Tips/råd ønskes: Materialer til bygging av høyttalere, reparering av forsterkere

[MarkusH]

Heisann, må si at selvbygg (DIY) av høyttalere ser ut til å bli mer aktuelt enn først antatt.

Lurer i denne sammenheng på hvilke materialer jeg kan bruke til bygging av høyttalere (stativ, gulvstående og subwoofer(e)).

Liker godt type hobbyplater i furu (limtre) som kan kjøpes på Obs Bygg, Biltema osv. Benkeplater i furu kunne også være aktuelt, pusse/lakkering/male-arbeid er 'kosearbeid' for min del. Er disse materialene gode nok, eller er det kun MDF/HDF som gjelder?

Er mer grønn på det elektriske, slik som delefilter, men det finnes kanskje gode guider og tips for å få til dette på en grei måte?

Kunne også tenkt meg å overhale noen forsterkere jeg har selv, derav en Krell KAV-300iL og en BASH-plateforsterker fra en SVS SB12-Plus sub, hvilke deler vil jeg trenge for å overhale disse? Eventuelt hvordan finner jeg feilen med de? Har litt grunnleggende kunnskap om elektriske koblinger, men jeg liker å lese og lære.

Noen som har tips?

 

[Aurora]

Hobbyplater går greit til mindre høyttalere, men de vil nok bevege seg litt med luftfuktighet så du må passe på ikke blande fiberretninga, og skru for og bakplate slik at det er plass for litt bevegelse. God 18mm x-finer anses av mange å være det optimale materialet, men selvagt kommer det an på hvilken finish man velger.
Noen påstår at MDF "suger livet ut av musikken", - dog bruker de fleste anerkjente fabrikanter fortsatt MDF så du får ta den vurderinga sjøl
Har også sett kabintter bygd av tjukke benkeplater i bøk eller eik..... regner med at det funker godt, men igjen samme betenkelihet med fberretning.
Hva angår elektronikk så bør du kanskje lese deg litt opp på grunnprisippene for forsterkere for å forstå litt om feilsøking.

 

[MarkusH]

Hobbyplater går greit til mindre høyttalere, men de vil nok bevege seg litt med luftfuktighet så du må passe på ikke blande fiberretninga, og skru for og bakplate slik at det er plass for litt bevegelse. God 18mm x-finer anses av mange å være det optimale materialet, men selvagt kommer det an på hvilken finish man velger.
Noen påstår at MDF "suger livet ut av musikken", - dog bruker de fleste anerkjente fabrikanter fortsatt MDF så du får ta den vurderinga sjøl
Har også sett kabintter bygd av tjukke benkeplater i bøk eller eik..... regner med at det funker godt, men igjen samme betenkelihet med fberretning.
Hva angår elektronikk så bør du kanskje lese deg litt opp på grunnprisippene for forsterkere for å forstå litt om feilsøking.

Dette høres fornuftig ut. Vil da kasser/kabinetter bygget av benkeplater/hobbyplater (tenker noe i duren fra 16-27 mm tykke plater) ikke være like tette som for eksempel finér/MDF? Har lest litt om at det er viktig å få kassene tette, derav bruk både av skruer og lim. For å få kabinettene litt mer 'rigid' er det vel mulig å bruke avstiving inne i kabinettet, eller vil dette forringe lyden på noen måte?

Er det generelt noen spesiell grunn til at enkelte høyttalere har konstruksjoner inne i kabinettet? Eller er dette hovedsaklig for oppstiving og isolering av hver enkelt element til hvert sitt rom? Si en 3-veis høyttaler, vil resonanser inne i kabinettet bli lettere å 'håndtere' med avskilling av henholdsvis diskant, mellomtone og bass?

Elektronikk er litt "grey-area" for min del, har lest litt, men mangler en god del kunnskap på dette område. Får se om jeg finner noe god informasjon der ute.

-----

Jeg har mye spørsmål angående 'formasjoner' og 'oppsettmuligheter av elementer'.

Hvis selvbygg av både høyttalere og subwoofere blir aktuelt, vil stativhøyttalere muligens bli mest aktuelt eller en samlet løsning i ett kabinett der jeg kan ha et stort bass-element sammen med mellomtone og diskant (ala B&W 801 eller tilsvarende høyttalere med stort bass-element, normal mellomtone og diskant).

 

[Fenalaar]

Prøver du å tvinge hobbyplater for mye i ene eller andre retninga, så kan du få problemer med oppsprekking. Vær imidlertid obs på at enkelte av disse er ikke dimensjonsnøyaktige og går litt, avhengig av luftfuktighet. Ei plate som selges som 300mm bred er ikke nødvendigvis eksakt 300mm bred. Dette har jeg brent meg på når jeg laget disse til en kompis...

Johan-Kr

 

[MarkusH]

Prøver du å tvinge hobbyplater for mye i ene eller andre retninga, så kan du få problemer med oppsprekking. Vær imidlertid obs på at enkelte av disse er ikke dimensjonsnøyaktige og går litt, avhengig av luftfuktighet. Ei plate som selges som 300mm bred er ikke nødvendigvis eksakt 300mm bred. Dette har jeg brent meg på når jeg laget disse til en kompis...

Johan-Kr

Tror jeg skjønner tegninga, men beveger de små limtrebitene seg på/i hobbyplatene også?

Jeg liker å måle, dobbeltsjekke, prøvemontere to-tre ganger før jeg eventuelt tenker på å skru noe sammen, blir jeg ikke fornøyd begynner jeg på nytt.

Er det en bedre måte å bygge i høyden (med en del i bunnen, lagvis oppover)? Måle opp og kappe opp treverk slik at jeg bygger lagvis, det blir jo betraktelig mer arbeid og det vil koste mye mer, men jeg kan forme høyttaleren omtrent akkurat slik jeg vil og den vil trolig bli mer stabil som konstruksjon. Dessuten blir avstivning inne i kabinettet lettere å få til skikkelig, men det blir mye arbeid. Må jo antakeligvis da lime alt sammen, eventuelt skru sammen noe. Liker dog buede konstruksjoner og høyglans rosentre/kirsebær.

 

[Fenalaar]

Hvis en bruker samme material over det hele er en mindre utsatt.

Her er en riktig uheldig kombinasjon - høye kabinetter i stablet kryssfiner, avstivet med stålstenger. Svingende luftfuktighet fra veldig lite til veldig mye gjør at treverket går mye, mens stålstengene ikke gjør det. Lim fra sammenføyningen gjør at treverket ikke er fritt til å bevege seg opp og ned etter stålstengene. Resultat = sprekk midt på.
The making of: The Two Towers (a 25 driver Full Range line array) - Page 12 - diyAudio

Mdf er utvider seg jevnt, og er ikke så utsatt for spenninger.

Johan-Kr

 

[CarstenS]

Er vel 2 skoler innen høyttalere (at kabinettene (også i bassrefleksavstemming) skal være klin TETTE angår er det kun EN skole - det skal de!) - enten skal det være klin dødt (MDF, indre forsterkninger, evt dobbelt-kabinett med finkornet ovnstørket sand imellom), eller og skal det klinge musikalsk (typisk bjørke-kryssfiner) - som f.eks. BBC etter større studie falt på (og som gav opphav til f.eks berømte Rodgers LS3/5A, fler Spendor etc). Gode høyttalere fra begge.

Personlig ville jeg ha holdt meg til et av disse prinsipper frem for hobbyplater. Mindre bevegelse med fukt/varme og enklere at etterbehandle uten risiko for at det sprekker etter lakkert etc.

 

[MarkusH]

Hvis en bruker samme material over det hele er en mindre utsatt.

Her er en riktig uheldig kombinasjon - høye kabinetter i stablet kryssfiner, avstivet med stålstenger. Svingende luftfuktighet fra veldig lite til veldig mye gjør at treverket går mye, mens stålstengene ikke gjør det. Lim fra sammenføyningen gjør at treverket ikke er fritt til å bevege seg opp og ned etter stålstengene. Resultat = sprekk midt på.
The making of: The Two Towers (a 25 driver Full Range line array) - Page 12 - diyAudio

Mdf er utvider seg jevnt, og er ikke så utsatt for spenninger.

Johan-Kr

Så ikke helt bra ut det eksempelet der, nei.

MDF blir vel det letteste å jobbe med uansett, for da trenger jeg vel ikke å bry meg om fiberretning?

Tenker i baner av noe ala B&W 800/801 (med annen fot) eller XTZ Divine 100.49 selvbygg med Seas-elementer rundt det hele, for MDF er vel lett å behandle med både pussepapir og lakk/maling/olje? Ville bygget alt i MDF da, må gå til anskaffelse av skikkelig sag som skjærer sirkler da det ville blitt litt av det. Har disponibelt diverse kappsager i forskjellige størrelser fra før.

Hva ville den beste løsningen være med MDF for å lage en buet bak-ende/front-ende? Kutte til vinkler på endene og lime sammen for så å pusse osv.? Eventuelt legge på mer på innsiden/utsiden alt etter hvor det blir tynt? MDF kan også stå på høykant på side/front? Hvilke plater (tykkelse) vil være mest gunstig til stor gulvstående (120~cm) høyttaler? Får vel kjøpt det meste materiale lokalt på Maxbo etc.

Er vel 2 skoler innen høyttalere (at kabinettene (også i bassrefleksavstemming) skal være klin TETTE angår er det kun EN skole - det skal de!) - enten skal det være klin dødt (MDF, indre forsterkninger, evt dobbelt-kabinett med finkornet ovnstørket sand imellom), eller og skal det klinge musikalsk (typisk bjørke-kryssfiner) - som f.eks. BBC etter større studie falt på (og som gav opphav til f.eks berømte Rodgers LS3/5A, fler Spendor etc). Gode høyttalere fra begge.

Personlig ville jeg ha holdt meg til et av disse prinsipper frem for hobbyplater. Mindre bevegelse med fukt/varme og enklere at etterbehandle uten risiko for at det sprekker etter lakkert etc.

Har vel skjønt at hobbyplater er mest egnet for andre ting enn høyttalere, men MDF er jo en grei rute å gå. Må lese meg opp på avstiving innad i kabinettene dog, hvilke 'metoder' som er mest lønnsomme mtp. et stivt kabinett. Men lim vil fungere som festemateriale for avstiving innad i kabinettet?

 

[Fenalaar]

Hva ville den beste løsningen være med MDF for å lage en buet bak-ende/front-ende? Kutte til vinkler på endene og lime sammen for så å pusse osv.? Eventuelt legge på mer på innsiden/utsiden alt etter hvor det blir tynt? MDF kan også stå på høykant på side/front? Hvilke plater (tykkelse) vil være mest gunstig til stor gulvstående (120~cm) høyttaler? Får vel kjøpt det meste materiale lokalt på Maxbo etc.

Enkleste her er å basere seg på horisontale snitt.

Bruk så tykk MDF som du får tak i, og så bruke mal eller kopifres og så lage lagvise profiler slik den skal se ut - akkurat som den i eksempelet jeg linka til ble laga. Årsaken til at den gikk skeis, er at det ble brukt forskjellige materialer, der det ene krympet og ekspanderte, avhengig av luftfuktighet, og det andre ikke.

Johan-Kr

 

[roadrune]

Eller du kan lage spant/bracinger på samme måte som ett båtskrog, og laminere opp med tynne mdf eller finerplater til du har ønsket tykkelse.

Slik som her: Curved Uluwatu Build - AVS Forum | Home Theater Discussions And Reviews slik ville jeg gjort det.

Uansett fremgangsmåte vil jeg anbefale deg en overfres og lage en mal som du kopierer til ønsket antall, å få delene like nok for hånd er en unødvendig stor utfordring.

 

[Fenalaar]

Du kan bruke bøybar kryssfiner slik som Rune never.
Kryssfinér: Bøybar kryssfinér og flyfinér | Oslo Finerfabrikk AS

En annen variant er å frese parallelle V-spor nesten igjennom mdf eller kryssfiner, slik at resttykkelsen er 1-2 mm. Sporene freses litt mellomrom. Du kan da smøre med passende lim og så bøye platen, med den hele siden ut. Platen må settes i press mot buer på utsiden mens det tørker.

Johan-Kr

 

[roadrune]

På såpass små buer som det (normalt) er snakk om på høyttalere, vil du ikke kunne bøye en vanlig 6mm finer eller MDF plate nok uten fare for knekking?

 

[MarkusH]

Hva ville den beste løsningen være med MDF for å lage en buet bak-ende/front-ende? Kutte til vinkler på endene og lime sammen for så å pusse osv.? Eventuelt legge på mer på innsiden/utsiden alt etter hvor det blir tynt? MDF kan også stå på høykant på side/front? Hvilke plater (tykkelse) vil være mest gunstig til stor gulvstående (120~cm) høyttaler? Får vel kjøpt det meste materiale lokalt på Maxbo etc.

Enkleste her er å basere seg på horisontale snitt.

Bruk så tykk MDF som du får tak i, og så bruke mal eller kopifres og så lage lagvise profiler slik den skal se ut - akkurat som den i eksempelet jeg linka til ble laga. Årsaken til at den gikk skeis, er at det ble brukt forskjellige materialer, der det ene krympet og ekspanderte, avhengig av luftfuktighet, og det andre ikke.

Johan-Kr

Horisontale snitt er vel riktig vei å gå for noe som blir såpass høyt, mal er nok også greit å ha, 'umulig' å få det nøyaktig nok for hånd.

Skjønte 'tegninga' med den du linka til, litt dårlig til å understreke at jeg har forstått saker og ting.

Eller du kan lage spant/bracinger på samme måte som ett båtskrog, og laminere opp med tynne mdf eller finerplater til du har ønsket tykkelse.

Slik som her: Curved Uluwatu Build - AVS Forum | Home Theater Discussions And Reviews slik ville jeg gjort det.

Uansett fremgangsmåte vil jeg anbefale deg en overfres og lage en mal som du kopierer til ønsket antall, å få delene like nok for hånd er en unødvendig stor utfordring.

Dette er nok en lur/god løsning. Lagret tråden på favoritter for senere lesing og inspirasjon, så har jeg litt å se på før byggestart.

Du kan bruke bøybar kryssfiner slik som Rune never.
Kryssfinér: Bøybar kryssfinér og flyfinér | Oslo Finerfabrikk AS

En annen variant er å frese parallelle V-spor nesten igjennom mdf eller kryssfiner, slik at resttykkelsen er 1-2 mm. Sporene freses litt mellomrom. Du kan da smøre med passende lim og så bøye platen, med den hele siden ut. Platen må settes i press mot buer på utsiden mens det tørker.

Johan-Kr

Har sett en byggetråd der dette ble gjort og det virker jo veldig smart, så slipper man å tenke på at platen(e) man legger på sprekker.

På såpass små buer som det (normalt) er snakk om på høyttalere, vil du ikke kunne bøye en vanlig 6mm finer eller MDF plate nok uten fare for knekking?

Det kommer vel an på hvor mye platen(e) skal bøyes, tenker i grunn bøying på nærmere 360 grader i mitt tilfelle da buede høyttalere er helt nydelige. Liker godt buen på Helicon 400, men synes de blir i overkant kantete også.

-------

Seas E0040/E0047, Seas E0043 M15CH-02 og 2x Seas D1001-04 L26ROY. Får man tak i 6,5" Seas mellomtone som matcher diskant/bass?

Noen som har noen formeninger om følgende elementer for en stor gulvstående?