Her er en enkel "kretstegning" (Sorry. Har ikke noen egentlig kretstegning med symboler og slikt).
Litt forklaring :
D : likeretterdiode. Bør tåle 400 V og 2-3 Ampere
R : Størrelse er avhengig av den interne motstanden i releet. Den er nemlig brukt for å sørge for at spenningen over spolen i releet er nok til å trigge den (helst godt innenfor området den trigger på). Jeg har et rele med spolemotstand ca 1 K, og da trengte jeg 7.5K for å få omtrent riktig. (12 volts rele med ca 13 volt over spolen. Den skulle tåle oppmot 24 volt). Det en må være oppmerksom på, er at nesten HELE spenningen går over denne motstanden, så den må være av typen effektmotstand. 7.5Kohm og 215 volt blir : (215^2)/7500 = ca 6 watt.
C : Denne velges slik at C*R (der C angis i F) blir over 1. Dette er den såkalte tidskonstanten og forteller hvor fort kondensatoren lades. Jeg brukte en 220 uF elektrolytt. Derav polariteten. Det er MEGET viktig å koble den inn rett, ellers smeller den! Derfor har jeg også dioden, for å hindre at strømmen går feil vei.
På releet :
Gul : Dette er spolen som slår over releet. Det er viktig at den kobles rett. Kobles den feil, slår ikke releet inn.
Rød : Dette er "av"-tilstanden til releet. Før det slår inn, er disse punktene koblet inn.
Grønn : Dette er "på"-tilstanden til releet. Slår inn når spolen har nok spenning.
Sort : Senterpunkt for releet. Denne er koblet enten til rød ("av") eller grønn ("på").
De fire rundingene :
Dette er 4 NTC-motstander på 33 Ohm hver.
Det hele er montert på et eksperimentkort.
Hvordan det hele funker (designfilosofi på "fint"):
Når en skrur på strømmen, går den gjennom de fire NTC-motstandene. Disse gir initielt til sammen 132 Ohm motstand. Dette begrenser strømmen til maks 2.5 Ampere over trafoen.
Samtidig med dette, går det også strøm over kretsen D-R-C. Denne lader opp kondensatoren, som står i parallell til spolen i releet. Etterhvert stiger spenningen over kondensatoren til over trigg-spenningen til spolen, og den slår inn, og kobler om fra røde til grønne punkter. Trafoen er nå i direkte, kortsluttet kontakt med "veggen". Strømmen som går gjennom D-R-C er nok til å holde spolen innkoblet så lenge strømmen står på.
Designvalg :
NTC : Disse yter i utgangspunktet den nominelle motstanden. Men etterhvert som temperaturen stiger, minsker motstanden drastisk. og de blir NESTEN som kortslutninger. Når de kjøles ned, stiger motstanden igjen. Den enkleste strømbegrenseren betsår i kun en slik. Ulempen er da at motstanden vises" på andre siden av traoen. Og dersom forsterkeren plutselig trenger å levere mye strøm, vil denne utgjøre en viss motstand mot dette.
Hvorfor ikke koble helt ut kretsen? Jeg tenkte på dette. Det kan gjøres ved å la kondensatoren stå i serie med spolen i releet. En setter så inn en R som gjøre at spenningen over spolen er korrekt. Når så kondensatoren blir ladet, øker spenningen over den, og spenningen over spolen minsker. Til slutt slår den av, og strømmen gjennom D-R-C stanser til slutt (når kondensatoren er fulladet). Ulempen med denne, er at det tar 2-20 ms (strømsterke releer er tregere) før releet slår inn. I mellomtiden har strømmen fri tilgang gjennom de grønne punktene. Og da rekker det å si pang i sikringsskapet før releet rekker å slå inn.
Så derfor valgte jeg denne løsningen.
Alle delene er tilgjengelige fra Elfa.
Rele : F.eks dette :
https://www.elfa.se/elfa3~no_no/elfa/init.do?shop=ELFA_NO-NO#item=37-054-15;
NTC :
https://www.elfa.se/elfa3~no_no/elfa/init.do?shop=ELFA_NO-NO#item=60-307-12;
Kondensator :
https://www.elfa.se/elfa3~no_no/elfa/init.do?shop=ELFA_NO-NO#item=67-043-78;
Motstand : Jeg har et lass av motstander. Men en kan f.eks. bruke noe som dette :
https://www.elfa.se/elfa3~no_no/elfa/init.do?shop=ELFA_NO-NO#item=60-247-59;
Diode :
https://www.elfa.se/elfa3~no_no/elfa/init.do?shop=ELFA_NO-NO#item=70-036-43;
Eksperimentkort : Tja. Klarte ikke å finne dette. Elfa har klart å gjøre butikken sin enda mer uoversiktlig, synes jeg. Men dette er et kort med loddeøyer. Ikke rader eller 3-øyer.
Bilder kommer senere. Den jeg har laget nå, er bare delvis ferdig. Jeg må skifte ut releet, så det tåler litt mer enn det jeg har inne nå. Har noen 24V og 48V releer jeg tenkte å sjekke ut om de kan brukes.
For å si det som det er : Dette er sannsynligvis ikke "THE design". Men det er et som funker. Jeg ser at det sikkert kunne vært gjort mer audiofilt (uten dioder, og motstander som varmer kassa). Men dette funker. Og når releet slår inn, er det bare releet som står mellom veggen og trafoen. Og det funker for meg. 8)
