Eg brukte denne i alle dei åra eg hadde ein Technics SL 1000. Lånte ein supernøyaktig justeringsmal for å sjekke om det var avvik på oppsettet eg hadde (den gongen var det visst ein Denon DL 103D, den med shibatasliping), men det var heilt rett i utgangspunktet. Einaste aber er at du må ha godt lys, slik at du held plastdingsen heilt i plan - avstanden mellom mal og nål kan gje litt feilmargin.
Det var da fælt til vranglære!
Selv om man har riktig overheng, er dette ingen garanti for at man
Tja...Det var da fælt til vranglære!
har korrekt HTA i nullpunktene på en matchende protractor.
Nagoka MP-200 har en skarp (superfine eliptical) nålesliping og ytelsen vil være avhengig av korrekt
geometri og nøyaktig justering - der nålefanen er paralell med strekene i protractorens nullpunkter.
Det enkleste er å benytte seg av Conrad Hoffmanns ARC protraktor som du finner og kan laste ned
her (tredje linje) : Conrad's Free Stuff
Legg inn avstanden (i millimetermellom spindel og armens horisontale lagringspunkt i generatoren, velg
Stevenson A geometri og Typical før du skriver ut, og du får en skreddersydd protractor til din spiller...
Hvis producenten af armen foreskriver, at der skal være en afstand på 212mm fra spindel til omdrejningspunktet og en overhang på 18 mm, men man af en eller anden grund monterer armen 214 mm fra spindlen. Ville man så bare kunne sætte det tal ind i hofmann generatoren og derved finde det rigtige hta?Det var da fælt til vranglære!
har korrekt HTA i nullpunktene på en matchende protractor.
Nagoka MP-200 har en skarp (superfine eliptical) nålesliping og ytelsen vil være avhengig av korrekt
geometri og nøyaktig justering - der nålefanen er paralell med strekene i protractorens nullpunkter.
Det enkleste er å benytte seg av Conrad Hoffmanns ARC protraktor som du finner og kan laste ned
her (tredje linje) : Conrad's Free Stuff
Legg inn avstanden (i millimetermellom spindel og armens horisontale lagringspunkt i generatoren, velg
Stevenson A geometri og Typical før du skriver ut, og du får en skreddersydd protractor til din spiller...
Ja.Hvis producenten af armen foreskriver, at der skal være en afstand på 212mm fra spindel til omdrejningspunktet og en overhang på 18 mm, men man af en eller anden grund monterer armen 214 mm fra spindlen. Ville man så bare kunne sætte det tal ind i hofmann generatoren og derved finde det rigtige hta?Det var da fælt til vranglære!
har korrekt HTA i nullpunktene på en matchende protractor.
Nagoka MP-200 har en skarp (superfine eliptical) nålesliping og ytelsen vil være avhengig av korrekt
geometri og nøyaktig justering - der nålefanen er paralell med strekene i protractorens nullpunkter.
Det enkleste er å benytte seg av Conrad Hoffmanns ARC protraktor som du finner og kan laste ned
her (tredje linje) : Conrad's Free Stuff
Legg inn avstanden (i millimetermellom spindel og armens horisontale lagringspunkt i generatoren, velg
Stevenson A geometri og Typical før du skriver ut, og du får en skreddersydd protractor til din spiller...
Alle spillere kan settes opp ved å montere pickupen rett i/parallelt med headshellet med det overhenget som armprodusenten beskriver. Da får man de nullpunkter som gis av den geometrien armen er bygget for. Det vesentlige er at man får to hensiktsmessig plasserte nullpunkter.Dette er på ingen måte vranglære
Technics SL-1200 og en del andre industrielle spillere er laget med ekstremt små toleranser i støp mv., og konstruert med tanke på at en pick-up som sitter rett i shellet med korrekt overheng, vil gi korrekte nullpunkter i henhold til den valgte geometrien.
Det er jo den klart beste måten å gjøre ting på, men ikke noen aktuell fremgangsmåte for produsenter med større toleranser i produksjonen. Og i de tilfellene nålefanen er montert skjevt, er det ikke noe i veien for å la nålefanen avgjøre hva som er ett montering i shellet. En annen ting er at en pick-up med skjev nålefane ikke bør monteres, men byttes...
Når man først har en spiller som kan gjøre pick-up montering til en lek; hvorfor ikke benytte muligheten? Som Arve har kontrollmålt - resultatet blir riktig.
Den eneste grunnen til å velge en mer komplisert fremgangsmåte, må være om man er uenig i den valgte geometrien.
Hei hei, og takk for tipset. Samme gjelder forsåvidt resten av godtfolket her innes innspill.Hei Osama,
Igjen; det enkle er ofte det beste.
Så vidt jeg kan se veier LH-9000 16,8 gram, mens originalshellet veier langt mindre (jeg synes å huske litt i overkant av 7 gram). Det betyr at du øker den effektive massen til armen ganske kraftig med LH-9000 montert. MP-200 er en forholdsvis myk pick-up, og resonansfrekvensen til armen blir riktig med originalshellet. Med LH-9000 blir nok resonansfrekvensen for lav. Det er viktig at resonansfrekvensen ligger et sted mellom 8 og 12 hz. Ligger den lavere, kan armen bli satt i selvsving av buler i plata. Ligger den høyere, kan armen bli satt i selvsving av rillene i plata (dypbass).
Det er fint å ha LH-9000 liggende til evt. stive og krevende MC-pick-up'er, som sender mye energi tilbake i armen. LH-9000 er laget for slike pick-up'er, som gjerne også har en større og annen fysisk utforming. Da fungerer ikke originalshellet så godt. Til MP-200 tror jeg derimot du får best resultat med originalshellet. MP-200 er en snill pick-up i den forstand at den ikke sender mye energi tilbake i armen, og du trenger ikke noe avansert shell til den. Det viktigste er uansett at resonansfrekvensen blir riktig. Og originalshellet er ikke på noen måte et dårlig shell, når MM-pick-up'er som MP-200 er i bruk.
Var det ikke du som kjøpte MP-200 av meg? Hadde vært artig med en rapport om hvordan det fungerer når du har montert opp og spilt inn pick-up'en. MP-200 og SL-1200 GR skal være en svært god kombinasjon
