Hvilken Zapsolute variant har jeg ?

[Bønna B]

Hei,

Har akkurat anskaffet en Zapsolute MkII, angivelig en 42 watter (se vedlagt bilde)
Er litt i stuss på hvilken variant jeg har, Zapsolute eller Zapsolute Extended ?

Er nødt til å vite det i forbindelse med justering av bias, hvor verdien er ulik for de ulike versjonene:
ZAPsolute: 286mV
ZAPsolute extended: 198mV
Bias på min Zap var forhåndsjustert til ca 198mV, hvilket skulle tilsi at den er en Extended/78W

Har sett flere angivelige 42-wattere med bare ett par utg.transistorer pr. kanal (kun 2 hovedkort totalt). Her er det 2 par pr. kanal (2 hovedkort og 2 ext boards)

Zapsolute brosjyren sier følgende:
-Zapsolute 42W: Bestående av hovedprint og 1 ext. board.
-Zapsolute 78W: Bestående av hovedprint og 3 ext. boards.

Litt forvirret ??? tips mottas med takk !

mvh
Bjørn

 

[el_mariachi]

Det er nok en 42w du har.
78w har 3 stk. ext.boards.

 

[Bønna B]

Takk for innspill el_mariachi !

Konkluderte også med det, helt til jeg målte bias til 198mV (verdien som er spesifisert for en Extended i dokumentet du siterer fra)

Kan jeg da konkludere med at bias er feiljustert, og korrigere til 286mV som er spesifisert for ZAPsolute i det samme dokumentet ?

Noen som vet sikkert om høyere spenning mellom bias-målepunktene gir lavere biasstrøm ?
Hvis ikke får jeg sette på en shunt og måle faktisk strømtrekk fra poweret.

Den er farlig varm etter en stund i kl.A, så jeg er temmlig sikker på at strømmen ikke skal økes i alle fall...

mvh
Bjørn

 

[eiv]

Den blir veldig varm i kl.a Helt normallt

 

[Snickers-is]

Vær forsiktig med målepinnene, jeg har grillet slike ved måling av bias. Jeg klarte å lage forbindelse mellom 2 bein på transistoren, og da var det gjort.

 

[el_mariachi]

Jeg kan ikke gå god for disse data da jeg aldri har justert noen slike.
Men bildet under viser en kopi av en byggehåndbok som jeg fikk fra LC Audio på 90tallet. Som du ser er bias korrigert i boken.

 

[Bønna B]

Vær forsiktig med målepinnene, jeg har grillet slike ved måling av bias. Jeg klarte å lage forbindelse mellom 2 bein på transistoren, og da var det gjort.

Takk for tips Snickers ! Hadde forresten gleden av å hilse på deg i bursdagen til vår felles venn Roffe i sommer

Jeg lover å være forsiktig med pinnene, vil nødig kremere noen av de dyrebare Sanken transistorene. Får se om jeg finner noen isolerte spisser her på jobben.

Er forresten godt fornøyd med lyden den leverer i mine Cobalt 816S. De har faktisk brukbar bass Var litt spent etter skriverier om "lys og rufsete i toppen" fra enkelte.

mvh
Bjørn

 

[KJ]

Vær forsiktig med målepinnene, jeg har grillet slike ved måling av bias. Jeg klarte å lage forbindelse mellom 2 bein på transistoren, og da var det gjort.

Takk for tips Snickers ! Hadde forresten gleden av å hilse på deg i bursdagen til vår felles venn Roffe i sommer

Jeg lover å være forsiktig med pinnene, vil nødig kremere noen av de dyrebare Sanken transistorene. Får se om jeg finner noen isolerte spisser her på jobben.

Er forresten godt fornøyd med lyden den leverer i mine Cobalt 816S. De har faktisk brukbar bass Var litt spent etter skriverier om "lys og rufsete i toppen" fra enkelte.

mvh
Bjørn

Bruk krokodilleklemmer eller kroker til slike målinger, og gå i gjennom en full av-på-av-syklus ved hver til/fra kobling, så slipper du å bekymre deg unødig for omstreifende målepinner.

mvh
KJ

 

[Bønna B]

Den blir veldig varm i kl.a Helt normallt

Ja, varmt skal det være, men jeg er litt usikker på hvor grensen går mellom varmt og for varmt. Ekstremt høy arbeidstemp er ikke heldig, bla. tørker lyttene ut.
Forrige eier benyttet den nesten utelukkende i A/B modus, så det er ikke sikkert at evt. feil bias har blitt avslørt.

 

[Bønna B]

Jeg kan ikke gå god for disse data da jeg aldri har justert noen slike.
Men bildet under viser en kopi av en byggehåndbok som jeg fikk fra LC Audio på 90tallet. Som du ser er bias korrigert i boken.

Takk !

Da har jeg enda en mulig verdi midt mellom 198mV og 286mV

 

[Bønna B]

Vær forsiktig med målepinnene, jeg har grillet slike ved måling av bias. Jeg klarte å lage forbindelse mellom 2 bein på transistoren, og da var det gjort.

Takk for tips Snickers ! Hadde forresten gleden av å hilse på deg i bursdagen til vår felles venn Roffe i sommer

Jeg lover å være forsiktig med pinnene, vil nødig kremere noen av de dyrebare Sanken transistorene. Får se om jeg finner noen isolerte spisser her på jobben.

Er forresten godt fornøyd med lyden den leverer i mine Cobalt 816S. De har faktisk brukbar bass Var litt spent etter skriverier om "lys og rufsete i toppen" fra enkelte.

mvh
Bjørn

Bruk krokodilleklemmer eller kroker til slike målinger, og gå i gjennom en full av-på-av-syklus ved hver til/fra kobling, så slipper du å bekymre deg unødig for omstreifende målepinner.

mvh
KJ

Kroker er ikke dumt. Krokodilleklemmer har jeg litt vekslende arfering med, de glir ofte av i de minst passende øyeblikk. Har et par nye isolerte krokoer fra Elfa som jeg kan prøve.

 

[Bønna B]

Et par ting til som jeg funderer på:

1) Jeg har merket at det er litt nettbrum i høyttalerne med lyden helt nedskrudd.

Det kan ha minst fire årsaker:
-Feltet fra den store nett-trafoen induserer støy i drivertrinnene, som etter min mening ligger litt for nær den.
-Tørre lytter.
-Bruk av tvinnet istedenfor skjermet signal kabel, og palssering av denne.
-Ikke tvinnet nettkabel frem til trafo.

Jeg ser at de fleste andre Zapsoluter har trafoen i front, lengst vekk fra drivertrinnene. Tror dere med erfaring fra forsterkertypen at det vil være verdt jobben å la den bytte plass med kondensatorbanken ? Da kan jeg jo bytte ut evt dårlige lytter i samme runden.

2) På temp kontroll kortene (de små skråstillte på toppen) er det et par LEDs. På det ene kortet lyser det grønt, mens det på det andre blinker gult i tillegg. Har noen innsikt i budskapet disse skal gi ?

 

[KJ]

Et par ting til som jeg funderer på:

1) Jeg har merket at det er litt nettbrum i høyttalerne med lyden helt nedskrudd.

Det kan ha minst fire årsaker:
-Feltet fra den store nett-trafoen induserer støy i drivertrinnene, som etter min mening ligger litt for nær den.
-Tørre lytter.
-Bruk av tvinnet istedenfor skjermet signal kabel, og palssering av denne.
-Ikke tvinnet nettkabel frem til trafo.

Jeg ser at de fleste andre Zapsoluter har trafoen i front, lengst vekk fra drivertrinnene. Tror dere med erfaring fra forsterkertypen at det vil være verdt jobben å la den bytte plass med kondensatorbanken ? Da kan jeg jo bytte ut evt dårlige lytter i samme runden.
...

Mål AC ut av hver av strømforsyningene via en stor plast kondensator med lite lekkstrøm.

Mht utlegget i kabinettet ville jeg defiitivt ha foretrukket å ha trafo opp mot frontplata (slik jeg har på mine TheEnd), men på bildet ser det ikke ut som den store kondensatorbanken passer mellom kretskorta.

Tvinnede par er som regel alltid bedre enn separate lederpar. Tvinning er vanligvis ikke noe særlig dårligere enn skjerming.

...
2) På temp kontroll kortene (de små skråstillte på toppen) er det et par LEDs. På det ene kortet lyser det grønt, mens det på det andre blinker gult i tillegg. Har noen innsikt i budskapet disse skal gi ?

Mål evt temp-forskjell mellom kjøleribbene. Evt. DC-ut?

mvh
KJ

 

[pelsjeger]

Dette ligner mystisk på en 78-watter jeg hadde engang i tiden. Om sekundærspenningen på trafoen måler (eller er oppgitt) til 2x27V mener jeg det skal være en 78. For nyskjerrighetens skyld: hvilken farge er det på dioden i front? Hadde nemlig en gul/orange i min som jeg satte i da den originale var ur funk.

Hei,

Har akkurat anskaffet en Zapsolute MkII, angivelig en 42 watter (se vedlagt bilde)
Er litt i stuss på hvilken variant jeg har, Zapsolute eller Zapsolute Extended ?

Er nødt til å vite det i forbindelse med justering av bias, hvor verdien er ulik for de ulike versjonene:
ZAPsolute: 286mV
ZAPsolute extended: 198mV
Bias på min Zap var forhåndsjustert til ca 198mV, hvilket skulle tilsi at den er en Extended/78W

Har sett flere angivelige 42-wattere med bare ett par utg.transistorer pr. kanal (kun 2 hovedkort totalt). Her er det 2 par pr. kanal (2 hovedkort og 2 ext boards)

Zapsolute brosjyren sier følgende:
-Zapsolute 42W: Bestående av hovedprint og 1 ext. board.
-Zapsolute 78W: Bestående av hovedprint og 3 ext. boards.

Litt forvirret ??? tips mottas med takk !

mvh
Bjørn

 

[Snickers-is]

Vær forsiktig med målepinnene, jeg har grillet slike ved måling av bias. Jeg klarte å lage forbindelse mellom 2 bein på transistoren, og da var det gjort.

Takk for tips Snickers ! Hadde forresten gleden av å hilse på deg i bursdagen til vår felles venn Roffe i sommer

Ah, stemmer, det ble en fest med et visst tempo utover kvelden

Jeg lover å være forsiktig med pinnene, vil nødig kremere noen av de dyrebare Sanken transistorene. Får se om jeg finner noen isolerte spisser her på jobben.

Anbefaler kroker ja, sånne små greier med knapper som du trykker på. Det er i trangeste laget til krokodilleklemmer inni der. Dessuten drar du med deg mye mer enn en transistor ved en slik feil. Jeg måtte bytte hele utgangskortet på en The End etter den fadesen.

Er forresten godt fornøyd med lyden den leverer i mine Cobalt 816S. De har faktisk brukbar bass Var litt spent etter skriverier om "lys og rufsete i toppen" fra enkelte.

mvh
Bjørn

Lys? Rufsete? Det er for meg ukjent. Syntes The End presenterte veldig bra, og ZapSolute skulle jo etter sigende presentere enda bedre i toppen.

BTW, jeg hadde en 180W, altså med en ext-modul pr kanal slik som du har. Jeg kjørte en for The End relativt høy tomgangsstrøm. Det resulterte i en ribbetemperatur på 49 grader. Du skal nok i utgangspunktet ligge vesentlig høyere selv om det "bare" er en 42-watter.

 

[Norlenning]

Vær forsiktig med målepinnene, jeg har grillet slike ved måling av bias. Jeg klarte å lage forbindelse mellom 2 bein på transistoren, og da var det gjort.

Takk for tips Snickers ! Hadde forresten gleden av å hilse på deg i bursdagen til vår felles venn Roffe i sommer 

Ah, stemmer, det ble en fest med et visst tempo utover kvelden

Jeg lover å være forsiktig med pinnene, vil nødig kremere noen av de dyrebare Sanken transistorene. Får se om jeg finner noen isolerte spisser her på jobben.

Anbefaler kroker ja, sånne små greier med knapper som du trykker på. Det er i trangeste laget til krokodilleklemmer inni der. Dessuten drar du med deg mye mer enn en transistor ved en slik feil. Jeg måtte bytte hele utgangskortet på en The End etter den fadesen.

Er forresten godt fornøyd med lyden den leverer i mine Cobalt 816S. De har faktisk brukbar bass Var litt spent etter skriverier om "lys og rufsete i toppen" fra enkelte.

mvh
Bjørn

Lys? Rufsete? Det er for meg ukjent. Syntes The End presenterte veldig bra, og ZapSolute skulle jo etter sigende presentere enda bedre i toppen.

BTW, jeg hadde en 180W, altså med en ext-modul pr kanal slik som du har. Jeg kjørte en for The End relativt høy tomgangsstrøm. Det resulterte i en ribbetemperatur på 49 grader. Du skal nok i utgangspunktet ligge vesentlig høyere selv om det "bare" er en 42-watter.

Hei Snickers. Hvor høy tomgangstrøm kjørte du? Den skulle vel være 30mV vess æ huske rett : Det va The End Millenium du hadde vel? Ka merka du som fordeler med det? Bruker min under 110Hz(kun bassene)

mvh Filip

 

[Snickers-is]

Jeg hadde modell 3.1 mener jeg. Det er en del år siden, 1994-1995 eller noe, så det klarer jeg ikke å erindre, men ble ikke dette gjort over emittermotstandene og målt i millivolt?

Ellers syntes jeg den gangen at den spilte strammere med høyere tomgang, men jeg testet vel bare dette på 2 sett høyttalere (DIY).

 

[Norlenning]

Hmm,klarer ikkje huske heilt,men det va i millivolt ja. Regna nesten med den endringa ja,takk for svar

mvh Filip

 

[Focalmann]

Tror nok trådstarter sikter til Focal JMLab Cobalt 816S(Signatur utgave, skal ha bedre topp) høyttalerene her, ikke forsterkeren. Forøvrig har jeg og min far disse, og har opp igjennom over 4 år testet de med mye forskjellig utstyr, i mange oppsett. Ved feil matching kan man få de til å låte litt som skrevet, men vi har stort sett opplevd de som utrolig gode i rom opp til 20kvm, henger med opp på ganske så dyr elektronikk, gjerne rør
Latterlig gode til prisen brukt! Jeg bruker nå mine som bakhøyttalere i hjemmekinodelen i stua mi, og som reserve/test objekter innimellom.



[/quote]

Er forresten godt fornøyd med lyden den leverer i mine Cobalt 816S. De har faktisk brukbar bass Var litt spent etter skriverier om "lys og rufsete i toppen" fra enkelte.

mvh
Bjørn

 

[tst]

Jeg har The End mk3.1 monoblokker (180W) og de låter meget bra med skikkelig skyv i bassen. Disse blir ikke varme.

 

[el_mariachi]

Ja, nå har du byggehåndboka fra Claussen og diverse "hearsay" å velge mellom.

Når det gjelder hva det "ligner" på så er hovedkortene like på alle Zapsolute og det er antall extensionboards som bestemmer effekten.(ref mitt første svar)

 

[Bønna B]

Er forresten godt fornøyd med lyden den leverer i mine Cobalt 816S. De har faktisk brukbar bass Var litt spent etter skriverier om "lys og rufsete i toppen" fra enkelte.

mvh
Bjørn

Lys? Rufsete? Det er for meg ukjent. Syntes The End presenterte veldig bra, og ZapSolute skulle jo etter sigende presentere enda bedre i toppen.

BTW, jeg hadde en 180W, altså med en ext-modul pr kanal slik som du har. Jeg kjørte en for The End relativt høy tomgangsstrøm. Det resulterte i en ribbetemperatur på 49 grader. Du skal nok i utgangspunktet ligge vesentlig høyere selv om det "bare" er en 42-watter.

Er som sagt veldig fornøyd med jobben som Zapen gjør på de litt kresne 816 høyttalerne. Også diskanten, ikke mye "rufs der nei

Når man leser endel forumtråder om lydsignatur på forsterkere så er man noen ganger like klok, og sitter igjen med hele spekteret av karakteristikker fra "varm og behagelig" via "kald og klinisk" og til slutt "spiss og frempå". Både smak, kilde/pre og høyttalere og ikke minst rommet spiller inn.

Man må teste selv i sitt eget rom med sine egne preferanser og utstyr. Denne gangen stemte tingene veldig bra etter min smak

 

[Bønna B]

Dette ligner mystisk på en 78-watter jeg hadde engang i tiden. Om sekundærspenningen på trafoen måler (eller er oppgitt) til 2x27V mener jeg det skal være en 78. For nyskjerrighetens skyld: hvilken farge er det på dioden i front? Hadde nemlig en gul/orange i min som jeg satte i da den originale var ur funk.

Skal sjekke sekundærspenningen, men denne har blå LED (faktisk liten og diskret, det liker vi) i front.

 

[Bønna B]

Takk for tips alle sammen !

Det er utrolig mye hjelp å få på kort tid når man legger ut spørsmål her på Sentralen

mvh
Bjørn

 

[AAaF]

BTW, jeg hadde en 180W, altså med en ext-modul pr kanal slik som du har. Jeg kjørte en for The End relativt høy tomgangsstrøm. Det resulterte i en ribbetemperatur på 49 grader. Du skal nok i utgangspunktet ligge vesentlig høyere selv om det "bare" er en 42-watter.

Min damer og herrer! Eg trur vi (nesten) har ein faktafeil frå Hr. Iskrem! ;D

Etter det eg blei fortald skulle ribbetemp ligge på 50-55 grader på desse klasse A- sakene. Det er vel 60 grader(litt usikker) overflatetemp som er maks lovlig, og sidan ribbene er ein del av kabinettet skal dei ikkje være over det.

 

[Snickers-is]

Hehe, det er langt fra den første faktafeilen, men jeg er usikker på om det er en feil i akkurat dette tilfellet. Jeg målte med digitalt termometer og den lå stabilt på 49 grader. Ved litt småhard bruk tippet den over til 50 grader. Jeg har selvsagt ingen garanti for at termometeret var riktig men antar det var det da det stemte bra med hva det kjentes ut som.

Imidlertid var jo tomgangsspenningen på denne over 50 Volt DC. På ZAP 42W er den omkring 20V. Det betyr at om man kjører 100mA bias på The End vil den ha et tap på omkring 10W pr kanal. Kjører man 100mA bias på ZAP 42W vil man ha bare 2W i tap pr kanal. For å komme opp i samme energitap må man ha bias på 500mA. Det betyr at på The End lukker en transistor når man passerer 0,8V peak. På Zap derimot vil man ved samme varmetap i effekttransistorene oppnå tilsvarende 4V peak før en transistor lukker. (alle effekter ved 8 ohm).

Det betyr at ikke bare gjør den lavere spenningen at man kan kjøre høyere biasstrøm med samme varmetap, men den høyere biasstrømmen gjør at man oppnår kvadratet høyere effekt innenfor klasse A, og i tillegg vil man ved 100% klasse A ved så lav driftspenning oppnå klasse A opp til maxeffekt simpelt hen fordi maxeffekten er lavere.

Så det stemmer kanskje ikke så dårlig allikevel.

 

[audiy]

Ser ut til å vere identisk med min Mk II som er 42W med ex. board og ULC-modul og aux nettdel. Ext. board blei visst brukt for å få nok kjøling med dei isolasjonsskivene (silikon) ein brukte mellom transistor og kjøleelement på den tida. Dette var siste versjonen som hadde det. Seinare gjekk ein over til captonskiver? Då blei det betre termisk kobling og ein trengte ikkje ext.board. Ein kunne til og med gå opp til 50W med berre eitt sett transistorar (Mk 4) rett nok med litt høgare kjøleelement.
Var også litt forvirring om justering av biasstraumen då eg bygde min mk2. Fekk oppgitt av L Claussen at det sto feil i byggeboka og at den korrigerte som er vist tidlegare i tråden er rett. Men LC sa også at det gjorde ingen ting lydmessig om ein gjekk ned til ca 200mV mellom målepunkta. Då blei det ikkje så varmt og det blei mindre problem med nettbrum.
Når det gjeld målemetode, så er der jo spesielle målepunkt for formålet på hovudkortet. Dei var sagt å vere nye for mkII-printet og er plasserte slik at dei skal eliminere fare for kortslutning når ein måler. I byggeboka står det at ein ganske enkelt plasserar målepinnane i desse målepunkta og lar dei stå der.
Har og hatt problem med brum. Det er vel generelt eit problem når forsterkaren trekker så mykje straum kontinuerleg. Det hjalp litt å tvinne kablar. Men fann ut at mest utslag gjorde stråling frå trafo til forforstrekar o.l. Det var kritisk på min. Måtte flytte unna RIAA-trinn i den kritiske sona rett over og under trafo.Det gjorde store utslag. Har også undra meg litt over plassering av trafo i dette kabinettet, men det er vel uansett i "aksen" på den store ringkjernetrafoen at strålinga er mest konsentrert og ikkje på sida?


mvh
Sigurd F

 

[Lars.N]

Hei

Fin amp du har fått ,kanskje du kan finne noe info i den gammle tulletråden min .

Mvh

Laban

 

[Lars.N]

Jeg kan ikke gå god for disse data da jeg aldri har justert noen slike.
Men bildet under viser en kopi av en byggehåndbok som jeg fikk fra LC Audio på 90tallet. Som du ser er bias korrigert i boken.

Hvorfor er bias verdier korrigert ?

 

[Bønna B]

Ser ut til å vere identisk med min Mk II som er 42W med ex. board og ULC-modul og aux nettdel. Ext. board blei visst brukt for å få nok kjøling med dei isolasjonsskivene (silikon) ein brukte mellom transistor og kjøleelement på den tida. Dette var siste versjonen som hadde det. Seinare gjekk ein over til captonskiver? Då blei det betre termisk kobling og ein trengte ikkje ext.board. Ein kunne til og med gå opp til 50W med berre eitt sett transistorar (Mk 4) rett nok med litt høgare kjøleelement.
Var også litt forvirring om justering av biasstraumen då eg bygde min mk2. Fekk oppgitt av L Claussen at det sto feil i byggeboka og at den korrigerte som er vist tidlegare i tråden er rett. Men LC sa også at det gjorde ingen ting lydmessig om ein gjekk ned til ca 200mV mellom målepunkta. Då blei det ikkje så varmt og det blei mindre problem med nettbrum.
Når det gjeld målemetode, så er der jo spesielle målepunkt for formålet på hovudkortet. Dei var sagt å vere nye for mkII-printet og er plasserte slik at dei skal eliminere fare for kortslutning når ein måler. I byggeboka står det at ein ganske enkelt plasserar målepinnane i desse målepunkta og lar dei stå der.
Har og hatt problem med brum. Det er vel generelt eit problem når forsterkaren trekker så mykje straum kontinuerleg. Det hjalp litt å tvinne kablar. Men fann ut at mest utslag gjorde stråling frå trafo til forforstrekar o.l. Det var kritisk på min. Måtte flytte unna RIAA-trinn i den kritiske sona rett over og under trafo.Det gjorde store utslag. Har også undra meg litt over plassering av trafo i dette kabinettet, men det er vel uansett i "aksen" på den store ringkjernetrafoen at strålinga er mest konsentrert og ikkje på sida?


mvh
Sigurd F

Takk for oppklarende info Sigurd !

Kan du bekrefte at øket spenning på bias målepunkter = øket biasstrøm ?

Da tyder ting på at min allerede er justert ned noe fra 286 (i opprinnelig spec) til 198mV (målt hos meg før justering)

mvh
Bjørn

 

[Bønna B]

Hei

Fin amp du har fått ,kanskje du kan finne noe info i den gammle tulletråden min .

Mvh

Laban

Jo takk Laban !

Tråden din har vært hovedkilde til info så langt. Der lå jo hele byggeanvisningen også

mvh
Bjørn

 

[Diy Duke]

Hei,

Har akkurat anskaffet en Zapsolute MkII, angivelig en 42 watter (se vedlagt bilde)
Er litt i stuss på hvilken variant jeg har, Zapsolute eller Zapsolute Extended ?

Er nødt til å vite det i forbindelse med justering av bias, hvor verdien er ulik for de ulike versjonene:
ZAPsolute: 286mV
ZAPsolute extended: 198mV
Bias på min Zap var forhåndsjustert til ca 198mV, hvilket skulle tilsi at den er en Extended/78W

Har sett flere angivelige 42-wattere med bare ett par utg.transistorer pr. kanal (kun 2 hovedkort totalt). Her er det 2 par pr. kanal (2 hovedkort og 2 ext boards)

Zapsolute brosjyren sier følgende:
-Zapsolute 42W: Bestående av hovedprint og 1 ext. board.
-Zapsolute 78W: Bestående av hovedprint og 3 ext. boards.

Litt forvirret ??? tips mottas med takk !

mvh
Bjørn

Som Kj skriver skal hovedtrafoen og lytterne skifte plads. Trafoer skal ALTID placeres op ad frontpladen. Jeg foretrækker at den står op ad frontpladen da feltet så er mindst muligt skadeligt.

 

[Bønna B]

Takk for tips ang trafoplassering !

En annen sak:

Ved power down oppstår det en 5 sekunders høylytt skriking i høyttalerne. Såpass kraftig at jeg foretrekker å koble dem fra før jeg slår av.
Det høres ut som om det oppstår en ustabilitet i forsterkeren når spenningen synker.
Jeg har en teori om at dette kan skyldes at drivertrinnet muligens går ned noen sekunder før effekttrinnet. Drivertrinnets power har en liten kondensatorbank i forhold til effektrinnets, og tømmes muligens marginalt raskere. Det er ikke noen form for softstart kretser på forsterkeren nå. Begge trafoene er koblet rett på nettet.

Noen som har opplevd lignende fenomener ?

mvh
Bjørn

 

[AAaF]

Nei eigentleg ikkje, men eg hadde ein kanal på TheEnd Mk3.1 eller 2 som gjekk skikkeleg i lufta Det var på nokon låginduktive kimberkablar og uten Zobel nettverk på utgangen. Fikk aldri kanalen opp og gå igjen :'(

Om du ikkje har det, vil eg på det aller, aller sterkaste anbefale det. Det kan vel være eit skudd i blinde i allefall ;D

 

[Diy Duke]

Takk for tips ang trafoplassering !

En annen sak:

Ved power down oppstår det en 5 sekunders høylytt skriking i høyttalerne. Såpass kraftig at jeg foretrekker å koble dem fra før jeg slår av.
Det høres ut som om det oppstår en ustabilitet i forsterkeren når spenningen synker.
Jeg har en teori om at dette kan skyldes at drivertrinnet muligens går ned noen sekunder før effekttrinnet. Drivertrinnets power har en liten kondensatorbank i forhold til effektrinnets, og tømmes muligens marginalt raskere. Det er ikke noen form for softstart kretser på forsterkeren nå. Begge trafoene er koblet rett på nettet.

Noen som har opplevd lignende fenomener ?

mvh
Bjørn

Har jeg da på andre forstærkere. Mål om det virkeligt er tilfældet. Når indgangstrinnet er nede holder udgangstrinnet op med at trække strøm tror jeg.

 

[Bønna B]

Takk for tips ang trafoplassering !

En annen sak:

Ved power down oppstår det en 5 sekunders høylytt skriking i høyttalerne. Såpass kraftig at jeg foretrekker å koble dem fra før jeg slår av.
Det høres ut som om det oppstår en ustabilitet i forsterkeren når spenningen synker.
Jeg har en teori om at dette kan skyldes at drivertrinnet muligens går ned noen sekunder før effekttrinnet. Drivertrinnets power har en liten kondensatorbank i forhold til effektrinnets, og tømmes muligens marginalt raskere. Det er ikke noen form for softstart kretser på forsterkeren nå. Begge trafoene er koblet rett på nettet.

Noen som har opplevd lignende fenomener ?

mvh
Bjørn

Målte power-down forløpet, og det viser seg at kontrollspenningen fra det lille poweret går ned adskillig raskere enn hovedpoweret.
Uten kilde tilkoblet på "lab-benken" med prøvehøyttalere var det nesten tyst ved power-down.
Med forsterkeren ordinært tilkoblet resten av anlegget, forsøkte jeg derfor å slå av preamp før Zapsoluten, og det gjorde susen. Nix mer ulyder
Skal nå kalibrere inn Zapsoluten i kino-oppsettet, og se hva den duger til på film. Den har et utrolig punch og attack på musikk, så jeg har visse forventninger...

Jeg så at den ene kanalen fortsatt har gulblink (i tillegg til det grønne) fra det lille kortet på toppen. Noen av dere som kan erindre hva det skulle bety ?

 

[Brumme]

Hi

Jeg har lige fået et sæt Zapsolute mk4 på prøve. Er der nogen der kan give mig Info om dem. På forhånd takk

Allan

.

 

[Knut Runar]

Er det The End jeg har?

Jeg kom over denne, og er litt usikker på hvor mye arbeide jeg skal legge i den.
Det ser ut til at jeg bør restrukturere det meste på den.
Så til saken.

Når jeg ser på grunnkortet på denne, så skiller det seg klart fra de andre som er avbildet tidligere i artikkelen.

Hva kan jeg forvente av denne?
To slike, og

Ett slik pr kanal.

Kjør i gang folkens.
Hva bør jeg gjøre med beistet?

Fortsatt god sommer fra
Knut Runar

 

[AAaF]

Ja, det er The End Mk3 du har. Dette var min første forsterkar.

Du bør ikkje paralellkople utgangane etter sigande. Så om du skal kople den på ein høgtalar, så kople eine utgangen til bass, ein til mid og ein til topp. Evt to i paralell til bassane. Sanken utgangane er visstnok ganske seigliva.

 

[Knut Runar]

Takk for nyttig informasjon.

Mulig jeg misforstår deg, men jeg forstår deg det slik at jeg bør splitte utgangstrinnene, og la to jobbe mot bass i parallell, og ett mot mellomtone og diskant.
Siden jeg eventuelt skal la den jobbe mot et sett Infinity KAPPA 8, tidlig utgave, med utfordrende impedansekurve.

Har jeg forstått deg rett da?

Knut Runar