Legge ny finér på ProAc 1SC

pengelek

pengelek

Hi-Fi entusiast
Ble medlem
12.06.2009
Innlegg
493
Antall liker
59
Torget vurderinger
17
Har et par ProAc 1SC i cherry finish. Et par av hjørnene er "knastet" og det er et par middels dype riper her og der som ikke kan utbedres uten å fineré på nytt.

Jeg har sett en del youtube videoer om finering, og funnet ut at jeg trenger en finer som allerede har lim på baksiden da det virker mest praktisk.

Har tenkt meg enten Ebony eller en eller annen form for Birdseye finish på høytalerene. Spørsmålet er da, hvor kjøper jeg dette? Har googlet etter Norske nettbutikker, men finner bare finerfabrikken i Oslo, men de selger jo kun til forhandlere. Finner jo mange utenlandske, men ville vært enklere og raskere å bestille fra en norsk. Noen som vet hvor på nettet jeg kan kjøpe dette, eller aller helst, hvor i nærheten av Vestfold eller Buskerud kan det kjøpes?

Tar også imot andre tips, og gjerne link til gode guider på hvordan å få et bra resultat.

Hjørnene som er knastet vil bli sparklet opp igjen (hvilket sparkel er best å bruke for å få sterke hjørner)?

Kommer til å finere over den gamle fineren.
 
pengelek

pengelek

Hi-Fi entusiast
Ble medlem
12.06.2009
Innlegg
493
Antall liker
59
Torget vurderinger
17
Ingen her som kan tipse meg på et bra sted å kjøpe finer i butikk eller norsk nettbutikk? Gjerne en butikk i Vestfold, evt Buskerud, Telemark eller til nød Oslo/Akershus.
 
OB-BB

OB-BB

Hi-Fi freak
Ble medlem
02.05.2012
Innlegg
5.698
Antall liker
7.867
Hei på deg

Om du har et eller annet møbelverksted eller en møbelprodusent i nærheten, er sjansene gode for at de har finér de kan selge et eller to ark av, men da er det ganske sikkert uten smeltelim på baksiden og da må du beherske fuging av arkene og litt til. Heller tvilsomt om du finner ønsket treslag, er det også

Å lime slikt finér er ikke særlig vanskeligere enn det som er påført lim fra fabrikk. Du ruller (skumplastrulle rett og slett to tynne lag PVAc-lim (det hvite, vanlige tubelimet) på det du velger som bakside av finéret og lar det tørke helt (også mellom hvert strøk

Pass på å ha slipt kassene dine skikkelig - start med 60-korning og avslutt med 100.

Strykjernet settes så på full pupp og så stryker du arkene fast med ovale bevegelser. Limet er termoplastisk og smelter og etterhvert som du beveger deg utoer, setter limet seg

Oslo Finerfabrikk har et finér med papirbakside og det er ferdigpusset og i alle mullige treslag, men det er ikke prelimt, så da må du bruke metoden over. Problemet er at de ikke handler detalj lenger etter at Fínérmannen døde, så der må du alliere deg med noen som har konto der

Så alt i alt, tror jeg Pilserns råd, er meget godt.

Håper dette har vært litt opplysende.

BB
 
bjarnetv

bjarnetv

Hi-Fi freak
Ble medlem
28.03.2008
Innlegg
3.791
Antall liker
5.338
Sted
oslo
snakket med østre snekkeri for noen dager siden, og de sa at oslo finér opererte med minimumsordre på 30 kvadratmeter, så det var håpløst å kjøpe finér gjennom møbelsnekkeri med mindre de tilfeldigvis hadde korrekt type liggende.

har sendt mail til en god del amerikanske firma, men nesten ingen gidder å svare på om de vil sende til europa.
veneersupplies.com sender ikke, og woodworkerssource.com tar $200 i frakt!

tror jeg kommer til å bestille fra parts express, siden de har ganske gode priser på relativt store ark, og kun $100 frakt.
 
pellesmil

pellesmil

Hi-Fi freak
Ble medlem
14.04.2005
Innlegg
1.699
Antall liker
350
Sted
Skedsmokorset
Torget vurderinger
4
Var en tråd her på forumet for en stund siden og da det var snakk opp en butikk til,
De sendte små kvanta av bladfiner pakket i papp-rør.
Mulig hukommelsen plutselig overasker meg med fakta kunnskap.

Kommer isåfall tilbake
 
pellesmil

pellesmil

Hi-Fi freak
Ble medlem
14.04.2005
Innlegg
1.699
Antall liker
350
Sted
Skedsmokorset
Torget vurderinger
4
bjarnetv skrev:
snakket med østre snekkeri for noen dager siden, og de sa at oslo finér opererte med minimumsordre på 30 kvadratmeter, så det var håpløst å kjøpe finér gjennom møbelsnekkeri med mindre de tilfeldigvis hadde korrekt type liggende.

har sendt mail til en god del amerikanske firma, men nesten ingen gidder å svare på om de vil sende til europa.
veneersupplies.com sender ikke, og woodworkerssource.com tar $200 i frakt!

tror jeg kommer til å bestille fra parts express, siden de har ganske gode priser på relativt store ark, og kun $100 frakt.
Klikk for å utvide...
Har du ringt Osloo finerfabrikk,?
Handlet mye der på jobb og alltid fått bra service
De selger til privatpersoner også
 
J

J.J

Gjest
Sett hele jobben bort til et snekkerfirma om du ikke er kyndig på det, om du ikke er villig til å endre prisen på kabinettene veldig :cool:
I beste mining, men det og få flotte hjørner og skarpe kanter er ikke lett og få til om enn ikke har det i henda.

Og jeg bare biiiitelitt uenig OB-BB her- jeg ville brukt eget finèrlim, og ikke std hvittlim. Men ellers enig.


/JR
 
bjarnetv

bjarnetv

Hi-Fi freak
Ble medlem
28.03.2008
Innlegg
3.791
Antall liker
5.338
Sted
oslo
pellesmil skrev:
Har du ringt Osloo finerfabrikk,?
Handlet mye der på jobb og alltid fått bra service
De selger til privatpersoner også
Klikk for å utvide...
tror det var de som hadde fått så stor minimumsordre.
dette står forresten på nettsidene deres:
Oslo Finérfabrikk AS er i dag en ren grossist for møbel og trebearbeidende industri.
Vi jobber kun mot registrerte kredittkunder og har dessverre ikke kapasitet til å betjene private.
Klikk for å utvide...
 
OB-BB

OB-BB

Hi-Fi freak
Ble medlem
02.05.2012
Innlegg
5.698
Antall liker
7.867
Alle skal visst krangle i kveld.

Pellesmil;
Hvis ikke fru Bohrman laug til meg, har de slutta med detaljsalg etter at Ådne døde.

J.J.;
Du skal ikke krangle J.J.

PVAc- lim ER finérlim - i tillegg til å være svert egnet til mye annet.

Det "snekkere" vanligvis kaller finérlim, er ofte karbamidlim - et urealim (kunstig urinstoff, så ikke spis det). Av urealim fins det flere – jeg nevner i fleng; resorcin eller resorcinol, melamin og fenol – og blandinger av disse igjen.

Felles for alle disse, er at de er kjemisk herdende. Kjemisk herdende lim er ikke termoplastiske, dvs at de "smelter" ikke opp ved oppvarming. De har heller ikke ”kaldflyt”, dvs at lagene ikke ”sklir i forhold til hverandre under belastning. Hvilket lim av disse industrien velger å bruke, avhenger av tiltenkt bruksområde og da er det ofte motstandsdyktighet mot mikroorganister som avgjør det hele.

Karbamidlim er uhyggelig billig, men fås nok ikke i embalasjer under 10 kilo (typisk det doble) – pluss herder.

Karbamidlim kan brukes sammen med enten kald- eller varmherder og herdingen skjer styggfort – to minutters presstid ved 90 grader C er nok. Det er også et meget godt lim til høyfrekvensliming, og det er derfor det er så grisebillig – fordi det brukes så mye av det.

Til slutt – karbamidlim er et meget godt finérlim, men altså fullstendig uegnet til etterfinering av kabinetter – hvis man ikke bruker vakum, da, men det kan vi ta en annen gang.

BB
 
J

J.J

Gjest
OB-BB

Greit, jeg skal ikke krangle :rolleyes: Men det må vel være lov til å være vanskelig ?
Jeg vet viktigheten av rett lim bare; men tror ikke det er her slaget kommer til å stå anyway.
Enn kan til og med bruke kontaktlim, om enn vil ha litt utfordringer...

Det jeg har sett av hjemmefinerte ting, er ofte at dem får det som nesten er sperrfiner, altså litt tykt.
Og av en eller annen grunn så får jeg ikke det i mine øyne til å bli fint... men det er meg da ... (han som er vanskelig).
 
OB-BB

OB-BB

Hi-Fi freak
Ble medlem
02.05.2012
Innlegg
5.698
Antall liker
7.867
Unnskyld, J.J. - kunne ikke dy meg - inni hode mitt er det så masse som er direkte unyttig at det er greit å få tømt ut litt iblant.
Jeg angrer på at det gikk ut over deg - angrer grusomt.
BB
 
P

Petre

Hi-Fi freak
Ble medlem
21.11.2007
Innlegg
1.720
Antall liker
1.204
Sted
Siggerud
I sin tid fikk jeg snekkerverkstedet til Westby lås og innbruddssikring til å omfinere kabinettet til en Luxman L-550 for meg i forbindelse med en totalrenovering av forsterkeren. De gjorde en fin jobb, men et mer opplagt tips er C. A. Johansson snekkerverksted i Stanseveien, Oslo. De har både fikset kassene til slitne klassikere og solgt meg finer til gjør-det-selv prosjekter av både høyttalere og radioer jeg med varierende hell har forsøkt å få stablet på beina igjen.
 
J

J.J

Gjest
OB-BB


Du kom med et informativt innlegg, og det er ingenting og beklage for.

Det skal mer til at jeg får bakoversveis... :cool:

/JR
 
R

Robin

Hi-Fi entusiast
Ble medlem
10.02.2007
Innlegg
173
Antall liker
36
Torget vurderinger
3
En ting jeg har merket iblant er at vanlig trelim fester litt dårlig på sparkel. Kunne det vært en ide å bygge opp de knekte hjørnene med en spon/lim blanding istedet for sparkel? Bør jo bli mer solid også det.
 
OB-BB

OB-BB

Hi-Fi freak
Ble medlem
02.05.2012
Innlegg
5.698
Antall liker
7.867
PVA-c-limfeste ikke på sparkel - helt riktig, Robin.
Spon/limfylling styrker ikke, men det er absolutt godt nok om det er små sprekker som skal fylles.

Men om det kun er finéret og ikke kassematerialer som er skallet av, trengs det ingen sparkling.

Leste gjennom førsteinnlegget på nytt nå, og om det ikke er poengtert tidligere, må det understrekes at kassene MÅ slipes skikkelig - med grovt papir - gjerne med korning 60 før nytt finér legges på. Dette er meget viktig.

Og da blir det ikke rare skiktet igjen av det gamle treverket - bare noen tidels millimeter - og da er det ikke behov for sparkling. Limet fyller dette enkelt.

BB
 
J

J.J

Gjest
OB-BB

Når skal du ta det med vakum, er det en annengang nå ?




Mvh

(han som er vanskelig)
 
Auuu

Auuu

Hi-Fi entusiast
Ble medlem
15.10.2012
Innlegg
144
Antall liker
42
Hei,hadde det vert mine Proac'er ville jeg MYE heller mattslipt de,spaklet i sår og riper og fått de lakkert event.lakkert de selv.
Det er nå min mening om saken.
 
J

J.J

Gjest
Jeg og kan Google og leite på YT.

Men ville høre syvende far i hornet tegne og fortelle, fordeler / bakdeler.

Er bare vant til hydraulisk presse (med varme) på 150cm 250cm og x antall tonn som press....



Men kanskje du bør finne ut hvor linningen er ... evnt limet - før du blander det hele bort i F1
 
OB-BB

OB-BB

Hi-Fi freak
Ble medlem
02.05.2012
Innlegg
5.698
Antall liker
7.867
Det kan hende trådstarter synes besserwissing drar det hele litt ut av fokus.
Skal event heller ta dette når jeg fyrer igang med noe selv.
Vakum er for øvrig godt beskrevet i dagens "Ikke gjør dette hjemme" - kraftige saker som kan gjøres hjemme:
NRK TV - Ikke gj?r dette hjemme - 6:7

BB
 
TEK

TEK

Overivrig entusiast
Ble medlem
10.02.2002
Innlegg
912
Antall liker
108
Sted
Trondheim
Torget vurderinger
1
Hei
Drar opp denne gamle tråden pga. diskusjonen om lim, nærmere bestemt vanlig hvitt trelim (pvac) vs eget finerlim.
Joewoodworker.com skriver følgende:
"Yellow glue (PVA) is probably the first glue that comes to mind when you say "glue" to a woodworker. Despite the recommendations of many woodworkers, I have never found yellow glue to be suitable for veneering. This type of glue never fully hardens, and thus allows the veneer to "creep" or move during seasonal changes in humidity".

Så da lurer jeg på om pvac lim (eksempelvis casco trelim inne) og pva lim har de samme svakhetene? altså pm pvac lim gir en hard eller myk limfuge.
Eventuelt hvor jeg kan få tak i finerlim som er velegnet, i Trondheim
 
K

kwa

Medlem
Ble medlem
21.05.2010
Innlegg
21
Antall liker
3
Torget vurderinger
2
Bruk vanlig kontaktlim for å lime finer. Ikke Biltema men Casco eller lignende gode merker. Litt fiklete å finere store flater da kontaktlim fester med en gang.
Kontaktlim er elastisk også etter tørking, så det blir ikke noen problemer med oppsprekking i etterkant. Vanlig trelim ville jeg ha unngått. Kontaktlim har også den fordel at man kan jobbe kontinuerlig uten å vente på lang tørketid.
Finerte en større gulvstående for noen år siden med dette og resultatet ble veldig bra. Være nøye med nok lim rundt kantene.
Finer kjøpte jeg på eBay fra USA. Billig, god kvalitet og kjapt levert. Ble sendt opprullet i et rør. Lurt å bruke den med papir på baksiden. Mye lettere å jobbe med.
 
TEK

TEK

Overivrig entusiast
Ble medlem
10.02.2002
Innlegg
912
Antall liker
108
Sted
Trondheim
Torget vurderinger
1
Jeg har "ren" finer, ikke med papir på baksiden.
Det sies at kontaktlim ikke skal brukes på ren finer pga at underlaget og fineren ikke vil bevege seg likt og den vil kunne sprekke.
Med papir bak oppstår hvis ikke det problemet - sies det...
 
OB-BB

OB-BB

Hi-Fi freak
Ble medlem
02.05.2012
Innlegg
5.698
Antall liker
7.867
kwa;
Skjønner ikke logikken din i forhold til opppsprekkingen du beskriver og i tillegg er jeg vinkelrett uenig med deg. For det første er kontaktlim kontaktlim - billigmerke eller ikke - forskjellen mellom kontaktlimene ligger i om de er vannbaserte eller ikke. Ellers så er kontaktlim generelt sett det minst egnede av alle relevante lim jeg kjenner til å finére med. Om man skal finére lakkerte overflater, enten fordi man ikke orker eller klarer å fjerne lakken, er der jeg kan anbefale å bruke kontaktlim. Smeltelim på ark er også et altenativ (sannsynligvis det beste). Oljede eller fete flater må slipes og dyprenses med tynner eller aceton om man har en intensjon om å lykkes.

Trearbeideren Joe har antakelig en eller annen agenda - vet ikke hva eller hvilke omstendigheter han grunngir påstandene sine med men det er ikke så interessant heller.
Uansett så er finéring av plater og sammensatte møbler to helt forskjellige gebet.

PVA-c-lim er fullgodt som finéringslim. Bla andre, så har Dynea et sånt lim spesielt egnet for finéring som ikke fukter fullt så mye som ordinært, men om en bruker på hobbybasis merker rare forskjellen mellom disse, er jeg usikker på. Tvil aldri på dette limets styrke - testing vi gjør med limfuger viser minimalt limbrudd - sprekkene kommer i treverket i minst 95% av flatene - kun max 5% i limflatene.

Slip kassene dine med 60-korning og gjerne på tvers av fiberretningen - bruk alltid kloss og rengjør fullstendig!
Rull et lag lim på den siden av finéret du vil ha inn mot kassene og la det tørke helt.
Når dette limet har tørket og finérarkene har rettet seg ut, påføfører du lim på en av sidene - også med rulle.
Legg så finéret på plass og pass på at det ikke sklir når du stryker.
Start på midten og jobb deg utover og igjen, pass på at greiene ikke sklir!
Tapp og stryk lett på overflaten når du anser deg for ferdig - om du da hører pappaktige lyder, har du en tysker og da er det bare å ta fram strkejernet igjen og gyve på.
Legg så den finérte flaten ned mot en plate som tåler å bli skjært i og ta fram en skarp knekkbladkniv og skyv bladet lengst mulig ut. Press knivbladsiden inntil den vertikale flaten og skjær forsiktig mange ganger. Det første risset er viktigst - pass derfor at det blir så riktig som mulig.
Når denne jobben er gjort, snu kassen med den finérte siden opp, ta fram en kloss med 100-papir på og puss nedover (husk dette!) til du er fløsj med sidene.
Dette er oppskrifta.

BB
 
TEK

TEK

Overivrig entusiast
Ble medlem
10.02.2002
Innlegg
912
Antall liker
108
Sted
Trondheim
Torget vurderinger
1
Joewoodworker har sikkert sin agenda - men mengden info som er beskrevet på sidene er rimelig imponerende.
Problemstillingen med PVA lim, eller "yellow glue" er at det ikke blir skikkelig hardt, tilsvarende som for kontaktlim.
Nå er det dig en god mulighet for at amerikansk "yellow glue" og vårt "hvitlim" ikke har de samme egenskapene.
Min erfaring er jo at hvitlimet (casco trelim inne) blir helt hardt når det tørker - og har jo selv sett at limfugen blir sterkere enn treverket rundt - så det bør absolutt være greit.
Kilde her (mye nyttig, også om strykemetoden): The JoeWoodworker Guide to Veneer Figure, Methods, and Options

Stryking eller kaldpressing er alternativene jeg står igjen med.
Jeg er dog bekymret for "telegraphing" mellom sidene på baffelen og kabinettsidene. Har det på en annen tilsvarende konstruksjon (med tykk papirlagt finer) men det kan det være pga for dårlig pussearbeid før finering.

Bildet under viser baffelen (skal skråskjæres en del steder). Noen synspunkt på om det vil gå bra å legge finer rett på etter pussing, eller bør/må jeg gjøre tiltak først?
Et mulig tiltak er å legge en 3mm mdf plate over sidene og toppen som vist i det andre bildet, men det tenker jeg kun å gjøre dersom nødvendig.
 

Vedlegg

OB-BB

OB-BB

Hi-Fi freak
Ble medlem
02.05.2012
Innlegg
5.698
Antall liker
7.867
TEK;
Har ikke lest sidene til Joe ennå - skal bruke mye tid der inne etterhvert.

Pressing er ikke noe alternativ om du ikke har gode pressplater og en masse tvinger - det du står igjen med, er strykejernet. Jeg hadde uten tvil brukt denne metoden.

Om Joe skriver at hvitlimet er for mykt (tror ikke det er det han mener (uten å ha lest hva han har skrevet)) er han på en ordentlig bærtur. PVA-c er ikke godkjent i bærende, utvendige konstruksjoner på grunn av "kaldflyt", dvs at de limte lamellene kan skli i forhold til hverandre under belastning og over tid. Limskiktet kan også bli angrepet av mikroorganister og brytes ned om det brukes i utvendige miljø.

Til slutt koker dette ned til hva du selv ser deg istand til å gjøre og å vurderer de fallgruvene du kjenner til.

Lykke til.
BB
 
TEK

TEK

Overivrig entusiast
Ble medlem
10.02.2002
Innlegg
912
Antall liker
108
Sted
Trondheim
Torget vurderinger
1
Tror jeg kommer til å legge på 3mm MDF på sidene og toppen og deretter gå for strykemetoden.
Da eliminerer jeg faren for "telegraphing" mellom baffel og sideplatene, og det er vel egentlig det jeg ser på som den absolutt største risikoen.
(finnes det noe godt norskt ord for "telegraphing", altså at ujevnheter og/eller forskjellige egenskaper med underlaget medfører synlige overganger eller ujevnheter i fineren?)
 
Du må logge inn eller registrere deg for å svare her.
Topp Bunn