10kanals ICEpower 1000ASP - en unik forsterker

Animal

Hi-Fi entusiast
Ble medlem
15.03.2005
Innlegg
239
Antall liker
0
Heisann godtfolk!

Som kjent driver jeg med en 4 veis aktiv høyttaler for tiden, og i den sammenheng må jeg bygge en forsterker.
Har tidligere hatt den ICEpowerbaserte Midgard Audio Oberon 6.1 og vært veldig fornøyd med den,
så da var det naturlig å bruke ICEpower også nå.
Har derfor gått til innkjøp av ikke mindre en 10stk ICEpower 1000ASP.
Dette er ferdigbygde klasse D moduler som leverer 600W @ 8ohm i 15sec (uten kjøleribbe)
Gode egenskaper er blant annet høy virkningsgrad og at den er upåvirket av tradisjonellt "tunge laster"



Videre ønsker jeg å bygge dette så kompakt som overhodet mulig, og samtidig kunne levere høy kontinuerlig effekt.
For å få til dette er jeg nødt til å ha modulene på høykant, og to i dybden.


Videre må solide kjøleribber på plass,
de synlige sidene er KS200 fra elfa, og de som er inni er noen som jeg har hatt liggende. (har vær en monsterlikeretter fra offshoreindustrien)


ICEpowermoduler med PWMstrømforsyning (puls-bredde modulerende) sender ut høyfrekvent støy,
og må derfor adskilles fra andre elektriske apparater, også andre moduler.


Utseendemessig har jeg lenge hatt planer om å lage en slags "lysende logo" på en forsterker.
Dette skal gjennomføres ved at jeg sidebelyser en plexyglassplate med 20stk LEDs.
Plexyplaten må mattes ned med mellomgrovt sandpapir for at den skal sende lys ut, 120P sandpapir skal være det beste til det har jeg hørt.
Etterpå skal jeg ha rødt lysfilter på (bruker hvite LEDs p.g.a. flexibiliteten med å skifte farge.)
Fronten er 20cm vanlig glass med sort folie på baksiden, hvor motivet er tatt ut.
Diodene som lyser oppover reflekteres i den blanke aluminiumen, slik at lysavstanden til platen er stor nok, disse har en ganske dårlig spredning.





Resultat:


Alle deler er kjøpt inn, og moroa kan starte (en gang om ikke alt for lenge, håper jeg)

Noen synspunkter?

Andreas
 

Peter

Overivrig entusiast
Ble medlem
16.10.2002
Innlegg
810
Antall liker
24
Sted
Bergen
Torget vurderinger
5
Knalltøft prosjekt!

Hvor fikk du kjøpe IcePower modulene?

P
 

Thror

Medlem
Ble medlem
06.10.2003
Innlegg
33
Antall liker
3
Helt rått prosjekt :eek: :eek:
Gleder meg til å se bilder av det ferdige produktet.
 

slarssen

Overivrig entusiast
Ble medlem
18.03.2003
Innlegg
679
Antall liker
13
Wow!

Meget imponerende Andreas. Veldig gjennomarbeidede 3D tegninger. Dette må bare bli bra med slik god planlegging.

Er spent på å se hvordan den lysende logoen blir. Hvordan har du tenkt å teste denne rakkeren med alle kanaler på full gass? Du blir jo å måtte bli kvitt 6000W :eek:

Flott tråd!

- Slarssen
Edit; Vel, 6000W i 15 sekunder da :)
 

tore_v1

Hi-Fi freak
Ble medlem
19.09.2007
Innlegg
2.181
Antall liker
101
Torget vurderinger
2
Dette ser veldig stilig ut!

Viktig med god planlegging, og det har du kontroll på ser det ut som.

Blir spennende når det dukker opp bilder av herligheten!
 

totte

Hi-Fi freak
Ble medlem
18.04.2007
Innlegg
7.296
Antall liker
2.493
Strålende. Eneste synspunkt utover det er at du bør holde frem med høyt detaljnivå i beskrivelsene av hva du planlegger og hva du gjør.
 

Bx

Bransjeaktør
Ble medlem
04.08.2005
Innlegg
5.200
Antall liker
1.429
Dette kommer til å spille som bare fy. Bare du ikke slokker hele byen når du skal fyre opp herligheten...

Det ser ut som du har bra skjerming mellom modulene, og det er bra.

Men jeg tror du mangler noe på kjølesiden. Kjølingen er ikke avsluttet før varmen er transportert ut av kabinettet. På dine tegninger ligger det an til at mye varme blir innestengt. Med mindre du har smarte lufteplaner på lur i bunn og topp så tror jeg det blir fryktelig varmt der inne.

Forøvrig så kan jeg nesten garantere deg at du vil blåse enhver sikring når du slår på forsterkeren med mindre du har tatt høyde for et softstart kretsløp.

Icepower har eller tilbyr rettledning for de som ønsker å fyre av mange moduler i samme kabinett. Forskriftsmessig sett er ikke dette bare-bare. så du burde sørge for at din leverandør videreformidler en forespørsel i så måte.

Jeg har en Icepower med 2x1000 watt ASP + 4 x 500 watt AS hangere på. Den blåser 10 ampere sikringen rett som det er ved påslag, og det hender også at det slår gnister. Jeg skal innrømme at jeg ikke har gjort den jobben som jeg anbefaler deg å gjøre, men det går jo ofte bra her ;D ;D. Tror ikke det samme er tilfellet hos deg med mindre du designer strømingangen skikkelig.

Ellers vil jeg gratulere. Utrolige mengder med lydkvalitet og lydkvantitet som ligger i de modulene der...
 

Animal

Hi-Fi entusiast
Ble medlem
15.03.2005
Innlegg
239
Antall liker
0
Takk for mange svar!

Peter skrev:
Knalltøft prosjekt!

Hvor fikk du kjøpe IcePower modulene?

P
Driver et audiorelatert firma selv, og har fått tak i de på det viset!

Slarssen skrev:
Wow!

Meget imponerende Andreas. Veldig gjennomarbeidede 3D tegninger. Dette må bare bli bra med slik god planlegging.

Er spent på å se hvordan den lysende logoen blir. Hvordan har du tenkt å teste denne rakkeren med alle kanaler på full gass? Du blir jo å måtte bli kvitt 6000W :eek:

Flott tråd!

- Slarssen
Edit; Vel, 6000W i 15 sekunder da :)
Problemet er vel heller å få 7500wattene inn i modulene! Har ikke kurser for mer en ca. 2Kw ut per dags dato.
Det er forresten mer en 15 sekunder, fordi jeg har kjøleribbe på, hvor mye vet jeg ikke.

Bx skrev:
Dette kommer til å spille som bare fy. Bare du ikke slokker hele byen når du skal fyre opp herligheten...

Det ser ut som du har bra skjerming mellom modulene, og det er bra.

Men jeg tror du mangler noe på kjølesiden. Kjølingen er ikke avsluttet før varmen er transportert ut av kabinettet. På dine tegninger ligger det an til at mye varme blir innestengt. Med mindre du har smarte lufteplaner på lur i bunn og topp så tror jeg det blir fryktelig varmt der inne.

Forøvrig så kan jeg nesten garantere deg at du vil blåse enhver sikring når du slår på forsterkeren med mindre du har tatt høyde for et softstart kretsløp.

Icepower har eller tilbyr rettledning for de som ønsker å fyre av mange moduler i samme kabinett. Forskriftsmessig sett er ikke dette bare-bare. så du burde sørge for at din leverandør videreformidler en forespørsel i så måte.

Jeg har en Icepower med 2x1000 watt ASP + 4 x 500 watt AS hangere på. Den blåser 10 ampere sikringen rett som det er ved påslag, og det hender også at det slår gnister. Jeg skal innrømme at jeg ikke har gjort den jobben som jeg anbefaler deg å gjøre, men det går jo ofte bra her ;D ;D. Tror ikke det samme er tilfellet hos deg med mindre du designer strømingangen skikkelig.

Ellers vil jeg gratulere. Utrolige mengder med lydkvalitet og lydkvantitet som ligger i de modulene der...
Jeg hadde tenkt å perforere store deler av topp/bunnplaten med 5mm hull, senter-senter 10mm.
Regner med og håper på at det er nok.
Ellers så har jeg kjøpt inn kjølepasta for å ha mellom ribbe/modul.
Hadde tenkt å ha 5 brytere for å skru den på, slik at jeg også kan kjøre to og to kanaler uten å ha resten i drift.
Dimensjonerer strøminntaket til 20A foreløpig. Det er vel ikke sannsynelig at jeg trenger mer her jeg bor nå.
Regner med at en gang i fremtiden vil denne stå i et heller heftig dedikert stereorom, og da med tilstrekelig robuste kurser.

Flere bilder kommer når det er noe å vise.

Andreas
 

AAaF

Overivrig entusiast
Ble medlem
12.01.2007
Innlegg
948
Antall liker
102

Animal

Hi-Fi entusiast
Ble medlem
15.03.2005
Innlegg
239
Antall liker
0
Okey! Men da er jeg sikra opp mot 15A slik jeg har det nå.
Kjekt å vite!

Jeg tenkte å perforere platene på CNC, fordi jeg kunne tenke meg å ha de uten perforering noen plasser.
Når du sier hjemmelaget, mener du da at når man borrer så tett i aluminium så blir det ikke pent, eller at det ikke er nøyaktig nok?

Andreas
 

AAaF

Overivrig entusiast
Ble medlem
12.01.2007
Innlegg
948
Antall liker
102
Dersom du har ein CNC- fres så burde det bli pent. Tenkte på om du skulle borre hull manuelt på eit eller anna vis. Då blir det neppe nøyaktig nok, og du vil kunne se ripene etter borret i kvart hull(med mindre du har ambisjonar om å trene til OL i honing ;D) etter eloksering. Oksid sjiktet er ikkje tykt nok til å dekke over dei er eg ganske sikker på.

Ville tru det blir penast dersom du bruker CNCen på litt tykke(td. 3mm) plater, men dette er bare ein antakelse.
 

Delle

Hi-Fi freak
Ble medlem
09.03.2007
Innlegg
1.448
Antall liker
28
Så stor effekt gir åpenbart en utfordring når det gjelder varmgang. Men: mesteparten av effekten skal jo omsettes i høytalerne, og disse modulene har ettersom jeg husker en ganske høy virkningsgrad.
Effekten som omsettes i høyttalerne = tilført effekt X virkningsgrad.
Resten blir til varme i kabinettet.

Mvh
 

Animal

Hi-Fi entusiast
Ble medlem
15.03.2005
Innlegg
239
Antall liker
0
Jepp, de ligger på 79% ved full pupp, noe som gir ca. 2600watt på ribbene.
Er ikke så hakkende ille det, men tviler på at de klarer det kontinuerlig.
 

Animal

Hi-Fi entusiast
Ble medlem
15.03.2005
Innlegg
239
Antall liker
0
Slik har jeg tenkt å feste de vertikale aluplatene. Noe blir alu Lprofil 15x15x3 og noe blir knekket (har sånn fæncy knekker fra clas'ern)


Sliter litt med noen konstruksjonsmessige problemer her.
Har funnet ut av de festene som er merket med grønt her

Problemet er hvordan jeg skal få festet de ytterste (røde merkene) modulene til ribbene.
Prøver å unngå å skru fra utsiden, eller lime fast modulene.
Skal klare å få dem festa, men da trenger jeg:

A) En metode til å hekle de to 200mm [1] ribbene på siden sammen.
Noen som vet om dette lar seg sveise uten at elokseringen på yttersiden tar kvelden?

B) Å sveise på en løs bit på full høyde og ca 40mm bredde fast på ribbene, mellom modulene [2] men går det an å sveise 2mm alu på slik ?

Tenkte en del på hvordan jeg skulle feste sammen delene i midten [3] og kom frem til at modulene kan skrues fra den ene siden, og ribbene kan boltes sammen fra den andre siden, se bilde.




Så! Hva er dommen, hva kan gjøres bedre?

Andreas
 

AAaF

Overivrig entusiast
Ble medlem
12.01.2007
Innlegg
948
Antall liker
102
Trur ikkje eg ville gått for sveising. Det blir neppe pent utan å pusse og eloksere på nytt, samstundes som det er vanskeleg å sveise alu. Det kan også "slå" seg ved sveising. Sidan dette skal være ein litt ekstrem sak ville eg heller hatt plata i 5-6mm og gjenga hull i enden. Då er det heil ved samstundes som det kan tas ifrå kvarandre. Dersom du kan bøyge denne plata kan du jo bruke ei tynnare plate og bøyge i endane og gjenge inn i kjøleprofilen frå sida. Bruker du bunntapp så vil då ikkje skruen bli synleg.
 

Vedlegg

roffe

Hi-Fi freak
Ble medlem
12.01.2005
Innlegg
3.677
Antall liker
5
Knutanimal skrev:
Jepp, de ligger på 79% ved full pupp, noe som gir ca. 2600watt på ribbene.
Er ikke så hakkende ille det, men tviler på at de klarer det kontinuerlig.
Jeg tviler vel på at høyttalerne du bygger klarer å omsette så mye effekt. Bassene kan nok ta unna en del, men i mellomtone/diskant vil vel 1000W-blokkene nærmest gå på tomgang det meste av tiden, og selv i bassen vil jo musikkens dynamiske natur føre til at kontinuerlig trekk på maks effekt er usannsynlig. Litt avhengig av hvilke frekvensområder de ulike kanalene skal betjene, selvsagt.
 

Animal

Hi-Fi entusiast
Ble medlem
15.03.2005
Innlegg
239
Antall liker
0
Klarer nok ikke full effekt med fire basser, men om den brukes med 8 eller 10 så tror jeg det skal gå fint.
Men det blir ikke i denne leieligheten ;D

AAaF skrev:
Trur ikkje eg ville gått for sveising. Det blir neppe pent utan å pusse og eloksere på nytt, samstundes som det er vanskeleg å sveise alu. Det kan også "slå" seg ved sveising. Sidan dette skal være ein litt ekstrem sak ville eg heller hatt plata i 5-6mm og gjenga hull i enden. Då er det heil ved samstundes som det kan tas ifrå kvarandre. Dersom du kan bøyge denne plata kan du jo bruke ei tynnare plate og bøyge i endane og gjenge inn i kjøleprofilen frå sida. Bruker du bunntapp så vil då ikkje skruen bli synleg.
Problemet er at a) det er for trangt mellom ribbene til skruehoder b) ribbegodset bare er 4mm tykt
Men å bruke tykt gods som hjelp kan være løsningen, hva med å lime 5mm plater på hele flaten?
Da blir det heile 9mm tykt, noe som er tilstrekkelig for borring/gjenging.

Hvordan er det med de termiske egenskapene til epoxy?
Wikipedia skrev:
The cured epoxy is an electrical insulator and a much better conductor of heat than air
Dette betyr strengt tatt ikke at alu-epoxy-alu er sammenlignbart med alu-kjølepasta-alu.
 

Delle

Hi-Fi freak
Ble medlem
09.03.2007
Innlegg
1.448
Antall liker
28
En runde til ang. eventuelle problemer med varmgang:

Kunne det være en idè å bygge kabinettet noen cm høyere enn det som trengs for å romme modulene, slik at det er forberedt for å montere inn en liten vifte under hver modul hvis det viser seg nødvendig?
Disse kan evt koples til en temperaturføler, så går de bare ved behov.


Mvh
 

AAaF

Overivrig entusiast
Ble medlem
12.01.2007
Innlegg
948
Antall liker
102
AAaF skrev:
Trur ikkje eg ville gått for sveising. Det blir neppe pent utan å pusse og eloksere på nytt, samstundes som det er vanskeleg å sveise alu. Det kan også "slå" seg ved sveising. Sidan dette skal være ein litt ekstrem sak ville eg heller hatt plata i 5-6mm og gjenga hull i enden. Då er det heil ved samstundes som det kan tas ifrå kvarandre. Dersom du kan bøyge denne plata kan du jo bruke ei tynnare plate og bøyge i endane og gjenge inn i kjøleprofilen frå sida. Bruker du bunntapp så vil då ikkje skruen bli synleg.
Problemet er at a) det er for trangt mellom ribbene til skruehoder b) ribbegodset bare er 4mm tykt
Men å bruke tykt gods som hjelp kan være løsningen, hva med å lime 5mm plater på hele flaten?
Da blir det heile 9mm tykt, noe som er tilstrekkelig for borring/gjenging.
Dersom du har tilgang på CNC-fres så er det ikkje noko problem å stappe ned ein fres med diameter som skruehodet akkurat der skruane skal være. Kor langt er det mellom ribbene, senter-til-senter?
 

roffe

Hi-Fi freak
Ble medlem
12.01.2005
Innlegg
3.677
Antall liker
5
Delle skrev:
En runde til ang. eventuelle problemer med varmgang:

Kunne det være en idè å bygge kabinettet noen cm høyere enn det som trengs for å romme modulene, slik at det er forberedt for å montere inn en liten vifte under hver modul hvis det viser seg nødvendig?
Disse kan evt koples til en temperaturføler, så går de bare ved behov.

Mvh
Kan det være nødvendig? Med perforering i kabinettet over og under modulene når de står slik på høykant, så vil jo varm luft stige og skape luftgjennomstrømning uansett. ICEpower gir jo uansett ikke enormt mye varme per modul.
 

Baard

Hi-Fi freak
Ble medlem
17.04.2002
Innlegg
1.742
Antall liker
276
Mulig jeg ikke har fulgt godt nok med, derfor noen enkel kommentarer:
- hvorfor kan du ikke bygge 2 monoblokker med 4 ICE pr. chassis hvis varme er et problem?

Og når man først bygger aktivt:
- hvorfor ikke plassere ICE tett på elementene i selve HT?
 

Just4Fun

Hi-Fi freak
Ble medlem
12.11.2005
Innlegg
1.469
Antall liker
29
Sted
Sauda
Torget vurderinger
1

tore_v1

Hi-Fi freak
Ble medlem
19.09.2007
Innlegg
2.181
Antall liker
101
Torget vurderinger
2
Bare peltier flytter problemet til andre siden av platen, du må i så fall kombinere heatpipe og peltier, eventuelt bruke en eller annen form for vannkjøling. Jeg tror heatpipe er den mest ideelle av disse to løsningene, peltier bruker en del strøm også.
 

KJ

Hi-Fi freak
Ble medlem
10.10.2004
Innlegg
9.555
Antall liker
1.131
tore_v1 skrev:
Bare peltier flytter problemet til andre siden av platen, du må i så fall kombinere heatpipe og peltier, eventuelt bruke en eller annen form for vannkjøling. Jeg tror heatpipe er den mest ideelle av disse to løsningene, peltier bruker en del strøm også.
+ effekavsettingen i peltierelementet som gir høyere temperatur (mer varme) på den varme siden => behov for enda større kjøleribbe.

mvh
KJ
 

Bx

Bransjeaktør
Ble medlem
04.08.2005
Innlegg
5.200
Antall liker
1.429
Det er da mye bedre å skru modulene rett på en kjøleribbe enn å gå via heatpipes og andre varmeledere. Men uansett hvordan man gjør det så må kassen som alle modulene sitter i være i stand til å avgi tilstrekkelig varme ved 25-30* romtemperatur uten at det blir for varmt inni kabinettet. Og akkurat den saken går det an å regne på....
 

Animal

Hi-Fi entusiast
Ble medlem
15.03.2005
Innlegg
239
Antall liker
0
Da er vi i gang igjen!

Etter en tid med tenking og grubling over den ikke-så-veldig gjennomførbare planen tidligere presentert har jeg kommet frem til en løsning som kan fungere bedre.
Sløyfer all plateknekking, og går over til 15x15x2mm alu L-profil.
Sløyfer også kjøleribber til sidene, og bruker ferdigperforert plate på toppen, slik at alle modulene blir tilen viss grad synlige fra utsiden.

Har også tenkt å bruke heltre sider og front/bak.
Hvordan er det med brannfare ved bruk av tre i en slik konstillasjon?
Det ligger utpå 2mm aluminium, så RF støy er ikke noe problem.







 

Bx

Bransjeaktør
Ble medlem
04.08.2005
Innlegg
5.200
Antall liker
1.429
Jeg ville nok tenkt slik på utfordringen: "Hvordan lage en heatsink løsning som ser ut som, og også kan fungere som et kabinett?"

Jeg vet ikke om det er noe stort problem med brannfare, men treverket vil ha en isolasjonseffekt. Det kan også vise seg mer elegant å splitte dette opp i to eller flere små kabinetter.
 

AAaF

Overivrig entusiast
Ble medlem
12.01.2007
Innlegg
948
Antall liker
102
Dersom eg skulle laga dette såpass tett som det du planlegger ville eg lagt eit "lag" av vifter i toppen eller bunnen. Og sjølvsagt termostat- styring slik at ikkje viftene går ved anna enn ekstrem bruk. Då vil dei sikkert aldri gå, men det er ein billig forsikring "i tilfelle rottefelle". Det er veldig liten luftgjennomstrømning som skal til for å bedre kjølinga radikalt, så det kan brukast stillegåande vifter.
 

totte

Hi-Fi freak
Ble medlem
18.04.2007
Innlegg
7.296
Antall liker
2.493
Dersom både topp og bunn er perforert og kabinettet står på føtter som er minst et par cm høye så vil varmeutviklingen drive lufttransporten gjennom kabinettet. Så store hull som mulig for å minimere friksjonen er nok en god ide.

Jeg bør vel nevne at jeg ikke vet hvor mye varme som skal ledes bort.
 

Bx

Bransjeaktør
Ble medlem
04.08.2005
Innlegg
5.200
Antall liker
1.429
Vi snakker om ca 160 watt varmeutvikling når forsterkeren er påslått uten at det kommer en lyd. Så må man legge på en del for den ekstravarmen som utvikles ved avspilling av høy musikk. Spec'en sier også at 50* er maks romtemperatur. Uten at jeg er helt sikker på hva dette betyr i praksis.
 
Topp Bunn