Tråd: Finérskolen

håper det er greit at jeg kaster meg inn med et svar i denne tråden?

Selvsagt !



jeg synes tapetkniv fungerte utmerket til den type finér du bruker (tynn paperback).
bare legg finérsiden ned mot en offerplanke/treplate, press så ned og kutt langs kanten: husk å knekke av tuppen på bladet ofte slik at den ikke rekker å bli sløv å får du et rent kutt hele veien.
etter dette kan du barbere av resten med å kutte fra finérsiden.
her er det viktig å bruke hele bladet lengde og skjære fremover for å hindre flising: ikke kutt med press, og for all del ikke kutt med å dra kniven mot deg. bytt blad ofte
avlutt det hele med å pusse ned kanten med pussepapir på en korkblokk.


- Høres ut som en effektiv metode, godt beskrevet.
Har prøvd dette også noen ganger men altså landet på den andre.
.. er vel en smakssak, men for meg er slike kniver for slingrete men skal du kutte helt igjennom
er det tynne bladet en forutsetning, da blir mitt tykke blad helt feil.


jeg vil også anbefale deg å bruke høykvalitets maskeringstape på fineren når du skal lime på de andre sidene.
brukte en billigvariant til å begynne med, og slet litt med at noe lim klarte å snike seg under tapen når jeg brukte strykejernet.

- Du snakker om en spesiell type finér med lim her?
- En annen ting med tape på re er å dra den av på tvers av fibrene og ikke rett opp/av ellers drar man lett løs lange fibre.

hvis du mot formodning skulle klare å få litt lim på toppen av fineren kan det barberes bort med et barberblad (så lenge det er langs kanten)[/QUOTE]


mvh

Hei, godt poeng bjarnetv, men sikkert et bra produkt om det brukes riktig.

mvh

Sitat fra velurkanon

jeg vil også anbefale deg å bruke høykvalitets maskeringstape på fineren når du skal lime på de andre sidene.
brukte en billigvariant til å begynne med, og slet litt med at noe lim klarte å snike seg under tapen når jeg brukte strykejernet.

- Du snakker om en spesiell type finér med lim her?

bare vanlig paperback finér hvor jeg brukte trelim og strykejern-metoden, hvor man ruller på to til tre lag trelim på overflaten og bakiden av finéren, lar det tørke mellom lagene og deretter stryker dem sammen.
varmen fra strykejernet aktiverer limet igjen, og strykebevegelsen presser ut luftbobbler.
eneste negative er at det fort kan pipple litt lim ut på enden.

Sitat fra bjarnetv

Sitat fra velurkanon

jeg vil også anbefale deg å bruke høykvalitets maskeringstape på fineren når du skal lime på de andre sidene.
brukte en billigvariant til å begynne med, og slet litt med at noe lim klarte å snike seg under tapen når jeg brukte strykejernet.

- Du snakker om en spesiell type finér med lim her?

bare vanlig paperback finér hvor jeg brukte trelim og strykejern-metoden, hvor man ruller på to til tre lag trelim på overflaten og bakiden av finéren, lar det tørke mellom lagene og deretter stryker dem sammen.
varmen fra strykejernet aktiverer limet igjen, og strykebevegelsen presser ut luftbobbler.
eneste negative er at det fort kan pipple litt lim ut på enden.

Hei, interessant, den varianten visste jeg ikke om.

mvh

Hvilken maling...hmm tror det er lagt en hvit grunning på originalen, for har de stått i solen (vindu)
ser jeg det i oppsprekkingen, men ikke helt sikker...
Jeg er ikke noe orakel på maling, dessverre.

mvh
Lars

Sitat fra velurkanon

Hei Cybervision.

Bruker du håndoverfres på finer som ikke er jevnt med materialet du har festet det til?


Nei, kun håndverktøy for jeg lager kun små ting.

Tips: Ved bruk av fres i tilfelle du beskriver er det vesentlig å bruke et bestemt fresehode som er
vridd litt i fresesporene riktig vei i forhold til rotasjonsretningen slik at det presser finerfibrene NED mot underlaget og ikke løfter dem i
skjæret så de fliser.

Håper dette var et svar?


Dog, utifra bildene virker du som en type som gjør ting manuelt.

- Stemmer er tilhenger av skarpt verktøy.

Denne metoden virket ikke så dum?

- Skal se den når jeg får tid.....

mvh

Prøvde meg med fres, men fant fort ut at det enkleste var å kutte så nær som mulig og pusse resten manuelt.

Hvis dere husker mitt råd til Kjartan var det å IKKE legge finer på baksiden hvis man vil unngå masse ekstra arbeid med kantene.

Jeg tok rett og slett av igjen fineren på mine to bakplater dvs 2x10 min med strykejern. og her er vi kommet til den store fordelen med stå på de gamles skuldre, hud og beinlim, ja også fiskelim kan lett mykes opp og fjernes med litt varme. Det er dette fiolinmakere benytter seg av
når de spretter av lokk på en Amati eller Stradivarius for å reparere det fra innsiden. Selv bruker jeg en varm tynnbladet kniv til instrumenter. Det er som å lodde, du smelter opp limfugen.
Her på bildet brukte jeg et vanlig strykejern og et stemjern.

Speilvending av finér eller "bookmatch" som det kalles i instrumentbygging er en måte å få gjenstanden til å fremstå som en mer "samlet" form.
Det visuelle intrykket av harmoni og helhet forsterkes ved at årringene løper sammen og mønsteret ikke virrer ut av formatet.
Het er noen bilder som viser min måte å gjøre det på som er hentet fra instrumentbygger tradisjonen, altså helt intuitivt overført til finerlegging som jeg ikke har lært og ikke har peiling på egentlig. I gitar og luttbygging er treemnene vi limer sammen ca 4mm tykke. Finér er gjerne o,5- 1,5mm så det er mulig det finnes raskere måter å gjøre det på innen finér tradisjonen.

For begynnere er det også best å unngå den vanskelige veden der det er langt mellom årringene. De buler lett, er gjenstridige og er vanskelige å lime og glatte ut.

bilde 1: utvelgelse av finerestykkene fra en bunke skrellet finér. det samme mønsteret går igjen på flakene i en serie. Man finner de som hører sammen i stokken og speilvender om yttersiden av stammen der den tetteste veden er.

Bilde 2: justering av fugen, Helt tett trenger den ikke være for den sveller i limingen og blir tett. På bildet ser vi at det må høvles litt til, for mye glipe.

Bilde 3: Jeg høvler kantene to og to sammen, legg bitene på kanten av bordet som sidene i en bok og fold ut for å sjekke om fugen blir tett.

Bilde 4: Limes med varm hudlim , stryk ned langs begge kantene samlet, fold ut på et bord og tapes kant i kant . Her ligger fire sider i en serie samlet for tørking.

mvh
Lars

Noen bilder som viser etterarbeid med den tørkede finéren. Jeg gjør dette etter en natt med tørking. Kan sikkert gjøres før.

Bilde 1 viser ujevnheter i skrått lys.

Bilde 2 Viser lett "tapping" med fingertuppene. Lyden avslører om det er hulrom under finéren. Det sakal være en kompakt lyd!

Bilde 3 Etter glatting på bulene med tuppen av strykejernet, følges umiddelbart opp med utglatting med en hammer, helst finérhammer, jeg fant noe som jeg ikke vet hva er men som funker. (Ikke varm opp mer en kun bulene ellers løsner hele finérarbeidet) ikke brenn! Ikke preg treverket, kun lett trykk.

Bilde 3 viser etter utglatting i samme lys.

Bilde 4 Justering av kanter med stemjern, overskuddsfiner på sider. NB jobb rett vei i forhold til fiberretningen !! ikke hugg deg inn i kanten av underlaget. Har vist i beg. av tråden justering av endeved med kniv, linjal og sag.

Bilde 5 Finjustering med skarp høvel. (Det samme gjelder som over).

mvh
Lars

Etter at sidene er ferdige og kantene justert kan topp og bunn legges på.
Husk hvordan du valgte ut mønsteret på bitene. Det skal legges kontinuerlig fra side over topp og ned på andre side
ut av et emne(flak) dermed fortsetter mønsteret over hele kassen. Bunnen kan du til nød fuske med hvis du ikke er overtroisk
eller har tenkt å bruke høytalerne doble, da snur du jo den ene på hodet så bunnen synes.(Diskantene skal mot hverandre)
(Bruker doble LS3/5a til akustiske opptak og det anbefales).


mvh

Lars på en altfor fin lørdagsmorgen som spanderes på å følge opp finérskolen
som har tatt en lang pause men nå er igang igjen.

Neste gang: om sandpapir, pussing og lys
Det er nemlig mange stadier mot det perfekte resultat og nå overgår vi
kjøpehøytalere laaangt i finerperfeksjon, her blir det jevne flater, olje, lysrefleksjon fra dypere finerlag.
Men, ikke bruk høytalerne til bardisk vær så snill. Det fins det kjøpehøytalere til med plast lakk.

Da har jeg søkt itt på nettet og det er noen som bruker skikkelig lim her.

Bekrefter vel at det som gjelder i instrumetbygging også gjelder for finérfolket:

Video :

Veneering | WoodTreks


Sitat W.Patric Edwards:
The reason this method works is that the atmospheric pressure on the surface of the veneer exerts over 13 pounds per square inch of clamping, as long as there is no air under the veneer. As soon as the glue gels, it prevents air from entering under the veneer and the job is done. That is why the worker keeps pressing the veneer with the veneer hammer for several minutes until the glue reaches room temperature and gels. That's the entire "secret" of hammer veneering.

You won't believe it until you try it. Stop reading this blog and start cooking your glue. (Watch the video first!)

link WPatrickEdwards: When is a Veneer Hammer not a Hammer?

mvh

Lars

masse nye bilder på finérskolen