Huldra 10 brummer

ErJe · 14.04.2018

Hei.
Min Huldra 10 brummer og det er på tide å skifte elektrolytten (4700uF/70V) i strømforsyningen.
Elfa Distrelec har noen kandidater men er det noen som har et konkret forslag på typenummer som passer mht pitch (avstand mellom teminalene)?

/ErJe

BigSwifty · 14.04.2018

har hatt min påservice hos vennerød og Dahl i Oslo. Skiftet elekrolytter. Låter supert og nå erden helt tyst. Du kan jo ringe han og høre hva han bruker.

geirendre · 16.04.2018

Tror du vil slite med å finne noen med tilnærmet samme verdi i den størrelsen.
Elektrolytter har krympet mye i størrelse siden den gang disse var nye

Vil du det skal se originalt ut, så har du jo muligheten til å gjenbruke tønna (huset) av den gamle kondisen.
Sett inn en ny kondis der med samme verdi som den gamle,
ta ut innmaten av den gamle, og sett tilbake tønna over den nye kondisen.

Mvh: Geir

mnUnm · 17.04.2018

ErJe skrev:
Hei.
Min Huldra 10 brummer og det er på tide å skifte elektrolytten (4700uF/70V) i strømforsyningen.
Elfa Distrelec har noen kandidater men er det noen som har et konkret forslag på typenummer som passer mht pitch (avstand mellom teminalene)?

Vis vedlegget 490390

/ErJe

Tror det er lurt å finne en "donor" fra en annen Tandberg.
Finner nok ikke mye utvalg i nyere kondensatorer.
Ofte vil det vere bedre å finne brukte deler som passer, for de nye er ofte av en annen kvalitet.
Har dårlig erfaring med å sette helt nye deler i så gamle apparater, for da ryker neste del ganske fort.
Til sammenligning, så skjøter du ikke et gammelt hampetau med et nytt nylontau... det er ikke sterkere enn svakeste delen...

geirendre · 17.04.2018

Jeg ville nok frarådet å bruke gamle deler, nye kondensatorer med samme verdier som den originale er det uproblematisk å bytte til.
Ny bør være på samme uF verdi, altså 4700. Ingen grunn til å sette i noe større, du vil ikke høre noen forskjell.
Om den har litt større merkespenning er bare en fordel,
om det er en som tåler litt temperatur (gjerne 90 grader eller mere), så er det bare en fordel.

Eneste grunn til å bruke gamle deler må jo være at de da vil passe rett inn i hullene etter den gamle.
Men jeg ville målt den gamle kondisen for å sjekke at den faktisk er defekt. Både for uF verdi og ESR!
Brummer forsterkeren hele tiden, uavhengig av volumkontroll, bass-diskant, og hva du trykker på av knapper,
og like mye i begge kanaler?
Da er nok den kondisen en mulig årsak.
Varierer brummen f.eks. med volum etc, så vil jeg betvile at det hjelper å bytte den.

Mvh: Geir

mnUnm · 17.04.2018

geirendre skrev:
Jeg ville nok frarådet å bruke gamle deler, nye kondensatorer med samme verdier som den originale er det uproblematisk å bytte til.
Ny bør være på samme uF verdi, altså 4700. Ingen grunn til å sette i noe større, du vil ikke høre noen forskjell.
Om den har litt større merkespenning er bare en fordel,
om det er en som tåler litt temperatur (gjerne 90 grader eller mere), så er det bare en fordel.

Eneste grunn til å bruke gamle deler må jo være at de da vil passe rett inn i hullene etter den gamle.
Men jeg ville målt den gamle kondisen for å sjekke at den faktisk er defekt. Både for uF verdi og ESR!
Brummer forsterkeren hele tiden, uavhengig av volumkontroll, bass-diskant, og hva du trykker på av knapper,
og like mye i begge kanaler?
Da er nok den kondisen en mulig årsak.
Varierer brummen f.eks. med volum etc, så vil jeg betvile at det hjelper å bytte den.

Mvh: Geir

Jeg er selvfølgelig enig der, men det er ofte at kondensatorer har god verdi selv om de er gamle.
Jeg tester alltid kondensatorer før jeg bytter dem selvfølgelig.
Fordelen med brukte deler er jo som du sier at de passer i hullene.

ErJe · 19.04.2018

Hei, brummen er konstant i begge kanalene og uavhengig av innstillingene på volum, bass og diskant.
Så jeg tipper at det er kondensatoren i strømforsyningen.

OKA · 28.04.2018

Jeg plukket med meg en Huldra 10 for en del tid tilbake og testet den først i dag. Lysene virker, den slår seg på. Testet kun på hodetelefon og den er ganske støyende og skraper på volumkontrollen. Jeg tenkte å bruke den som platespiller-forsterker dersom den virket fint slik den var. Nå vet jeg ikke helt. Den kan gies bort til den som henter den (Bergen).

geirendre · 28.04.2018

OKA skrev:
Jeg plukket med meg en Huldra 10 for en del tid tilbake og testet den først i dag. Lysene virker, den slår seg på. Testet kun på hodetelefon og den er ganske støyende og skraper på volumkontrollen. Jeg tenkte å bruke den som platespiller-forsterker dersom den virket fint slik den var. Nå vet jeg ikke helt. Den kan gies bort til den som henter den (Bergen).

Dæng, hvorfor har ikke jeg slike naboer....

Har prøvd å få tak i en defekt Huldra 10 for en billig penge en stund nå uten hell.

OKA · 30.04.2018

Nå er den gitt bort til en hyggelig kar så det ser ut til at Huldraen får alt stell den trenger og et godt hjem. Forstod det slik at Huldra 10 ville møte hele slekten hjemme hos han (han manglet 10eren men hadde hatt den tidligere).

Auditor · 01.05.2018

OKA: Da kan du regne med at han kjenner til remediene for eventuelle problemer den måtte ha. Og vi håper du ikke ga altfor mye for den selv..
Mnumn: Det er derfor du helst skal gi apparatet en fullstendig recapacitoring ved evt byttebehov. Vanlig praksis på både data- og kassettmaskiner av eldre dato. Ikke bare holder apparatet lenger, det låter bedre enn tilfellet var i nystand også. En gammel kondensator har svakheter en ny ikke har. Bytter du gammelt i gammelt på det planet utsetter du bare "nedsmeltingen" av apparatet. Gå gjennom HELE apparatet, skriv liste, skift alle kondiser.

OKA · 01.05.2018

Han var rene radioreparatøren.

Jeg fikk den av en nabo som var på vei til å kaste den sammen med masse el-skrot (rimelige Aiwa anlegg fra 90-tall og slikt) som broderen hans hadde samlet opp. Alle lamper virker, også dem som pleier å være gått. Bytting av kondensatorer og rens av samtlige kontakter må nok til. Treverket så fint ut og den blir nok et prakteksemplar om litt regner jeg med. Siden han er med i Bergen Lydlaug regner jeg med at det blir en anledning å høre den en eller annen gang.

Auditor · 01.05.2018

OKA: Det er sånne eiere Tandberg BØR ha. Dog tviler jeg ikke et øyeblikk på at også du ville ha tatt godt vare på den.
ErJe: Ta inn Roald hos V&D, du...

lyntoft! · 03.05.2018

^^
Anbefaler deg å spørre noen som har reell teknisk innsikt og faktisk har erfaring med produktet.
Her: DIY og Utvikling - høyttalere, forsterkere, etc.
Finner du en gjeng med hyggelig folk som både kan, vet og ikke har noe i mot å dele på kunnskapen sin.

mnUnm · 03.05.2018

Auditor skrev:
OKA: Da kan du regne med at han kjenner til remediene for eventuelle problemer den måtte ha. Og vi håper du ikke ga altfor mye for den selv..
Mnumn: Det er derfor du helst skal gi apparatet en fullstendig recapacitoring ved evt byttebehov. Vanlig praksis på både data- og kassettmaskiner av eldre dato. Ikke bare holder apparatet lenger, det låter bedre enn tilfellet var i nystand også. En gammel kondensator har svakheter en ny ikke har. Bytter du gammelt i gammelt på det planet utsetter du bare "nedsmeltingen" av apparatet. Gå gjennom HELE apparatet, skriv liste, skift alle kondiser.

Jeg er ikke helt enig der med det du mener om min "brukte deler strategi".
Det er desverre slik at nyere deler endrer karakteristikken på lyden, og gjør lyden mindre klangfull med moderne deler.
Jeg er selvfølgelig enig at man skal ha hele og fungerende deler, men man tester jo deler før de settes inn.
Skal man beholde og bevare gamle kasssikere, så må man ikke utsette resten av apparatet for deler som er sterkere enn originalen.
Derfor skrev jeg som eksempel, at man skjøter ikke et hampetau med nylontau, det blir ikke sterkere av det.
Har hatt Huldra og sølvsupere her som det har blitt byttet transistorer i, og da ryker gjerne neste i rekken fordi de nye er sterkere og gir "ubalanse" i strømkretsene de skal samarbeide med.
Om man KUN ser på kondensatorer, så er det jo som kjent en "ferskvare", og bør skiftes med noe som fungerer, men det behøver slettes ikke å vere bytte til helt nye kondensatorer.
Klassikere skal helst låte som de er konstruert, og det gir utfordringer med hva man bruker av "moderne" komponenter.
Kondensatorer kan forskyve lydbildet siden en del kondensatorer er brukt som frekvensfiltre, men med riktig spec. skal de jo gi samme funksjon og lyd med de rette verdiene selv om de er nye.
Jeg har ingen problemer med "gamle" deler i gamle apparater, forutsatt at de er i orden.
Mine anlegg som er fikset opp av deler fra rett tidsepoke fungerer som de skal, og gir fin varm lyd.

Tandberggutten · 24.01.2023

geirendre skrev:
Jeg ville nok frarådet å bruke gamle deler, nye kondensatorer med samme verdier som den originale er det uproblematisk å bytte til.
Ny bør være på samme uF verdi, altså 4700.
Men jeg ville målt den gamle kondisen for å sjekke at den faktisk er defekt. Både for uF verdi og ESR!

Mvh: Geir

Hei.
Kan å måle uF, men ESR, hvordan måler man det? Jeg har kun et multimeter med litt utvida funksjoner, som å måle kondensatorers farad.
Jeg har lært litt etterhvert.
Selv om en kondensator ser hel ut, så kan den være gåen selvfølgelig.
En kondensator som har verdi 22 uF og måler 33-34 uF, er selvfølgelig mistenksom, men en annen ting er har sett er at på en gåen kondensator så hopper tall opp og nedm en frisk kondensator har stabilt tall.
Men ESR - kan jeg på en eller annen måte måle det via et multimeter, eller må man ha et eget måleinstrument for det?

Asmund

geirendre · 25.01.2023

Skal man måle en kondensator så er det flere parameter man må sjekke, ESR er et av de.
Så det må man nok ha et dedikert LCR meter for.
Det vil teste de fleste tingene som Kapasitanse, ESR, Q-faktor, EPR osv.,
og du kan også teste en kondensator med forskjellige frekvenser da.
F.eks så vil jo en kondensator i strømforsyningen jobbe med rippel på 100Hz,
så det vil jo være naturlig å teste den med denne frekvensen,
mens en kondensator i signalveien "ser" frekvenser fra 20Hz og opp mot 20 - 30 KHz
og bør testes tilsvarende da.
Det finnes også dedikerte ESR-meter som kun måler ESR, men som kan gjøre det mens
komponenten står i kretsen. det kan jo være gunstig da man slipper å lodde ut for å teste.

Men tilbake til brummen i Huldaren, den kan også skyldes defekt likeretterbro.
Er en av diodene i den defekt, så får du ikke full likeretting av vekselstrømmen,
og det gir brum, men da med 50Hz.
Så dersom du har mulighet for å sjekke hvilken frekvens brummingen har,
så kan du avgjøre det.
Er den på 50Hz, så er det likeretterbroen som er defekt,
er den 100Hz, så er det naturlig å mistenke en kondensator.

Tandberggutten · 25.01.2023

Takk for bra svar.
Jeg hopper over til TR-200......ikke at disse apparater er så like, men læll. Kommer med en sammenlikning.

Ser du kommer inn på brum i Huldra 10 som var trådstarters utgangspunkt.
Jeg er ikke fagmann, men har lært etterhvert.
Jeg har hatt TR-200 (5 stk) i hus. Alle hadde brum i venstre kanal. 4 av dem med 50 Hz brum, den 5. hadde 100 Hz. Det er en tråd på Tandberggruppa på FB der også flere har masse TR-200 med brum 50Hz i ve.kanal.....Tror det er over 300 kommentarer der, men ingen har svar som løser dette.
I sistnevnte var nettopp en kondensator problemet, tror jeg skifta C605 og C531 (husker nå at C531 var lekk da den målte langt over verdi) - men det var altså en kondensatorfeil og brum forsvant etter at jeg satte in ny.
På de 4 andre har jeg tross hjelp av mange ikke funnet ut.
Kan likeretterbroen på TR-200 være problemet for brum i TR-200, i så fall hvor er den? Og hvorfor har alle TR.200 jeg har vært borti brum 50Hz i ve,kanal? Produksjonssvakhet? Vet det tillates noe iflg noen jeg har snakka med innenfor en viss norm. men jeg irriterer meg over slikt.

geirendre · 25.01.2023

Ok, såpass.
Ja jeg er ikke på FB, så har ikke sett den diskusjonen.

Nei, på TR200 så er det nok en design svakhet som er årsaken.
Den venstre utgangsforsterkeren ligger helt klint inntil nett transformatoren
slik at nettbrum (50Hz) smitter fra transformatoren og over i den utgangen.

Jeg testet på en TR200 her hos meg som brummet kun i venstre kanal.
Skrudde løs transformatoren og la den på utsiden av radioen bare forbundet
med ledninger inn i radioen, og da forsvant brummen.
Med en gang jeg prøvde å flytte transformatoren inn i nærheten av der den skulle stå,
så kom brummen gradvis tilbake igjen.

Problemet er at det er ingen enkel fiks for å gjøre noe med dette.
Man kan ikke flytte trafo eller forsterkerdel, og det er lite plass til
å sette noe avskjerming mellom trafo og forsterker også.

Tandberggutten · 25.01.2023

Takk! Interessant! Samme konklusjon har jeg uten å være ekspert. Men hvorfor skjer dette? Ble apparatene levert med brum? Eller er det noe som skjer med transformator etter årenes løp? Olsydering?

ErJe · 25.01.2023

Som trådstarter kan jeg si at min brum forsvant ved å bytte C1005 med en ny (Nichicon UKA1H221MPD) som er 220uF/50V.

Tandberggutten · 09.02.2023

Har noen 6800 uF 80 V kondensatorer liggende.
Hvis jeg må, kan jeg erstatte de store utganskondensatorene i Huldra 10 med disse?
Eller blir det feil?Noe avvik som kan skje teknisk eller med lyden?

Asmund

Tandberggutten · 14.03.2023

Hei. Hadde nesten ikke lyd I en kanal i H10. Bytta 3 lytter som så litt skada ut. Lyden kom tilbake. Erstatta den store på 3300 uF med en på 4700 uF. Alle målte riktignok ganske fin kapasitans. Konklusjonen min var at denne var gåen etter å i går ha målt ESR..Litt for høy ESR-verdi? De andre to målte ganske nær 0 ohm.
Her er de tre jeg tok ut og sjekka.

Jeg målte først C719 på 3300 uF, den så gåen ut var noe brun under. Men bra ESR og innafor normalområdet på uF.

Så C707 den fikk følgende måleresultat, ganske innafor det også, også denne hadde begynt å oksidere på +pol, men OK måling.

Her er C701. Den har en del høyere ESR enn de andre!

Huldra 10 brummer

Medlem

Hi-Fi freak

Overivrig entusiast

Hi-Fi entusiast

Overivrig entusiast

Hi-Fi entusiast

Medlem

Hi-Fi freak

Overivrig entusiast

Hi-Fi freak

Æresmedlem

Hi-Fi freak

Æresmedlem

Hi-Fi freak

Hi-Fi entusiast

Hi-Fi entusiast

Overivrig entusiast

Hi-Fi entusiast

Overivrig entusiast

Hi-Fi entusiast

Medlem

Hi-Fi entusiast

Hi-Fi entusiast