It depends".

    For de som ikke har hengt på Audio Asylum de siste 20 årene kan jeg gjenta noe av historien rundt disse produktene, slik jeg husker den. (Korriger meg gjerne).

    Steve Schell og Rich Drysdale hadde lenge vært fascinert av den gamle kompresjonsdriveren RCA 1428. Dette var en field coil driver beregnet på store kinosystemer, og designet i mellomkrigstida av tyske ingeniører som hadde emigrert til Amerika. De laget en moderne kopi av denne driveren under merket Cogent Audio, og har holdt på i mange år med å prøve å implementere den på en god måte i et system. De har vært vist fram på show (Rocky Mountain?)med JMMLC horn og forskjellige koniske horn, og har i følge tilhørere vist potensial, men ikke klart å få det helt ut.

    Brikkene så ut til å falle på plass da de teamet sammen med hornmaker Bill Woods. Han er kjent for bl.a å ha jobbet for pro-høyttalerfabrikanten RCF. Woods sverger til koniske horn, og lager dem gjerne av en kombinasjon av metall og edelt/hardt tre. Jonathan Weiss fra OMA har vel mer talent i forretning og markedsføring (og design?) enn de andre herrene til sammen, så han har tatt på seg oppgaven med å gjøre disse produktene kommersielt tilgjengelige. Tidligere var Woods horn tilgjengelige via hans webside for en ok pris, men nå ser det ut til at de kun er tilgjengelige via OMA i ferdige systemer. Og det er kostbart, men håndverk koster. Hvis jeg ikke tar feil, er de minst kostbare produktene utstyrt med (rimelige) RCF-elementer, mens de dyrere modellene har Cogent field coil-drivere. Bill Woods fikk forresten laget en egen rimeligere utgave av den legendariske RCA 1428 gjennom sine kontakter i bransjen. Det er B&C DCM 50 som er en permanent magnet versjon av driveren, og denne har vært testet ut av flere brukere på dette forumet.

    I tillegg er de opptatt av skifer, generelt gammel teknologi og historiefortelling. Jeg har ikke hørt disse produktene, men må si jeg har sans for design og filosofi, selv om prisene er helt hinsides.

  6. #6
    Hifi-entusiast
    Ble medlem
    Oct 2002
    Sted
    Levanger
    Innlegg
    321
    Tagget i
    1 Innlegg
    Torget
    1
    Sitat Sitat fra Sluket Se Innlegg
    Høy virkningsgrad/lav effekt = best er på ingen måte noen selvfølgelighet.
    Heller ikke at koniske horn er best.
    For noen mennesker er det viktigste å være «uenig». I stedet for å bygge opp noe selv, er målet å rive ned det andre bygger.

    Høy virkningsgrad er definitiv viktig om man skal spille høyt. Les hva som sies på Oswalds Mill Audio’s sider. Høy effekt gjennom kabler og spoler øker forvregningen pga varme. Lettere også å lage gode forsterkere med få watt enn med mange watt.

  7. #7
    Æresmedlem rama's Avatar
    Ble medlem
    Jun 2003
    Sted
    oslo
    Innlegg
    12,550
    Tagget i
    1 Innlegg
    Torget
    1
    uttalelsen om at sluket har som mål å rive ned det andre bygger, i stedet for å bygge opp noe selv, er såpass tilbakestående at det vil fremkalle latter hos de fleste som frekventerer dette forumet.
    Medlem av Hornalliansen
    og kåt-trist på speednedtur

  8. #8
    Rubinmedlem Sluket's Avatar
    Ble medlem
    Aug 2006
    Innlegg
    39,645
    Tagget i
    9 Innlegg
    Torget
    3
    Sitat Sitat fra Kristian Se Innlegg
    Sitat Sitat fra Sluket Se Innlegg
    Høy virkningsgrad/lav effekt = best er på ingen måte noen selvfølgelighet.
    Heller ikke at koniske horn er best.
    For noen mennesker er det viktigste å være «uenig». I stedet for å bygge opp noe selv, er målet å rive ned det andre bygger.

    Høy virkningsgrad er definitiv viktig om man skal spille høyt. Les hva som sies på Oswalds Mill Audio’s sider. Høy effekt gjennom kabler og spoler øker forvregningen pga varme. Lettere også å lage gode forsterkere med få watt enn med mange watt.
    Kristian - det er faktisk mulig du har rett! Jeg skal gå i meg selv og prøve å lære meg litt mer om det du skriver.

  9. #9
    Bransjeaktør Snickers-is's Avatar
    Ble medlem
    Feb 2004
    Innlegg
    10,835
    Tagget i
    7 Innlegg
    Sitat Sitat fra Kristian Se Innlegg
    For noen mennesker er det viktigste å være «uenig». I stedet for å bygge opp noe selv, er målet å rive ned det andre bygger.
    Det har du helt rett i. Det er bra vi har slike som Sluket som forsøker å faktisk gjøre noe selv.

    Sitat Sitat fra Kristian Se Innlegg
    Høy virkningsgrad er definitiv viktig om man skal spille høyt. Les hva som sies på Oswalds Mill Audio’s sider. Høy effekt gjennom kabler og spoler øker forvregningen pga varme. Lettere også å lage gode forsterkere med få watt enn med mange watt.
    Dette er selvsagt helt riktig, men du må opp i ganske mange tusen watt før en billig spole begynner å gå i metning. Varmen vil være ganske konstant for en spole siden den er viklet tett, så noen nevneverdig termisk forvrengning vil ikke følge av effekten i seg selv.

    Kjører man 10-50kW impulser gjennom en 2,5kvmm kabel vil man produsere støy i størrelsesorden noen mikrovolt (Edit, her snakker vi picovolt eller i verste fall nanovolt), og i tillegg vil varmen som genereres og moduleres oppå signalet være ekstremt liten. For en frittliggende kabel på 3 meter med 100kW i en last på 8 ohm går det 112,5A i kabelen, og spenningsfallet utgjør 4,5 av de 900V som ligger over lasten. Avhengig av hvordan kabelen ligger kan temperaturen stige med kanskje 10 grader siden peak effekt alltid er impulser. Serieresistansen på 40mOhm kan da gå opp til over 41mOhm, noe som gjør at spenningsfallet øker fra 4,5 til drøyt 4,6 Volt, eller altså øke fra 0,5 til 0,511% av lasten. Forskjellen er da 0,011%, og for en isolert kabel skjer ikke denne endringen voldsomt raskt. Dette er altså om man kjører 100 000W i en relativt tynn høyttalerkabel.
    Jeg driver Midgard Audio

    If you do not se the problem, you will not look for a solution.

  10. #10
    Hifi-entusiast
    Ble medlem
    Oct 2015
    Innlegg
    175
    Tagget i
    3 Innlegg
    Torget
    2
    Siden denne tråden beveger seg i retning diskusjon om kvalitet og teknologi bak OMA: Ser mange har kommentert på videoen under at selve håndarbeidet (her: loddearbeidet) er langt fra den kvaliteten man ville forventet på produkter i millionklassen. Som lite erfaren lodder ble jeg nysgjerrig på om dette stemmer, eller om det er bedrevitere som uttaler seg om ting de ikke kan?

    Her er video med time-stamp: https://youtu.be/wX65iSZTI7E?t=325

  11. #11
    Hifi Freak Bergfinn's Avatar
    Ble medlem
    Jul 2013
    Sted
    Oslo
    Innlegg
    5,080
    Tagget i
    2 Innlegg
    Kristian@
    Ta deg noen dager tid til å lese gjennom denne tråden.

    https://www.hifisentralen.no/forumet...som-jesus.html

    ...så kan du jo stille han spørsmålet på nytt....om han har bygget opp noe selv.

  12. #12
    Bransjeaktør Snickers-is's Avatar
    Ble medlem
    Feb 2004
    Innlegg
    10,835
    Tagget i
    7 Innlegg
    Sitat Sitat fra FSF Se Innlegg
    Siden denne tråden beveger seg i retning diskusjon om kvalitet og teknologi bak OMA: Ser mange har kommentert på videoen under at selve håndarbeidet (her: loddearbeidet) er langt fra den kvaliteten man ville forventet på produkter i millionklassen. Som lite erfaren lodder ble jeg nysgjerrig på om dette stemmer, eller om det er bedrevitere som uttaler seg om ting de ikke kan?

    Her er video med time-stamp: https://youtu.be/wX65iSZTI7E?t=325
    Det er en rekke feil man kan gjøre når man lodder. Her er noen eksempler:

    Navn:      8b3bbd136029217.jpg
Visninger: 244
Størrelse: 91.3 Kb

    Jeg aner ikke hva det er bilde av i videoen, men mellom R23_L og C4_L ser det ut til at spesielt motstanden ikke har hatt tilstrekkelig varme ved loddingen, eller at urenheter på komponentbeinet, og mangel på flux, har gjort at loddetinnet ikke har festet seg til komponenten.

    Navn:      OMA PCB.jpg
Visninger: 240
Størrelse: 44.9 Kb

    Ting som er typiske for uerfarne loddere er:
    - Man varmer for lenge. Dette medfører at lakken rundt smelter, flux flyter utover kortet, kretskortbaner løsner, komponenter overopphetes osv.
    - Man varmer for kort tid. Dette medfører at tinnet ikke flyter ut skikkelig og/eller ikke fester seg til komponentene.
    - Man tilfører tinnet på feil måte. Dette medfører at fluxåren i tinnet koker bort og ikke får gjort jobben der det trengs. Man får dermed ikke tinnet til å feste seg der det skal.
    - Man forsøker å tilføre mer tinn ved å ha tinn på loddebolten og føre den mot loddepunktet. Da får man rett og slett stygge/klumpete loddepunkter.
    - Man lodder med for svak varme. Dette fører ofte til at loddepunktene blir matte/ruglete i overflaten, og ikke halvblanke slik de skal være. Slike loddinger inneholder ofte porer og kan gi dårlig kontakt. I tillegg må man varme veldig lenge, noe som kan skade komponentene og komponentbanene.
    - Man lodder med for sterk varme. Man må være relativt rask om man lodder med sterk varme. Til gjengjeld kan en som er erfaren med lodding få loddepunktene til å se ut som om de kommer rett fra en loddemaskin. Gjør man dette riktig er det også mindre sjanse for å skade komponentene. Men nøler man bittelitt skader man lett komponenter, og man koker lakken rundt loddepunktet veldig raskt. Somler man litt og drar inn urenheter i loddepunktet kan det også sprute tinn da materialer med ulike kokepunkter kan skape raskt ekspanderende gassbobler inne i tinnet.

    Om vi ser rundt teksten C4_L fra videoeksempelet er det noe tinn ca 5mm over loddepunktet til kondensatoren. Dette er mest sannsynlig fra at loddebolten har vært i kontakt med kortet og lagt fra seg tinn. Imidlertid kan vi se mindre tinnforekomster, som små lyse prikker, rundt flere av loddepunktene. Dette er gjerne tinn som har sprutet, og dette skyldes normalt for høy varme, enten ved at man har tatt seg litt for god tid, eller ved at varmen overgår det som er anbefalt for flussmiddelet i loddetråden. Man kan se senere i videoen at de lodder med gass, og dette er nok ganske typisk for gasslodding. Det som er mindre typisk for gasslodding i seg selv er utseendet på loddepunktene. En gassloddebolt byr normalt på mer enn tilstrekkelig med effekt (mer enn 40W og mer enn 350 grader celcius) til at man kan få pene "maskinlodding-aktige" loddepunkter.

    Men så skal det legges til at komponentene man ser på bildet ikke er særlig temperaturfølsomme. Da er hovedproblemet med dårlige loddinger at det ikke ser spesielt vakkert ut, og at man får høyere feilfrekvens. Det meste av sistnevnte plukker man ut om man tester produktene før man leverer dem. Imidlertid hadde Goldstar (LG i gamle dager) store problemer med kvaliteten på sine loddinger, noe som førte til at produkter bare sluttet å virke sånn uten videre. Jeg jobbet i Posten som ungdom (fra jeg var 15) og jeg tror det var 4 kolleger som tok med seg sine reise-TV-er av merket Goldstar som hadde sluttet å virke, jeg gikk over og varmet mange av loddepunktene og de begynte alle å virke igjen etter den øvelsen.

    Men så er det ett aspekt til, og det er at de gamle Goldstar-kortene var ensidige, og hadde ikke såkalte maljer (metallhylser gjennom kortet). Det kan se ut til at kortet på bildet er tosidig, og da er det en viss sjanse for at det også er maljer her. Da sitter selve loddingen inni kortet, og i mindre grad på oversiden. Da blir det også sjelden feil.

    Dog undres jeg over hvorfor for eksempel punktet til venstre for C4_L også har loddetinn på seg. Det sitter jo ingen komponent der. Det kan enten skyldes at man har hatt behov for å forbinde forside og bakside, og man hadde ikke malje i hullet, eller det kan bety at kortet på ett eller annet tidspunkt har passert gjennom en loddemaskin, for så senere å bli loddet på for hånd.
    Jeg driver Midgard Audio

    If you do not se the problem, you will not look for a solution.

  13. #13
    Hifi-entusiast
    Ble medlem
    Oct 2015
    Innlegg
    175
    Tagget i
    3 Innlegg
    Torget
    2
    Takker så mye for ekstensivt svar - Ble nysgjerrig når de snakker om håndarbeid og kvalitet, og samtidig viser til print og lodding som så ut til å ha fått juling av en loddebolt.

    Sitat Sitat fra Snickers-is Se Innlegg
    Sitat Sitat fra FSF Se Innlegg
    Siden denne tråden beveger seg i retning diskusjon om kvalitet og teknologi bak OMA: Ser mange har kommentert på videoen under at selve håndarbeidet (her: loddearbeidet) er langt fra den kvaliteten man ville forventet på produkter i millionklassen. Som lite erfaren lodder ble jeg nysgjerrig på om dette stemmer, eller om det er bedrevitere som uttaler seg om ting de ikke kan?

    Her er video med time-stamp: https://youtu.be/wX65iSZTI7E?t=325
    Det er en rekke feil man kan gjøre når man lodder. Her er noen eksempler:

    Navn:      8b3bbd136029217.jpg
Visninger: 244
Størrelse: 91.3 Kb

    Jeg aner ikke hva det er bilde av i videoen, men mellom R23_L og C4_L ser det ut til at spesielt motstanden ikke har hatt tilstrekkelig varme ved loddingen, eller at urenheter på komponentbeinet, og mangel på flux, har gjort at loddetinnet ikke har festet seg til komponenten.

    Navn:      OMA PCB.jpg
Visninger: 240
Størrelse: 44.9 Kb

    Ting som er typiske for uerfarne loddere er:
    - Man varmer for lenge. Dette medfører at lakken rundt smelter, flux flyter utover kortet, kretskortbaner løsner, komponenter overopphetes osv.
    - Man varmer for kort tid. Dette medfører at tinnet ikke flyter ut skikkelig og/eller ikke fester seg til komponentene.
    - Man tilfører tinnet på feil måte. Dette medfører at fluxåren i tinnet koker bort og ikke får gjort jobben der det trengs. Man får dermed ikke tinnet til å feste seg der det skal.
    - Man forsøker å tilføre mer tinn ved å ha tinn på loddebolten og føre den mot loddepunktet. Da får man rett og slett stygge/klumpete loddepunkter.
    - Man lodder med for svak varme. Dette fører ofte til at loddepunktene blir matte/ruglete i overflaten, og ikke halvblanke slik de skal være. Slike loddinger inneholder ofte porer og kan gi dårlig kontakt. I tillegg må man varme veldig lenge, noe som kan skade komponentene og komponentbanene.
    - Man lodder med for sterk varme. Man må være relativt rask om man lodder med sterk varme. Til gjengjeld kan en som er erfaren med lodding få loddepunktene til å se ut som om de kommer rett fra en loddemaskin. Gjør man dette riktig er det også mindre sjanse for å skade komponentene. Men nøler man bittelitt skader man lett komponenter, og man koker lakken rundt loddepunktet veldig raskt. Somler man litt og drar inn urenheter i loddepunktet kan det også sprute tinn da materialer med ulike kokepunkter kan skape raskt ekspanderende gassbobler inne i tinnet.

    Om vi ser rundt teksten C4_L fra videoeksempelet er det noe tinn ca 5mm over loddepunktet til kondensatoren. Dette er mest sannsynlig fra at loddebolten har vært i kontakt med kortet og lagt fra seg tinn. Imidlertid kan vi se mindre tinnforekomster, som små lyse prikker, rundt flere av loddepunktene. Dette er gjerne tinn som har sprutet, og dette skyldes normalt for høy varme, enten ved at man har tatt seg litt for god tid, eller ved at varmen overgår det som er anbefalt for flussmiddelet i loddetråden. Man kan se senere i videoen at de lodder med gass, og dette er nok ganske typisk for gasslodding. Det som er mindre typisk for gasslodding i seg selv er utseendet på loddepunktene. En gassloddebolt byr normalt på mer enn tilstrekkelig med effekt (mer enn 40W og mer enn 350 grader celcius) til at man kan få pene "maskinlodding-aktige" loddepunkter.

    Men så skal det legges til at komponentene man ser på bildet ikke er særlig temperaturfølsomme. Da er hovedproblemet med dårlige loddinger at det ikke ser spesielt vakkert ut, og at man får høyere feilfrekvens. Det meste av sistnevnte plukker man ut om man tester produktene før man leverer dem. Imidlertid hadde Goldstar (LG i gamle dager) store problemer med kvaliteten på sine loddinger, noe som førte til at produkter bare sluttet å virke sånn uten videre. Jeg jobbet i Posten som ungdom (fra jeg var 15) og jeg tror det var 4 kolleger som tok med seg sine reise-TV-er av merket Goldstar som hadde sluttet å virke, jeg gikk over og varmet mange av loddepunktene og de begynte alle å virke igjen etter den øvelsen.

    Men så er det ett aspekt til, og det er at de gamle Goldstar-kortene var ensidige, og hadde ikke såkalte maljer (metallhylser gjennom kortet). Det kan se ut til at kortet på bildet er tosidig, og da er det en viss sjanse for at det også er maljer her. Da sitter selve loddingen inni kortet, og i mindre grad på oversiden. Da blir det også sjelden feil.

    Dog undres jeg over hvorfor for eksempel punktet til venstre for C4_L også har loddetinn på seg. Det sitter jo ingen komponent der. Det kan enten skyldes at man har hatt behov for å forbinde forside og bakside, og man hadde ikke malje i hullet, eller det kan bety at kortet på ett eller annet tidspunkt har passert gjennom en loddemaskin, for så senere å bli loddet på for hånd.

  14. #14
    Hifi Freak BeetleBug's Avatar
    Ble medlem
    Jun 2009
    Sted
    FBU / ENFB
    Innlegg
    2,997
    Tagget i
    7 Innlegg
    Oswald Mills Audio er livstilsprodukter på lik linje som feks. Rolex. At kvaliteten er så som så betyr tilsynelatende lite mot eiergleden og statusen slike produkter har og kan tilby:

    Litt info i denne tråden: https://www.hifisentralen.no/forumet...stereofil.html

    -BB-
    KINKI STUDIO EX-M1 | Dared Saturn KT150 SET | Henry DAC | KINKI STUDIO DAC-1 | HifiMe DAC | Ifi Nano iUSB 3.0 | Harbeth C7ES3 | Harbeth SHL5 Anniversary | Spendor LS3/5A | Mac Mini | Parks Audio Puffin | Rega RP8 | Whest Audio riia| Hana SL PU | VPI ScoutMaster (på utlån) | Transfiguration Aria PU | Soundsmith MCP2 MK2 riia | Cyrus 8vs2 | Cyrus CDi | Sony WH-1000XM2 | Sennheiser M2 | Audeze EL8.

    Medlem i Asker & Bærum Audio

  15. #15
    Æresmedlem
    Ble medlem
    Apr 2005
    Innlegg
    14,750
    Tagget i
    5 Innlegg
    Torget
    5
    Sitat Sitat fra JENO Se Innlegg
    Sitat Sitat fra Sluket Se Innlegg
    Høy virkningsgrad/lav effekt = best er på ingen måte noen selvfølgelighet.
    Heller ikke at koniske horn er best.
    Svaret er vel som med det meste annet: "It depends".

    For de som ikke har hengt på Audio Asylum de siste 20 årene kan jeg gjenta noe av historien rundt disse produktene, slik jeg husker den. (Korriger meg gjerne).

    Steve Schell og Rich Drysdale hadde lenge vært fascinert av den gamle kompresjonsdriveren RCA 1428. Dette var en field coil driver beregnet på store kinosystemer, og designet i mellomkrigstida av tyske ingeniører som hadde emigrert til Amerika. De laget en moderne kopi av denne driveren under merket Cogent Audio, og har holdt på i mange år med å prøve å implementere den på en god måte i et system. De har vært vist fram på show (Rocky Mountain?)med JMMLC horn og forskjellige koniske horn, og har i følge tilhørere vist potensial, men ikke klart å få det helt ut.

    Brikkene så ut til å falle på plass da de teamet sammen med hornmaker Bill Woods. Han er kjent for bl.a å ha jobbet for pro-høyttalerfabrikanten RCF. Woods sverger til koniske horn, og lager dem gjerne av en kombinasjon av metall og edelt/hardt tre. Jonathan Weiss fra OMA har vel mer talent i forretning og markedsføring (og design?) enn de andre herrene til sammen, så han har tatt på seg oppgaven med å gjøre disse produktene kommersielt tilgjengelige. Tidligere var Woods horn tilgjengelige via hans webside for en ok pris, men nå ser det ut til at de kun er tilgjengelige via OMA i ferdige systemer. Og det er kostbart, men håndverk koster. Hvis jeg ikke tar feil, er de minst kostbare produktene utstyrt med (rimelige) RCF-elementer, mens de dyrere modellene har Cogent field coil-drivere. Bill Woods fikk forresten laget en egen rimeligere utgave av den legendariske RCA 1428 gjennom sine kontakter i bransjen. Det er B&C DCM 50 som er en permanent magnet versjon av driveren, og denne har vært testet ut av flere brukere på dette forumet.

    I tillegg er de opptatt av skifer, generelt gammel teknologi og historiefortelling. Jeg har ikke hørt disse produktene, men må si jeg har sans for design og filosofi, selv om prisene er helt hinsides.
    En nydelig driver med oppløst varm klang. Rett implementert (400 til 2-3000 Hz i passende horn) er den et kupp.
    Kan høres hos bjarnetv

  16. #16
    Hifi Freak SRM's Avatar
    Ble medlem
    Jun 2009
    Innlegg
    2,352
    Tagget i
    0 Innlegg
    Torget
    3
    Har hørt litt på OMA Mini. Uten å ta hensyn til prisen er det en høyttaler som spiller helt greit. Åpen og leken lyd. Noe grovkornet i toppen. Bassen henger ikke helt med hornet. Det er en enkel og rimelig konstruksjon så man kan vel ikke forvente all verden.

  17. #17
    Æresmedlem
    Ble medlem
    Apr 2005
    Innlegg
    14,750
    Tagget i
    5 Innlegg
    Torget
    5
    Sitat Sitat fra SRM Se Innlegg
    Har hørt litt på OMA Mini. Uten å ta hensyn til prisen er det en høyttaler som spiller helt greit. Åpen og leken lyd. Noe grovkornet i toppen. Bassen henger ikke helt med hornet. Det er en enkel og rimelig konstruksjon så man kan vel ikke forvente all verden.
    Enig.

    For de som driver med DIY og har prøvd forskjellige dynamiske drivere og kompresjonsdrivere aktivt delt så erfarer man muligheter og begrensninger med forskjellige materialer og prinsipper.

Skrive Tillatelser

  • Du kan ikke starte nye tråder
  • Du kan ikke svare på innlegg
  • Du kan ikke laste opp vedlegg
  • Du kan ikke redigere dine innlegg
  •  


 

Om Hifisentralen

    Hifisentralen er Norges største webside innen high-end hi-fi og musikk, og vi har vært på nett siden år 2001. Velkommen til en god hi-fi diskusjon eller kjøp og salg av utstyr.
   

Følg oss på sosiale medier:

Facebook Twitter RSS Feed